Является ли скол на корпусе коробки передач основанием для его замены


Дефектовка коробки передач – особенности непростого ремонта

29 сентября 2015   Авто Флот

В автомобильной терминологии дефектовка означает выполнение ремонтных работ с заменой вышедших из строя запчастей. Именно этот тип ремонта зачастую необходим, когда ломается двигатель или коробка передач. Капитальный ремонт по своей сути также является расширенной дефектовкой. В случае с серьезными поломками коробки передач применяются процессы разборки и замены запчастей, которые не выполняют свои функции, что и является непосредственно дефектовкой. Если ваш автомобиль требует выполнения этого процесса, следует не медлить с обращением в мастерскую, поскольку коробка передач является одним из главных элементов конструкции автомобиля, ее выход из строя неприятно скажется на состоянии двигателя и прочих узлов и агрегатов вашего автомобиля. Поэтому намного лучше превентивно устранить все проблемы и снизить риски влияния неисправной коробки на другие агрегаты вашего авто.

Существует масса типовых и нестандартных поломок трансмиссии, которые могут оказаться вполне серьезным поводом для ремонтных работ. Многим кажется, что снимать коробку и выполнять ее ремонт невероятно сложно, поэтому владельцы оттягивают обращение к специалистам. На деле лучше сегодня обратиться в СТО, чем завтра везти автомобиль на эвакуаторе и платить трижды дороже за восстановление серьезных последствий поломки коробки на ходу. Неполадки бывают разные, и большинство из них заканчиваются плачевно. Впрочем, вы можете выполнить отличный качественный ремонт автомобиля и забыть о том, что трансмиссия имела определенные неисправности.

Механическая коробка передач - причины и процесс дефектовки

МКПП - довольно простой узел, который не требует чрезмерных вмешательств со стороны сервисов. Тем не менее, неполадки в таких коробках не менее редкие, чем поломки автоматов. Если вы услышали определенный звук при отпускании педали сцепления, знайте, что вам необходимо ремонтировать коробку. Щелчки, гул, стуки и подергивания, неравномерный разгон, вой коробки при движении - все это стандартные показания того, что автомобиль требует внимания со стороны сервиса. Чтобы убедиться, что коробка требует ремонта, выжмите педаль сцепления, уберите все посторонние звуки и отпустите педаль, уловив момент включения коробки. Любые посторонние звуки будут причиной диагностики. Главные неполадки МКПП следующие:

  • выход из строя или предельный износ подшипников главного вала и прочих элементов вращения;
  • неправильное сцепление шестерен, что вызвало предельный износ некоторых элементов коробки;
  • выход из строя системы сцепления, хаотичное включение различных передач при движении;
  • длительная работа КПП с поломанной кулисой и неверным направлением шестерен при включении передач;
  • выход из строя главной пары - износ вала и шестерни, которые являются основой работы коробки;
  • поломка вилок определенных передач, которые перестали включаться или выбивают из-за отсутствия зацепления;
  • смещение вала или шестерен, что делает невозможным адекватное включение определенной передачи.

Существует ряд причин, по которым стоит сразу же обратить внимание на неполадки коробки передач, как только появляются соответствующие звуки. Износ деталей начинается тогда, когда коробка показывает необходимость ремонта. Чем больше вы будете ездить с поломкой, тем больше денег придется потратить на выполнение ремонта. Тем более, современные механические коробки далеко не дешевле в ремонте, чем автоматы. Впрочем, механика требует вмешательства гораздо реже, чем автомат, в чем и есть основное преимущество автомобилей с МКПП. По крайней мере, в виде подержанных авто лучше покупать автомобили именно с механикой, которая зачастую обладают большим ресурсом.

