Заднего разборка суппорта


Тормоза. Задние суппорта (переборка) — Ford Taunus, 2.0 л., 1978 года на DRIVE2

Остановлюсь подробнее на переборке суппортов. Суппорта мне достались очень хорошие, спасибо Мише (mk1v6).Поршни чистые, ржавчина только на основании. Механизм ручника на одном суппорте отличный, двигался от руки и возвращался сам в исходное положение. На втором чуть хуже, двигался от руки, но в исходное положение сам не возвращался (как потом оказалось причина этого, небольшая коррозия стержня рычага). Решил разобрать оба полностью, подкинуть новые резиночки из ремкомплекта, покрасить корпуса (скорее в антикоррозийных целях чем для эстетики), ну и так просто интересно поковыряться. :) Опишу процесс разборки / сборки, вдруг кому пригодится.Итак начнем.Первым делом откручиваем скобу, шланги, штуцера. Плоскогубцами отсоединяем возвратную пружину рычагов ручника, откручиваем упорный болт пружины. Дальше нужно вытащить поршни. Тут есть несколько вариантов:1. Делать это еще на машине педалью, при снятых суппортах, за счет давления жидкости; 2. Использовать компрессор и давлением выдавливать поршни;3. Выкручивать поршни спец. ключом (подойдут узкогубцы или ключ от болгарки);4. Если механизм ручника жив, то, двигая рычажок ручника на суппорте вперед/назад, поршень легко выходит.Я пользовался последним способом, т.к. не требуется дополнительного инструмента. Далее удаляем старые пыльники, уплотнительные кольца, осматриваем поршни на предмет коррозии, при необходимости очищаем от коррозии. Разбираем внутренности поршня (здесь нужно запомнить последовательность снятия компонентов, чтоб потом все так же собрать). Съемником вытаскиваем стопорное кольцо, извлекаем упорное кольцо, волновую шайбу, второе упорное кольцо, упорный подшипник, и извлекаем шток «Гайку».На ней заменяем уплотнительное кольцо (обратить внимание на положение уплотнительного кольца).Очищаем все детали, продуваем воздушный канал в поршне. Сборку производим в обратной последовательности. Место в поршне, где ходит уплотнительное кольцо, немного смазал Литиевой смазкой, остальные детали тормозной жидкостью. Следующий этап разборка/сборка механизма ручного тормоза внутри суппорта. Начинаем разбирать изнутри, съемником вытаскиваем первое стопорное кольцо (достаточно его сжать, оно само выскочит под действием пружины), вытаскиваем колпак пружины, пружину, и шайбу. Далее вытаскиваем второе стопорное кольцо, вытаскивает фиксирующую пластину (запоминаем ее положение, выступ на пластине должен входить в отверстие в суппорте, тем самым, фиксируя основной толкатель от проворачивания). Немного покачивая, вытаскиваем основной толкатель (болт), сидит он плотно, прикладываем усилие. И достаем маленький толкатель (шток). Теперь можно вращая вытащить вал ручного тормоза.Чистим все внутри от старой смазки и ржавчины. Меняем старое уплотнительное кольцо на основном толкателе и сальник вала ручника. Зачищаем вал ручника от ржавчины, валы оказались немного ржавые, решил их оставить смазал только графиткой побольше.Красим все.Далее сборка в обратной последовательности. Вставляем вал предварительно смазав посадочное место графиткой, сразу фиксируем его упорным болтом.Закладываем немного литиевой смазки внутрь суппорта и ставим на место в смазку маленький толкатель (ставим его по центру). Далее основной толкатель, входит он с усилием. Удаляем излишки смазки, далее остальные детали механизма будем смазывать тормозной жидкостью. Ставим фиксирующую пластину, и вращая основной толкатель смотрим чтобы выступ фиксирующей пластины попал в отверстие суппорта, прижимаем пластину стопорным кольцом. Ставим упорную шайбу, пружину, колпачок пружины. Для установки стопорного кольца нужно сжать пружину, я использовал примитивное приспособление из подручных средств.Следим, чтобы колпачок пружины сел на место строго по центру, и фиксируем его стопорным кольцом.Теперь устанавливаем поршень в суппорт. Ставим новое уплотнительное кольцо поршня, наливаем немного жидкости в суппорт, смазываем уплотнения, поршень. Натягиваем на поршень пыльник, затем заправляем пыльник в паз на суппорте, и вкручиваем поршень в суппорт, слегка надавливая на него (используем узкогубцы или ключ от болгарки). Проверяем работу рычага ручного тормоза, поворачивая его поршень должен выходить из суппорта, рычаг самостоятельно возвращаться в исходное положение. Ну и завершающий этап зачищаем и смазываем графиткой пальцы скобы суппорта, ставим новые пыльники.Прикручиваем новые штуцера и шланги. После установки троса ручника, уже на машине надо будет поставить возвратную пружину рычага ручного тормоза.Вроде все, ничего не забыл. Задние тормоза готовы к установке на машину. Следующий этап, подготовить двигатель и коробку, чтоб к лету осталось все только закинуть на машину. Следите за обновлениями, подписывайтесь. :)

