Замена прокладок впускного коллектора


Прокладка впускного коллектора – устанавливаем новую вместе + Видео

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.

Под такой прокладкой понимают рабочее уплотнение, которое находится между головкой блока цилиндра и впускным коллектором. Коллектор имеет огромное значение для работы автомобильного двигателя. Именно он отвечает за нормальное функционирование цилиндров «сердца» машины.

Почти все составляющие элементы коллектора конструктивно являются очень прочными. Весьма редко они выходят из строя, да и то в случае серьезной аварии либо из-за появления трещин, которые образовываются при расширениях металла.Такие расширения вызываются температурными перепадами при попадании на горячую поверхность коллектора капель воды. А вот прокладка коллектора – это его по-настоящему слабое место.

Она нуждается в частой замене. Причем ее необходимость может возникнуть и на машинах с малым пробегом, если транспортное средство эксплуатируется в сложных условиях, и на двигателях с большим пробегом.

Когда требуется замена прокладки впускного коллектора?

Причинами выхода из строя интересующих нас прокладок считают:

  • их невысокое качество;
  • перепады температуры;
  • вибрации во время движения;
  • коробление прокладок и расширение (температурное) металла.

Симптомами, сигнализирующими о необходимости замены прокладок, специалисты называют следующие явления:

  • при работе двигателя слышен характерный свист;
  • из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
  • неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
  • на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
  • отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

Все эти симптомы буквально «призывают» автолюбителя немедленно осуществить замену прокладок.

Схема демонтажа старой и установки новой прокладки

В зависимости от модели легкового транспортного средства и его конструкции процесс замены прокладки может различаться, но в незначительных деталях. Обычно выполняется он таким образом:

  • из системы питания мотора стравливается давление для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ;
  • с минусовой клеммы аккумуляторной батареи снимается провод;
  • убирается предохранительная скоба;
  • от штуцера отсоединяется шланг механизма вентиляции картера (штуцер находится на рукаве подвода воздуха);
  • указанный воздухоподводящий рукав отсоединяется от дроссельного узла (от его горловины);
  • с контроллера холостого хода демонтируется колодка проводов, а затем и кожух мотора (обычно он крепится несколькими винтами);
  • после этого можно отсоединить колодку от топливных форсунок, а со штуцера на топливной раме снять наконечник трубки, по которой подается топливо.

Впускной коллектор крепится именно к топливной раме, которую требуется демонтировать, после чего произвести такие операции:

  • снять шланг вентиляционной системы и усилителя (вакуумного) тормозов;
  • отсоединить от кронштейна трос (приводной) дроссельного узла и рым-болт головки блока цилиндра;
  • отвернуть крепежные болты и гайки, которые соединяют коллектор с кронштейном и ГБЦ.

Вы добрались до нужной вам прокладки! Удаляйте ее, очищайте поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндра, используя ветошь, ставьте новую прокладку и выполняйте все вышеописанные действия в обратном порядке.

  • Автор: Леонид
  • Распечатать

carnovato.ru

Замена прокладки впускного коллектора (исправляю свой косяк) — Honda Accord Wagon, 2.3 л., 1997 года на DRIVE2

Замена прокладки впускного коллектора.

После установки двигателя h33A в районе впуска был слышен какой-то свист, очень похожий на подсос воздуха. Перебрал все трубки, датчики, но так и не нашел где и чего… Холостые обороты на прогретом двигателе тоже были несколько выше, чем должны. В районе 850 – 900, хотя все датчики были настроены и выставлены как положено. Ломал голову несколько дней, но так и не нашел причину. Потом стал уже поливать впуск водой в надежде, что где-нибудь забурлит или хоть как-то себя проявит эта неисправность. И точно! Когда лил воду в место на стыке двигателя и впуска, движка неожиданно начала швыркать и появились сбои в работе. Место найдено! Но что там может быть? Тоже было не понятно, все затянуто, все на своих местах. Потом уже сидел дома и пересматривал фотки с ремонта. На одной нашел косяк! Иногда фотать ремонт очень полезно ))))

фотка с косяком

Вроде все нормально, но прокладка с движка P13, а не с PDE. Как я мог так облажаться и не заметить? Видимо был в эйфории от нового двигателя на тот момент. Подсос воздуха был через вентиляцию форсунок. Заменить эту прокладку уже на установленном двигателе занятие, мягко говоря, не из приятных… Но прокладка новая пришла и хочешь, не хочешь, а надо исправлять.