Автоматические коробки - причины необходимости дефектовки

Существуют десятки возможных вариантов поломок автоматических коробок. Речь идет не только об износе деталей, но и о нарушении работы систем управления коробкой, относящихся к бортовому компьютеру. В автоматах, вариаторах, роботизированных коробках можно отыскать свои плюсы и минусы, индивидуальные поломки и проблемы. Для некоторых коробок существует даже понимание примерного ресурса до дефектовки. К примеру, немецкие роботы 7 DSG чаще всего требуют ремонта на отметке пробега в 200-220 тысяч километров. Если покупаете Volkswagen с такой коробкой на пробеге в 190 000 километров, подумайте о возможных последствия. Итак, причины обращения на СТО для ремонта автомата следующие:

  • передачи перестали нормально включаться, бывают неточные переключения и перескакивания;
  • появился вой в коробке, который изменяется именно в момент переключения нужных передач;
  • стуки и другие звуки при старте движения и при переключения означают дорогостоящее восстановление коробки;
  • при переключениях могут возникать подергивания - в таком случае поломки также непредсказуемы;
  • коробка перестала адекватно работать не только в автоматическом, но и в ручном режиме;
  • в вариаторе появился постоянный гул, который не зависит от оборотов двигателя - пора ехать на станцию.

Поломки автоматических коробок передач весьма индивидуальны, поэтому в большинстве случаев вам придется провести диагностику на профессиональной станции, чтобы определить потенциальные затраты на восстановление оборудования. Это может быть как простейший ремонт с заменой недорогих комплектующих, так и сложная операция по восстановлению главной рабочей части автомобиля. Гул коробки нередко пытаются исправить, заливая в нее определенные присадки для сгущения масла. Это неверный подход, который может заставить вас потратить на ремонт еще больше денег. С вязким маслом износ деталей коробки станет еще больше, а вот неполадку такой подход точно не исправит.

Разборка и дефектовка коробки на СТО - основные стадии

Существует несколько стадий работы с коробкой, которых придерживаются на нормальных СТО. О каких бы типах оборудования ни шла речь, необходимо понимать основные функциональные особенности машины, чтобы выполнить качественное восстановление. Порой оказывается, что появление звуков со временем является вполне нормальным следствием работы коробки передач. К примеру, снова немецкие гениальные разработки Tiptronic после 200 000 километров пробега начинают гудеть, что заставляет владельцев обращаться на СТО, но поломок в КПП не обнаруживают. Это функциональная особенность. При диагностике КПП зачастую придется выполнить следующие задачи:

  • поездка мастера на автомобиле для определения природы посторонних звуков или явлений;
  • визуальный осмотр всех составляющих КПП, которые являются легко доступными к диагностике;
  • демонтаж коробки передач, что станет причиной определенных затрат со стороны владельца авто;
  • разборка КПП практически до последнего болта, поиск всех возможных неисправностей в системе;
  • покупка необходимых запчастей, которые помогут восстановить нормальную работу агрегата;
  • установка деталей и сборка коробки, при возможности проверка устройства без монтажа на автомобиль;
  • далее следует установка КПП обратно на автомобиль, подключение всех необходимых устройств;
  • следом необходимо выполнить полноценное тестирование и выяснить, ушли ли все неполадки.

После этого владелец получает свой автомобиль обратно. Зачастую речь идет об одном или двух днях работ с коробкой передач, поэтому долго ваш автомобиль не будет находиться на станции. Нужно сказать, что ремонт КПП в любом случае не станет дешевым удовольствием. Снятие, диагностика и разборка этого узла даже на самых дешевых гаражных станциях стоит порядка 3000 рублей. Любые запчасти для коробок передач, особенно для иномарок, является невероятно дорогими. Поэтому при необходимости ремонта коробки задумайтесь о достаточном бюджете на этот процесс. Предлагаем посмотреть видео о ремонте коробок автомобиля одного из производителей СНГ:

Подводим итоги

Качественная работа коробки передач необходима для адекватного выполнения всех необходимых задач машины. Поэтому при выходе из строя столь важного узла автомобиля, как КПП, приходится почувствовать все неполадки на особенностях эксплуатации автомобиля. Необходимо признать, что в большинстве случаев именно дефетковка позволяет устранить проблем коробки передач. Впрочем, в некоторых ситуациях целесообразнее купить новую коробку и эксплуатировать автомобиль без каких-либо проявлений неполадок.

Конечно, в каждом отдельном случае необходимо искать те возможности ремонта автомобиля, которые устраивают вас по бюджету, а также предоставляют нормальное качество эксплуатации автомобиля. Это очень важный момент, который часто при выполнении ремонта забывают специалисты СТО. Лучше обратиться к хорошим, пусть даже и дорогим мастерам, но получить уверенность в верном ремонте своего автомобиля.

avto-flot.ru

10 признаков поломки коробки передач

Коробка передач — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого нередко приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации машины. Это сложный агрегат, вне зависимости от того, какой тип трансмиссии установлен на вашем авто — «механика», гидротрансформатор, вариатор или «робот». А значит, ему стоит уделять повышенное внимание в процессе эксплуатации транспортного средства. Мы насчитали 10 признаков, указывающих на поломку трансмиссии, при обнаружении которых нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр.

