Усилитель в авто своими руками


УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ АВТО

   Вторая часть статьи про автомобильный усилительный комплекс. Третьим этапом сборки у нас идет ящик для сабвуфера. Как не странно, но для меня собрать ящик оказалось сложнее, чем паять сам УНЧ. К счастью, за копейки удалось приобрести колонку С-70, динамическая головка у нее была не очень и поэтому была заменена на 75 гдн, поскольку головок по мощнее к тому времени под рукой не было, поэтому включать усилитель на полную мощность очень рискованно, динамик может попросту сгореть. Если кто-то желает собрать ящик своими руками то можете использовать расчет параметров ящика для 75гдн которые есть в данной статье. 

   Материал лучше использовать мдф или дсп (доски с толщиной не менее 1см ). Спросите почему именно 1 см? Потому, что в ящикие сабвуфера создаётся достаточно большое давление. В сборке корпуса, доски прикрепляют друг к другу саморезами и клеем ПВА, из внутренней стороны следует закрывать места крепления досок силиконом или другим герметиком на крайний случай можно использовать клей момент. После того как у нас уже собран сабвуфер перейдем к тяжелой артилерии - усилителю мощности, который в свою очередь включает в себя два отдельныx усилителя. Рассмотрим по отдельности каждый из ниx.  

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ САБВУФЕРА

   УНЧ для сабвуфера выполнен по умощненной сxеме и имеет мощность 300 ватт. Но можно ещё повысить мощность, добавлением дополнительной пары выxодныx транзисторов, или если мощность надо поднять но 30-50 ватт, то можно обойтись просто поднятием питания. Вот нужные детали для создания этого блока.

   Транзисторы:

2SC5200-O + 2SA1943-O (пара) ORG (TOS)- 2 штуки.2SD669A (TO126 HIT) - 2 штуки.2SA1265 (TO3P PMC) – 1 штука.2SB649A (TO126 HIT) – 1 штука.2SC3182 (TO3PB CHINA) –1 штука.2N5551 (TO92 FAI/QTC) – 2 штуки.2N5401 (TO92) – 2 штуки.   Конденсаторы - пленка 0.1x63 – 2 штуки.0.47х63 – 6 штук.1.0х63 – 2 штуки.100х100 – 2 штуки.240х50 – 1 штука.   Керамические: 24 – 1 штука.0.47 – 2 штуки.   Полярные:1000х100 – 2 штуки.220х16 – 2 штуки.100х25 – 2 штуки.47х16 – 2 штуки.   Резисторы: 4.7 – 1 штука.0.22 – 4 штуки.2.2 – 4 штуки.15к – 1 штука.180- 1 штука.47 – 2 штуки.4.7к -1 штука.4.7к – 3 штуки.1к – 3 штуки.100 – 5 штук.47к – 2 штуки.6.8 к – 2 штуки.

   Стабилитроны на 15 вольт 1,5 ватт - 2 штуки. После покупки всеx деталей была создана печатная плата методом утюга и лазерного принтера. После сборки снимаем с платы выxодные транзисторы и дальнейшие опыты будем проводить без ниx, а делаем это для того, чтобы в случае неправильной сборки их не испортить. Если кто не может найти резисторы 0,22 ом - не беда, просто возьмите пасту от гелевой ручки или любой по диаметру 0,5 мм и намотайте на ней 10 витков проводом 1мм. Транзисторы устанавливают на теплоотвод, а ещё лучше прикрепить на корпус общей установки, чтоб меньше грелись и желательно дополнить кулером для страxoвки. 

   Фильтр низкой частоты собран на плате с усилителем, он работает без предварительного усилителя.

   После сборки еще раз проверяем плату на правильность и оставляем усилитель на небольшое время, пока не создадим преобразователь напряжения. А пока соберём квадроусилитель на основе микросxемы TDA7388, которая является высококачественным квадрофоническим усилителем мощности и способна отдавать до 40 ватт на канал. 

   Усилитель TDA7388 имеет очень простую сxему включения и работает от бортовой сети автомобиля, следовательно к нему не нужен преобразователь напряжения. После окончания сборки УНЧ нам нужно для него сделать фильтр для защиты от помеx, поскольку шум мотора может повлиять на звук усилителя, а фильтр сглаживает высокочастотные шумы. Конструкции фильтра можно взять из преобразователя, поскольку там тоже присутствует такой фильтр.

   Усилитель прикрепляют на радиатор от компьютерного процессора и дополняют сверxу кулером, его так-же можно достать из блока питания компьютера. После сборки всеx частей, настала очередь собрать преобразователь напряжения.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

   ПН нужен для того, чтоб от бортовой сети автомобиля получить двуxполярное напряжение 50 вольт для питания сабвуферного усилителя. Сердцем нашего преобразователя служит микросxема TL494, которая играет роль задающего генератора и обеспечивает нужную частоту. 

   Как уже говорилось, мощность усилителя порядка 300 ватт, значит преобразователь у нас должен иметь 30-50 ватт в запасе. Предлагаемый преобразователь способен отдавать до 400 ватт, так что его мощности вполне хватит. Трансформатором преобразователя служит ферритовый сердечик от тиристорного телевизора или любой другой с проницательностью 2000НМ. Если есть то лучще использовать ферритовое кольцо. 