Новая прокладка

Убил целый день на это, разобрать пришлось все и сверху и снизу. Отковыривать ее от блока вообще жесть! Часа полтора в не лучшем положении )))

ушел с головой в работу

Дырочки на впускном коллекторе через которые шел не штатный подсос воздуха

Новая прокладка на месте

Итог: Теперь никакого лишнего свиста, подсоса воздуха и холостые обороты пришли в норму.

Цена вопроса: 550 ₽

www.drive2.ru

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы не тратить зря время, решил пока выходные поменять прокладки впускного коллектора (благо, нашелся мастер, взявшийся за эту работу в выходные). Сами прокладки лежали уже недели 2 (если не 3) и руки просто чесались их поменять. Собственно, почему менял — были подсосы воздуха и возможно из-за этого — пропуски в зажигании.

Что менялось:

11 61 1 433 328 — 4 шт (прокладки впускного коллектора) 11 61 1 729 728 — 1 шт (прокладка задней крышки, то есть мембраны) 11 61 1 729 727 — 1 шт (прокладка дроссельной заслонки)

13 64 1 437 474 — 16 шт (кольца под форсунки)

Сложнее всего было достать 11 61 1 729 728 — везли дней 10 и ценник вышел немного невкусный на фоне остальных прокладок. Саму мембрану (11 61 7 508 541) пока решено не менять, а понаблюдать за машиной. Неисправность обычно проявляется в повышенном расходе масла, а так как его нет (тьфу тьфу тьфу), то решил пока не тратить лишние 150 долларов, тем более что ее можно будет поменять без снятия коллектора в случае чего. Сняли коллектор и увидели немного масла под ним.

Потом нашли причину. Помимо задубевших прокладок оторвалась трубка, которая идет от мембраны. Трубку поставили на место, попутно заглушили и сняли газовые форсунки. Да, теперь у меня нет тех позорных шлангов с газовым фильтром под капотом. Фотки двигателя после замены не делал, так как уже устал — замена заняла с 9 утра до 18 вечера. По сути из «левого» остался только газовый редуктор и где-то мозги самой газовой установки. Редуктор снять не успели, так как нужно было сливать антифриз, но в скором времени планирую это сделать. Газовые форсунки было решено снять, так как каждая из них могла стать причиной подсоса воздуха. Нет смысла бороться со всем этим, снимать коллектор, менять прокладки, если все равно лишний воздух будет поступать из этих форсунок (не знаю, если честно, как они правильно называются). Отверстия были заглушены намертво. Пока мастер занимался делом, я чтоб не терять время зря помимо походов в магазин за едой вымыл пространство под коллектором (которое было все в масле) и все снятые мастером крышки — не люблю когда под капотом грязно

Отремонтированный и вымытый коллектор установили обратно.

Пуск. Со второго раза (пока закачался бензин, так как снимались форсунки для замены колец) — успешный. Теперь улучшения: — раньше на холодную машина заводилась и сразу падали обороты, нужно было держать газ, думал, что слабый бензонасос, оказалось из-за подсосов воздуха — раньше при остановке или медленном движении при нажатом тормозе — когда нужно было например заехать в бокс или в гараж машина подергивалась — этого нету уже — машина лучше стала ехать, звук двигателя еще «вкуснее» — машина не троит на холодную, пропали пропуски зажигания, машину бросало тоже на холодную — вибрации шли по всему кузову пока не прогреется — всего этого нет — пропали пропуски зажигания в прогретом состоянии

— на расход пока не смотрел, так как проехал от силы километров 20.