Page 2

Остановлюсь подробнее на переборке суппортов. Суппорта мне достались очень хорошие, спасибо Мише (mk1v6).Поршни чистые, ржавчина только на основании. Механизм ручника на одном суппорте отличный, двигался от руки и возвращался сам в исходное положение. На втором чуть хуже, двигался от руки, но в исходное положение сам не возвращался (как потом оказалось причина этого, небольшая коррозия стержня рычага). Решил разобрать оба полностью, подкинуть новые резиночки из ремкомплекта, покрасить корпуса (скорее в антикоррозийных целях чем для эстетики), ну и так просто интересно поковыряться. :) Опишу процесс разборки / сборки, вдруг кому пригодится.Итак начнем.Первым делом откручиваем скобу, шланги, штуцера. Плоскогубцами отсоединяем возвратную пружину рычагов ручника, откручиваем упорный болт пружины. Дальше нужно вытащить поршни. Тут есть несколько вариантов:1. Делать это еще на машине педалью, при снятых суппортах, за счет давления жидкости; 2. Использовать компрессор и давлением выдавливать поршни;3. Выкручивать поршни спец. ключом (подойдут узкогубцы или ключ от болгарки);4. Если механизм ручника жив, то, двигая рычажок ручника на суппорте вперед/назад, поршень легко выходит.Я пользовался последним способом, т.к. не требуется дополнительного инструмента. Далее удаляем старые пыльники, уплотнительные кольца, осматриваем поршни на предмет коррозии, при необходимости очищаем от коррозии.Разбираем внутренности поршня (здесь нужно запомнить последовательность снятия компонентов, чтоб потом все так же собрать). Съемником вытаскиваем стопорное кольцо, извлекаем упорное кольцо, волновую шайбу, второе упорное кольцо, упорный подшипник, и извлекаем шток «Гайку».На ней заменяем уплотнительное кольцо (обратить внимание на положение уплотнительного кольца).Очищаем все детали, продуваем воздушный канал в поршне. Сборку производим в обратной последовательности. Место в поршне, где ходит уплотнительное кольцо, немного смазал Литиевой смазкой, остальные детали тормозной жидкостью.Следующий этап разборка/сборка механизма ручного тормоза внутри суппорта. Начинаем разбирать изнутри, съемником вытаскиваем первое стопорное кольцо (достаточно его сжать, оно само выскочит под действием пружины), вытаскиваем колпак пружины, пружину, и шайбу. Далее вытаскиваем второе стопорное кольцо, вытаскивает фиксирующую пластину (запоминаем ее положение, выступ на пластине должен входить в отверстие в суппорте, тем самым, фиксируя основной толкатель от проворачивания). Немного покачивая, вытаскиваем основной толкатель (болт), сидит он плотно, прикладываем усилие. И достаем маленький толкатель (шток). Теперь можно вращая вытащить вал ручного тормоза.Чистим все внутри от старой смазки и ржавчины. Меняем старое уплотнительное кольцо на основном толкателе и сальник вала ручника. Зачищаем вал ручника от ржавчины, валы оказались немного ржавые, решил их оставить смазал только графиткой побольше. Красим все.Далее сборка в обратной последовательности. Вставляем вал предварительно смазав посадочное место графиткой, сразу фиксируем его упорным болтом.Закладываем немного литиевой смазки внутрь суппорта и ставим на место в смазку маленький толкатель (ставим его по центру). Далее основной толкатель, входит он с усилием. Удаляем излишки смазки, далее остальные детали механизма будем смазывать тормозной жидкостью. Ставим фиксирующую пластину, и вращая основной толкатель смотрим чтобы выступ фиксирующей пластины попал в отверстие суппорта, прижимаем пластину стопорным кольцом. Ставим упорную шайбу, пружину, колпачок пружины. Для установки стопорного кольца нужно сжать пружину, я использовал примитивное приспособление из подручных средств.Следим, чтобы колпачок пружины сел на место строго по центру, и фиксируем его стопорным кольцом.Теперь устанавливаем поршень в суппорт. Ставим новое уплотнительное кольцо поршня, наливаем немного жидкости в суппорт, смазываем уплотнения, поршень. Натягиваем на поршень пыльник, затем заправляем пыльник в паз на суппорте, и вкручиваем поршень в суппорт, слегка надавливая на него (используем узкогубцы или ключ от болгарки). Проверяем работу рычага ручного тормоза, поворачивая его поршень должен выходить из суппорта, рычаг самостоятельно возвращаться в исходное положение.Ну и завершающий этап зачищаем и смазываем графиткой пальцы скобы суппорта, ставим новые пыльники.Прикручиваем новые штуцера и шланги. После установки троса ручника, уже на машине надо будет поставить возвратную пружину рычага ручного тормоза.Вроде все, ничего не забыл. Задние тормоза готовы к установке на машину. Следующий этап, подготовить двигатель и коробку, чтоб к лету осталось все только закинуть на машину. Следите за обновлениями, подписывайтесь. :)