Передача не включается

В России по-прежнему очень много автомобилей с механической трансмиссией. Она надёжна и относительно проста, однако рано или поздно тоже ломается. Одна из наиболее частых неисправностей — невозможность включения передачи. Выглядит поломка так: вы садитесь в автомобиль и пытаетесь воткнуть скорость, выжав сцепление, однако рычаг словно упирается и не заходит в паз до конца. Причин такого поведения трансмиссии может быть несколько. К примеру, это случается при низкой текучести масла (часто бывает зимой), падении уровня масла в поддоне либо нарушении регулировок кулисы или тросика (также характерно для зимы), при поломке сцепления. В любом из перечисленных случаев у вас серьёзные проблемы.

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала. Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул. При отпускании педали шум снова приглушается.

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Масляные подтёки

Масляные подтёки на корпусе коробки передач или под днищем автомобиля требуют безотлагательного решения проблемы. Масло может сочиться через повреждённые сальники штока механизма выбора передач, пыльники колёсных приводов или из-за механических повреждений корпуса агрегата. При потере масла в механической коробке передач она перегревается и быстро выходит из строя, «автомат» и вовсе перестаёт работать. Жидкость гидротрансформатора трудно спутать с другими маслами, применяемыми в автомобиле — она имеет красноватый оттенок, едкий запах и сладковатый привкус. В отличие двигателя, трансмиссия не должна со временем терять масло — оно не угорает и никуда не уходит, если агрегат находится в исправном состоянии. Проверить уровень масла порой бывает непросто — специального щупа для этого обычно не предусмотрено; контроль и долив жидкости осуществляется через заливную пробку на корпусе.

Горит значок «неисправность силового агрегата»

При наличии в вашем автомобиле автоматической трансмиссии о её неисправности может свидетельствовать горящая пиктограмма «неисправность силового агрегата». Эта лампочка зажигается по множеству причин, в том числе и по вине трансмиссии. Диагностировать поломку самостоятельно вы сможете только при наличии считывающего устройства, подключаемого к «мозгам» автомобиля через специальный разъём. Также сделать это позволяют нештатные бортовые компьютеры и специализированные приложения для смартфонов.

Резкие звуки и рывки

Скрежет также свидетельствует о серьёзных проблемах с механической трансмиссией. На «механике» это говорит, в частности, о проблемах с синхронизаторами и шестернями передач. Точную причину неприятных звуков определит лишь квалифицированный механик. Поломка автоматической трансмиссии приводит к сильным толчкам при переключениях. Плавность её работы теряется. Это верный признак, что пора отправиться на ремонт.

Изношенная механическая коробка передач проявляет себя всевозможными посторонними звуками, которые проявляются в виде характерного воя, пощёлкиваний или гула. Эти звуки исходят от разрушающихся подшипников и сильно изношенных пар трения. При этом характер звуков меняется в зависимости от выбранной передачи, оборотов двигателя и режима движения. Пренебрегать такими шумами опасно. Особенно сильно они проявляются при недостаточном уровне масла или его загрязнении. По трансмиссионным шумам можно косвенно определить пробег машины. Впрочем, некоторые коробки передач (к примеру, отечественной разработки) шумят ещё с завода из-за слабого конструктива и чрезвычайно низкого качества изготовления.

Полная неработоспособность

Иногда механическая коробка передач полностью перестаёт функционировать. К примеру, вследствие механического разрушения шестерёнок или подшипников, повреждения корпуса или выпадения толкателей, не позволяющих одновременно включить сразу две передачи. «Автоматы» же часто просто блокируют селектор в положениях «паркинг» или Drive. Случается это как из-за механических поломок, так и по причине проблем в электрических цепях. В любом случае это не светит ничего хорошего и может вылиться в длительный дорогостоящий ремонт, а то и вовсе в замену агрегата на новый.

mir-auto24.ru

Экспертиза коробки передач

Avtoexpert.pro > Экспертиза автомобиля > Экспертиза коробки передач

В последнее время качество запасных частей и агрегатов резко снизилось. Производитель гонится за прибылью и умышленно снижает общий ресурс деталей, чтобы те чаще выходили из строя и можно было бы увеличивать объемы продаж. Естественно страдает от этого Потребитель. В этой связи такая услуга, как экспертиза коробки передач становится очень востребованной.