Говорить о глобальном улучшении пока рано. Нужно покататься и понаблюдать за машиной и расходом масла. Проеду километров 200, посмотрю на состояние впускного коллектора, если в нем будет масло, буду менять мембрану.

Цена вопроса указана с прокладками и работой.

Цена вопроса: 4 000 рублей или гривен 550 за прокладки (точно не помню) и 450 за работу.

dkws.net

Как поменять прокладку коллектора?

Новая и старая прокладки коллектора Сегодня мы поговорим о выпускном коллекторе, который является частью навесного оборудования автомобильного мотора и обеспечивает сбор выхлопных газов от цилиндров в одну трубу. Данное устройство практически не изнашивается, и необходимость в замене выпускного коллектора может возникнуть разве что после перенесенной аварии. Однако такая его часть как прокладка очень часто требует замены. Если этого не сделать, отработанные газы будут выводиться не в выхлопную трубу, а в подкапотное пространство. Ситуация эта довольно неприятная, поэтому в нижеприведенной статье мы расскажем о том, как определить необходимость в замене прокладки коллектора еще до того, как она полностью перестанет выполнять свои функции. Ну и, естественно, ознакомим вас с процессом замены этой прокладки.

1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.

Чтобы распознать неисправность любого устройства или детали механизма, необходимо очень четко понимать, как он функционирует и что для него является нормой. Если говорить о выпускном коллекторе автомобиля, то он не только отводит отработанные газы в выхлопную трубу, но и обеспечивает еще одну очень важную функцию. Заключается она в том, чтобы эффективно продувать и запускать свежий воздух в камеру сгорания автомобильного двигателя.

Таким образом, из-за его неисправности будет страдать не только подкапотное пространство и водитель (поскольку выхлопные газы также могут попадать и в салон), но и ухудшится работа двигателя, может возрасти расход топлива. К слову, из-за попадания выхлопных газов в подкапотное пространство могут воспламениться узлы и другие важные механизмы автомобиля.

Выпускной коллектор Расположен выпускной коллектор двигателя автомобиля непосредственно на головке блока цилиндров, благодаря чему он и может собирать все отработанные газы из каждого цилиндра. А вот на выходе к коллектору подключается или выпускная труба, которая потом переходит в выхлопную, или же каталитический нейтрализатор. А где же находится интересующая нас прокладка? Она соединяет между собой выпускной коллектор и головку блока цилиндров. Основное ее предназначение – это сделать невозможной утечку отработанных газов. Однако, поскольку коллектору приходится работать под очень высоким давлением и температурой около 1200°С, прокладка со временем изнашивается и все-таки может давать «течь».

Следствием работы выпускного коллектора является один довольно неприятный факт: во время работы двигателя и интенсивного поступления отработанных газов воздух в коллекторе очень быстро нагревается до очень высоких температур, а вместе с этим нагревается и воздух в подкапотном пространстве. В результате этого снижается мощность работы выпускной системы.

Чтобы не допустить этого, выпускной коллектор обязательно теплоизолируют, что помогает снижать нагревание воздуха. При этом, роль теплоизолятора может выполнять и теплоотражающий щиток, и специальная оплетка для труб устройства, и специальная конструкция самого коллектора – выполнение устройства с двумя стенками.

Кроме этого, выпускной коллектор специально изготавливают из жаропрочного чугуна или нержавеющей стали. Благодаря этому единственными причинами неисправности самого коллектора могут стать либо серьезная авария, либо попадание на разогретое устройство влаги.

Выпускной коллектор Но вот прокладка изнашивается довольно быстро, особенно если автомобиль эксплуатируется не просто часто, а еще и очень интенсивно, на пределе его возможностей. При этом, практически не имеет значения то, какой пробег у автомобиля. Замена прокладки коллектора вполне может понадобиться даже автомобилю с абсолютно новым двигателем. Причин, которые приводят к преждевременному износу прокладки коллектора нового двигателя, может быть две:

1. На коллекторе использовался уплотнитель очень низкого качества, которые даже теоретически не мог бы прослужить очень долго.