www.drive2.ru

Восстановление заднего суппорта Lucas (Часть 1: Разборка ) — Audi A4, 1.9 л., 1996 года на DRIVE2

Добрый день единомышленники, на написание данной статьи меня подтолкнул Docent86 и его статья Готовлюсь к переборке тормозной системы. Номера деталей для переборки. В данной статье собраны номера деталей и их комплекты которые применены в заднем суппорте Audi. Желательно конечно заказать ремкомплект Bosch 1 987 470 040 в котором собрано всё необходимое (кроме поршня), и это единственный ремкомплект в котором есть втулка привода ручника, если же ручник не заедает и не течет уплотнение по валу можно впринципе не менять эту втулку но раз уж разбирать то менять я считаю нужно всё.Сразу хочу сказать что без спец. смазок и специального съемника стопорных колец лезть в суппорт не стоит т.к. снять стопорное кольцо подручными средствами очень трудно да и задиры остануться на зеркале цилиндра. Но, как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные). Сразу хочу извиниться за качество фото т.к. цифровиком не располагаю только есть камера на сотовом телефоне.И так, начнем, отвинчиваем заднее колесо левое или правое не важно ( я разбирал левое) и ОБЯЗАТЕЛЬНО подлаживаем под машину колодку деревянную на которую слегка опускаем авто, ну если уж совсем напряг с колодками тогда хоть колесо которое отвинтили. Поясню т.к в силу своей расположенности на суппорт летит грязь и влага и болты которые держат скобу и болты направляющих скорее всего закиснут и придется применить недюжинную силу при их отвинчивании и в этот момент машина может упасть с домкрата и даже если Вам повезет и вы не пострадаете то поднять машину с земли будет очень непросто.После снятия колеса и вывешивания автомобиля лучше пройтись по суппорту металической щеткой что-бы убрать налипший мусор и песок на него, далее снимаем стопорную шайбу, плоской отверткой потянув вверх

Стопорная шайба обведена черным

Если кто решит заказать новую то продается только в оригинале VAG N 900 703 03хотя при досканальном осмотре изображения с exist меня одолело сомнение что она подойдет.

шайба предлагаемая exist

Шайба снятая с авто

Как поставить новую ума не приложу, если кто знает то интересно будет узнать)Далее снимаем пружину отталкивающую вал ручника в исходное положение.

прижина отталкивающая вал ручника в исходное положение

Затем вручную сжимаем привод ручника в указанном направлении и снимаем трос ручного тормоза. Затем отвинчиваем головкой на 14 ( если не ошибаюсь) болты направляющих и снимаем суппорт.

ключом на 13 отвинчиваем шланг подводящий тормозную жидкость и затыкаем его например деревяшкой.