Наша практика показывает, что коробки переключения передач также зачастую находятся в ряду низкокачественных деталей. Нельзя сказать, что это откровенный хлам, но по сравнению с предыдущими периодами число отказов резко выросло.

Автомобильные дилеры тоже не спешат проводить безвозмездные гарантийные ремонты, т.к. зачастую их просто не акцептует производитель. В этой связи дилеры начинают искать причины для отказы. А известно, что КПП весьма не дешевый агрегат. Что делать Потребителю в такой ситуации? Конечно искать истинные причины, которые привели к отказу коробки переключения передач.

Надо отметить, что экспертиза коробки переключения передач является сложнейшим исследованием.

Причин, которые могут привести к выходу КПП из строя масса и разобраться в них сможет только профессионал своего дела, обладающий должной квалификацией. И в нашей организации такие эксперты есть.

Естественно экспертизу коробки переключения передач нельзя проводить «на глаз». В своих исследованиях мы используем качественный поверенный инструмент и это позволяет нам с высоким качеством выполнять порученную нам работу.

При проведении экспертизы коробки передач мы всегда руководствуемся следующими принципами:

  1. Самое главное — это репутация. Мы не делаем «заказуху», чтобы заработать деньги.
  2. При производстве экспертизы КПП мы используем теоретические знания и практический опыт.
  3. Мы используем контрольно-измерительные приборы, а не органолептический метод исследования.
  4. Наши исследования строятся на логике, основой которой является наш опыт и знания.
  5. Наши экспертизы коробки передач стоят дорого, т.к. это качественные независимые исследования.

Непременно надо упомянуть и о том, что экспертиза коробки передач может потребоваться, как Потребителям, чтобы защитить свои права, так и дилерам, чтобы отстоять свою позицию в споре с нерадивыми покупателями. В нашей экспертной практике достаточно примеров, когда коробка выходила из строя по причине нарушения условия эксплуатации Потребителем и экспертиза КПП это успешно подтверждала. Здесь примеры экспертиз.

Наша цель при проведении экспертизы коробки передач — докопаться до причины возникновения дефекта.
Оценок: 5 - Рейтинг: 5,00 Загрузка...

www.avtoexpert.pro

Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей

ПредупреждениеЕсли в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, ключом «на 10» выверните болт 1 (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки 3 (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Ключом «на 10» отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Ключом «на 10» выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и головкой «на 32» отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, головкой «на 32» отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, так как гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

ПредупреждениеСледите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, поскольку подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину 1 подшипников. Затем снимите упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая валы рукой.

17. Ключом «на 13» отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание на то, под какими гайками установлены держатель 1 и транспортная проушина 2. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите заглушку 3, вставленную вместо одного из приводов.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив 1 картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Ключом «на 10» выверните болты крепления вилок переключения I и II, III и IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры 3, и поверните его против часовой стрелки, чтобы головка 1 штока вышла из зацепления с блокировочной скобой 2. Выведите вилку 4 штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30–40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Ключом «на 10» выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Ключом «на 10» отверните гайку крепления датчика скорости и снимите датчик.

34. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо датчика скорости.

35. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

36. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

37. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

38. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии сделайте приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

39. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

40. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. Ключом «на 10» выверните болт 3 крепления рычага 2 выбора передач. Сдвинув шток 1, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

42. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

43. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник (см. «Замена подшипника выключения сцепления») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач»).

44. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

45. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

46. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм) замените подшипник.

47. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

48. Проверьте сальники полуосей. Они не должны быть покороблены, иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

49. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

50. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

51. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.

52. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки.

53. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

54. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

55. Обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения I и II передач, 2 – шток с вилкой переключения III и IV передач.

56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

57. Не забудьте установить на место магнит.

58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки нанесите герметик на их привалочные поверхности по всему периметру.

lada-omg.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5