2. Если автомобиль длительный период времени эксплуатировался в очень сложных условиях на неровных дорогах и за очень короткий период времени успел намотать внушительный пробег.

Но давайте немного подробнее ознакомимся с самой прокладкой. Сегодня ее изготавливают из очень прочного асбеста (данный материал очень часто используют для изготовления уплотнителей, что сразу подтверждает его высокую прочность). Для того чтобы изготовить из асбеста прокладку, его прессуют, а также армируют стальной проволокой. Но ни прочность материала, ни правильность установки не помогают уберечь прокладку коллектора от износа.

Понять, что прокладка требует замены, не так уж и сложно. Самое главное – это очень внимательно относиться к своему автомобилю и обращать внимание на любые изменения в его работе. Главными признаками того, что прокладка выпускного коллектора прогорела, являются следующие:

Замена прокладки выпускного коллектора 1. В салоне появился стойкий запах выхлопных газов. Естественно, связано это с тем, что прогоревшая прокладка больше не способна их удерживать, и они беспрепятственно поступают в подкапотное пространство, а затем и в салон автомобиля.

2. Начались незначительные, но заметные сбои в работе двигателя. Он не с первого раза заводится, беспричинно глохнет как на холостом ходу, так и во время движения.

3. Двигатель начал по другому «звучать» – появился неприятный звук, который проявляется во время его работы.

Наличие подобных проблем – это основной признак того, что выпускная система автомобиля разгерметизировалась или, проще говоря, износилась или прогорела прокладка коллектора. Чтобы на все 100% убедиться в этом, достаточно заглянуть под капот. На месте «протечки» обязательно образуется копоть, тогда как при исправности коллектора устройство всегда остается чистым. Если следы копоти были вами обнаружены – приступайте к замене прокладки, иначе одна незначительная проблема может вызвать за собой целый ряд более сложных и неприятных поломок.

2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.

Следует отметить, что в некоторых случаях приглушить «течь» отработанных газов можно и без замены прокладки. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель и выпускной коллектор полностью остынут, и попробовать подтянуть крепление устройства – те гайки, посредством которых он соединяется с головкой блока цилиндров.

Возможно, при изначальной установке прокладки они были затянуты недостаточно, или же они немного расшатались в процессе эксплуатации под воздействием высоких температур. Если же подобная попытка восстановить нормальную работоспособность коллектора не увенчалась успехом, никакого другого варианта, кроме замены прокладки, у вас точно не останется.

Замена прокладки коллектора Для того чтобы осуществить подобную замену в первую очередь необходимо приобрести саму прокладку. Ее необходимо подбирать по размерам старой, иначе даже она не сможет спасти ваш автомобиль от неприятных выхлопных газов. Также не стоит приобретать самый дешевый вариант, поскольку он может прогореть буквально за несколько дней. В основном это касается китайского контрафакта, который, к сожалению, показывает себя не с самой лучшей стороны. По этой причине подобные изделия лучше приобретать в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на всю свою продукцию.

В остальном же, для осуществления замены прокладки коллектора вам понадобятся следующие инструменты:

- стандартный набор гаечных ключей;

- набор отверток;

- набор торцовых головок (скорее всего, вам нужны будут головки на 13 и на 16).

Стоит также отметить, что для проведения замены прокладки коллектора придется спустить всю жидкость с системы охлаждения автомобильного двигателя. Поэтому перед началом работ также придется запастись и ней, поскольку систему придется заполнять с нуля.

3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Если среди наших читателей есть те, кто не особенно любит возиться с автомобилем или попросту не имеет достаточного количества времени для этого, обратиться за помощью в замене прокладки коллектора можно на любое СТО. У специалистов процесс замены прокладки коллектора займет не больше часа. Однако, если заранее подготовиться самому, то выполнить всю работу можно так же быстро, да и к тому же, совершенно бесплатно. В любом случае, выбирать вам, а мы все равно делимся с вами инструкцией, которая поможет правильно поменять уплотнитель коллектора в случае его износа или перегорания:

Замена прокладки коллектора 1. Для того чтобы все работы было удобно выполнять, предварительно стоит загнать автомобиль либо на смотровую яму, либо на эстакаду. Если подобной возможности нет, придется использовать домкрат. Однако, в таком случае не лишним будет себя немного подстраховать, установив под поднятое автомобильное колесо дополнительную опору.