Хочу предупредить что ключом только необходимо расслабить шланг, а откручивать необходимо вращая суппорт вокруг своей оси иначе просто перекрутите шланг.На всякий случай вот его номер VAG 8D0 611 775 B цена около 10$ аналогов около 2 десятков, но так как мой был в хорошем состоянии я не стал его менять ( При наличии трещин и потертостей менять однозначно!)После того как сняли суппорт отлаживаем его в сторонку и снимаем скобу суппорта. Для этого отвинчиваем 2 болта под внутренний шестигранник (8мм.) для этих целей лучше взять вороток и какую-нибудь трубку т.к. болты закисают.Болты однозначно сразу под замену VAG N 906 889 02 (4 шт.)

На фото один болт вывернут уже

болты крепления скобы

Далее перемещаемся за самодельный верстак) В нашем распоряжении суппорт и скоба, скобу отлаживаем в сторону и беремся за суппорт вначале.( Если направляющие не удалось вынять то просто зажимаем в тиски шестигранную головку направляющего и покачивая со стороны в сторону за скобу вытягиваем направляющий)

Зажимаем суппорт в тиски и снимаем пластину поворачивающую привод ручного тормоза, я использовал монтировку для бортировки шин, слегка постукивая по пластине. Затем откручиваем упорную пластину винт под внутренний шестигранник 5 мм.

В итоге должны получить

Далее выворачиваем поршень. Тут можно пойти разными путями в зависимости от вашего финансового положения и степени закисленности поршня. В идеале нужно конечно приобрести специальный съемник но в наших широтах я его не нашел да и цена я предполагаю будет немалой, поэтому берем ключ от УШМ (болгарки) вставляем в прорези в поршне и против часовой стрелки надавливая на ключ пытаемся вывернуть поршень выглядит это как-то так

отвинчивание поршня суппорта c помощью ключа от УШМ

Если же поршень сильно разбит и ключ выскакивает из прорези либо просто он настолько закис что не хватает силы провернуть его тогда в помощь ключ газовый второго размера Вам)))Вынимаем поршень и все уплотнения, далее с помощью съемника стопорных колец снимаем кольцо фиксирующее механизм ручного торомоза а затем и сам механизм привода ручного тормоза.

Все на этом разборка суппорта закончена и отправляем корпус суппорта и скобу в ванну для очистки электрохимическим методом, в идале конечно отпескоструить но для этого нужен мощный компрессор, покупка которого пока отлаживается.

электрохимическое избавление от ржавчины

Вот результат того что получилось после пребывания в расстворе

До

После

После того как скоба будет очищена внимательно осмотрите направляющие по которым ходят тормозные колодки если кто-то до вас пытался выбить закисшие направляющие какой-то наставкой то скорее всего повредил эти направляющие в таком случае необходимо просто плоским напильником убрать все заусенцы.

корпус суппорта после чистки

Затем красим наши детали, я использовал специальную краску котловую, она держит 700 градусов, коллектор за 2 года еще не облез, красил краскопультом, но перед покраской покрыл детали цинкарем, на всякий случай, лишним не будет. Вот и результат:

покрашенный корпус суппорта Lucas

Скоба Lucas

В следующей части я попытаюсь рассказать и показать как по возможности правильно собрать всё на место и что бы оно всё заработало)

Цена вопроса: $30 Пробег: 318000 км

www.drive2.ru

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

autoremont2.ru

Ремонт (переборка) заднего суппорта Р11

  1. 07.01.2013, 21:13 #1

    День добрый. Пришло время перебирать задние суппорта. Причина переборки закливание поршня (на одном). Что вело к перегреву диска и супорта. Звиняйте за качество фото. Фотик забыл дома. Фоткал мобилой. Были приобретены ремкомплекты для заднего супорта..

    Один ремкомплект для суппорта, в нем находятся все резиночки, манжеты, пыльники и стопорные кольца. 44120-6J025 или 44120-71J25

    Второй ремкомплект для привода ручного тормоза

    Так как в ремкомплектах комплектность на два суппорта. Было принято решение перебирать оба суппорта. Снимаем колесо. 1)Откручиваем болт тормозного трубки(черная стрелка). Трубку лучше опустить в баночку, куда будет стекать тормозная жидкость(она еще пригодиться для промывки деталей суппорта). 2)Откручиваем болт крепления тросика ручника (синяя стрелка)