2. Полностью высушите и, при необходимости, очистите систему охлаждения автомобильного двигателя.

3. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, в которую из него подаются все отработанные газы.

4. Снимите с устройства воздушный фильтр (при необходимости его следует также заменить).

5. От карбюратора необходимо отсоединить тягу привода воздушной заслонки. После этого также потребуется отсоединить тягу, которая отвечает за привод дроссельной заслонки.

6. Снимите с автомобиля аккумулятор. В целом данная процедура не является обязательной, поскольку мы не будем работать с электрической системой автомобиля, однако если снять аккумулятор, у вас будет больше пространства для доступа к двигателю и его элементам.

7. При помощи торцевого ключа необходимо демонтировать воздухозаборник, открутив для этого две крепежные гайки (обычно для них требуются ключи разных размеров).

8. Демонтировать необходимо и термозащитный экран стартера (если он есть). Для этого также откручиваем крепежную гайку.

9. После этого необходимо отсоединить провода массы, которые крепятся обычной гайкой. После того как гайка будет выкручена, провод необходимо снять со шпильки.

Прокладка коллектора 10. Для удобства работы с коллектором, необходимо также отсоединить трубку, по которой к насосу системы охлаждения автомобиля подводится охлаждающая жидкость. Крепится трубка при помощи двух гаек, которые необходимо открутить ключом на 10. На данном соединении есть своя уплотнительная прокладка, которую также следует заменить.

11. Используя торцевой ключ и удлинитель к нему, необходимо демонтировать выпускной коллектор, который обычно крепится к впускному трубопроводу при помощи 7 гаек. В процессе выполнения данной работы стоит обратить внимание на то, что под гайками имеются шайбы, толщина которых значительно отличается от толщины шайб, которые используются для крепления других элементов. По этой причине очень важно сразу же отложить их в сторону, чтобы не перепутать при выполнении обратной сборки.

12. Теперь снимаем впускной коллектор с головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для этого сам коллектор нужно будет просто снять со шпилек головки блока. После этого коллектор необходимо отвести немного в сторону.

13. Теперь делаем то же самое и с выпускным коллектором.

14. Теперь вам доступны шпильки головки блока цилиндров, на которых и располагается интересующий нас уплотнитель. Его необходимо снять. Если он еще и пригорел, то придется буквально отдирать и соскребывать его со шпилек.

15. Теперь устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров новые прокладки коллектора.

16. Осуществляем все работы в обратной последовательности, возвращая на прежнее место все демонтированные детали.

17. Заново заправьте систему охлаждения автомобильного двигателя.

Замена прокладки коллектора После завершения работ необходимо запустить двигатель автомобиля на холостом ходу и понаблюдать за тем, как себя ведет выпускной коллектор, не идет ли от соединения дым. Если все в порядке, можете смело приступать к полноценной эксплуатации автомобиля. Однако первое время все же стоит заглядывать под капот, чтобы осмотреть коллектор на наличие потеков, копоти и гари. Надеемся, что вы выполнили все пункты приведенной нами инструкции добросовестно, и повторно осуществлять замену прокладки коллектора вам не придется.

В завершение же поделимся несколькими секретами, которые также пригодятся вам при установке новой прокладки коллектора: чтобы в будущем прокладка дольше служила, не пригорала и обеспечивала необходимую герметичность соединения, ее необходимо смазать графитной смазкой, а уже после этого устанавливать на шпильки головки блока цилиндров. То же самое необходимо проделать и со шпильками. Надеемся, что подобная процедура позволит вам надолго забыть о замене прокладки коллектора.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5