    Теперь можно открутить два болта от направляющих (желтая стрелка). И вот суппорт у нас в руках. Сразу можно снять направляющие суппорта( красная стрелка). Проверить не закисли ли. Смазать заменить пыльники (они в ремкомлекте суппорта) Смазываю направляющие графитной смазкой, дольше не закиснет. Сообщение от VOVANыч

    советую смазывать только специальной смазкой для направляющих белой высокотемпературной, графитка со временем высыхает и тормоза клинят

    Дальше продолжал в гараже на верстаке. На нем удобней и не чего не потеряешь. Перед разбором суппорта очищаем металлической щеткой от грязи, ржавчины. Можно потом промыть в солярке или старой тормозухе. Приступаем к разбору

    Вот таким ключом (белая стрелка) изготовленным из пластины толщиной 4мм и обрезка трубки. Выкручиваем поршень суппорта против часовой стрелки

    Поршень суппорта перед нами

    Поршень очищаем, отмываем. Для разборки поршня суппорта необходимо снять стопорное кольцо (отмеченное красной стрелкой)

    Далее извлекаем окуратно не путая порядок С верху в низ 1) шайба 2) пружинная шайба 3) шайба 4) упорный подшипник

    На фото это порядок с право на лево (подшипник самый нижний)

    Чтобы достать малый поршень (желтая стрелка) вкручиваем шток-толкатель из ремкомплекта (черная стрелка). И потихоньку вытягиваем малый цилиндр

    На малом цилиндре стоит манжета(синяя стрелка). Меняем ее на новую, сохраняя направление манжеты

    На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности.

    Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку. Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец. Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь лучше. Так как стопорное кольцо(черная стрелка) расположено на глубине 25-30мм. И расстояние между обоймой пружины (желтая стрелка) и корпусом суппорта 5-8мм. На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину ( на фото порядок слева на право)

    Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель. При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо( краская стрелка)

    Далее снимаем пружину (желтая стрелка) кулисы ручника. При это не рекомендую выкручивать болт-упор(красная стрелка) пружины, очень легко обрывается.

    достаем кулису (белая стрелка)

    Ось кулисы и посадочное место очищаем от коррозии, смазываем литолом. Меняем сальник кулисы (синяя стрелка)

    Собираем в обратной последовательности. Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием (посадочное место винтового шток-толкатель) в корпусе суппорта. Туда вкладываем толкатель (черная стрелка, фото выше) . Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы. Ставим на место винтовой шток-толкатель (желтая стрелка)

    Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом. Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле (белая стрелка). С углублением в теле суппорта (синяя стрелка)

    после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо

    При установки стопорного кольца начинается самое интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс (на фото ниже). Только его применять через цилиндр (красная стрелка), подходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель

    Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского. Ставим на место новый пыльник поршня суппорта(белая стрелка). Сначала в корпус суппорта, потом натягиваем на поршень (предварительно смазав его тормозухой). И наконец вкручиваем поршень в корпус суппорта по часовой стрелке.

    Сообщение от VOVANыч а я сделал проще, из головки на 19 сделал съемник для вкручивания поршней, с трещеткой очень удобно работать. Установка суппорта на машину производим в обратной последовательности чем снятие. Правильно прокачиваем тормозную систему. Второй ремкомплект (для привода ручного тормоза) по моему мнению можно было не покупать. Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых. На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте. Вот номера ремкомплектов: привода ручника 44134-99В25

    суппорта (манжеты, сальники) 44120-71J25

    Миниатюры  

    Последний раз редактировалось VOVANыч; 19.05.2016 в 20:33.
  2. 29.09.2013, 09:17 #2

    Подскажите пожалуйста, какие размеры выреза в самодельном ключе? И где покупались рекомплекты и по какой цене? Последний раз редактировалось d.kurbatoff; 29.09.2013 в 09:52.
  3. 29.09.2013, 10:56 #3

    Вырезы в ключе подбирались по поршню. Ремкомплекты покупались в экзисте, цену уже не помню (порядка 2500 за оба).
  4. 22.11.2016, 00:51 #4

    Как ведут себя суппорта после ремонта. Не заклинил литол в штоке ручника от нагрева? Сколько уже проехали км?
  5. 22.11.2016, 01:03 #5

    morpheus, привет. Перегреваться он не должен, при правильном ремонте. После переборки заднего суппорта я отьездил примерно 1,5 года полет отличный. А примерно как 2,5 года машинку продал, так что дальнейшая судьба не известна. Удачи

www.primera-club.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5