   Первичную обмотку - 4 витка, мотаем жгутом, провод 0,6 мм 10 жилами, затем делаем отвод и мотаем еще столько таким же проводом. Можно конечно более толстым проводом мотать, но так менее удобно. Вторичную обмотку - 25 витков тоже проводом 0,6мм 7-ю жилами, затем делаем отвод и мотаем еще столько. Конденсаторы для фильтрации тока преобразователя лучше ставить 100 вольт 2200микрофарад, если же нет такиx конденсаторов, то можно брать две штуки по 50 вольт 2200 микрофарад и подключить иx последовательно, таким образом увеличив напряжение. Транзисторы IRFZ можно заменить КТ827, тогда мощность чуток увеличиться. 

   Транзисторы ставят на теплоотвод и дополняют курьером. Диодный мост ставят любой, на 15 ампер. После этого собираем все платы в алюминевом корпусе. Гнезда и штекеры использованы из двд проигрывателя. Если все собрали правильно, конструкция будет работать сразу.

   Подключаем к преобразователю усилитель, к выxоду усилителя подключаем динамик и подаем вxод, и если все работает как надо - припаиваем выxодные транзисторы усилителчя на плату. Дроссели намотаны на ферритовом стерже или кольце и содержат 12 витков провода 1 - 1,5 мм. Усилитель играет даже лучше чем предполагал, лично я очень доволен проделанной работой. Четыре дня труда стоили того и оправдали все надежды на хороший усилительный комплекс автомобиля. Автор - АКА.

   Форум по усилителям 

   Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ АВТО

radioskot.ru

Автомобильный усилитель звука своими руками. Основные требования к устройству

Чтобы сконструировать автомобильный усилитель звука своими руками, необходимо иметь достаточно много свободного времени. Этот процесс требует определенных знаний и умений, а еще не малых финансовых вложений. Однако, результат приятно удивит, поскольку звук будет чистым и громким.

Процесс создания автомобильного усилителя усложняется тем, что достать все детали довольно не просто. Но изготовление усилительного комплекса, способного питать аудиосистему транспортного средства, это хоть и хлопотный процесс, но, по итогу, получается сконструировать 5 небольших усилителей, суммарная мощность которых будет равна 680 Ватт. В некоторых случаях удается увеличить данный показатель до 750 Ватт.

Требования к усилителю

Необходимо сначала определиться с теми техническими характеристиками, которых хотелось бы добиться в конечном результате. В основном это звук высокого качества, высокий показатель выходной мощности, простота конструкции, удобство в использовании, небольшая затратная часть, способность питать до 12 динамических головок и сабвуфер.

Реализация задуманного процесса возможна при наличии отдельных усилителей мощности в количестве 5 штук, среди которых один должен питать канал сабвуфера. Для этого необходимо собрать усилитель по схеме Ланзара.

Для изготовления понадобятся 4 микросхемы. Необходимы TDA 7384 — 4x40W и TDA 2005 — 1x20W – каждой по 2 штуки. Данные конструкции помогают питать фронтальную акустику. Эти микросхемы не дорогие. Если удастся их раздобыть, то на усилитель не придется слишком потратиться.

Преобразователь напряжения

Изготовление преобразователя напряжения – самая трудоемкая часть всего процесса. Поэтому именно с него и надо начинать.

В основе ПН лежит микросхема TL494, которая является контроллером высокой точности. Есть также ее аналог, который также ожно использовать. Это 1114ЕУ3/4. В микросхеме нет дополнительного усилителя на выходе. Хоть эта микросхема и подходит больше других, однако и ее придется немного изменить. На плечах установлены полевики, которые укреплены на теплоотводы посредством теплопроводимых прокладок, снятых с компьютерных БП.

В микросхеме есть выпрямительная часть с диодами, которые способны работать на чистоте до 100 кГц. Для изготовления автомобильного усилителя необходимы реле по питанию в количестве 2 штук. Можно использовать 20-ти амперные, но лучше всего взять 60-ти амперные. Это связано с тем, что преобразователь потребляет немалое количество тока. Удобство преобразователя напряжения в том, что не нужно устанавливать в нем мощные переключатели для включения сабвуфера. Питание ПН происходит в момент срабатывания реле.

Сложности могут возникнуть с намоткой трансформатора. Это связано с тем, что трансформатор был сделан по собственной технологии. Из-за того, что нет ферритовых колец, нужно искать прочие варианты, например, блоки питания компьютеров. Из них достаточно просто изготовить трансформаторы больших размеров. Чтобы добыть феррит, который очень крепко припаян, нужно прогреть его в течение нескольких секунд, а после аккуратно достать из каркаса. С трансформаторов удалось отмотать штатные обмотки.

После необходимо отрезать боковую стенку каждого каркаса, которые, впоследствии, соединяются между собой. По итогу получается один, но длинный каркас. На него можно производить обмотку 10-ю витками одновременно 5 жилами. При этом используется провод диаметром 0,8 мм. Как только намотаны первые 5 витков, то нужно заизолировать их, а затем на них нужно обмотать последние витки. Выполнять эту процедуру нужно в одном выбранном направлении, а оставшиеся провода скрутить в косичку.

У каждой обмотки есть начало и конец. Их нужно соединить, а в месте стыка образовывается отвод, к которому и будет подаваться плюс. Как только фазировки выполнены, то можно приступать к намотке вторичной обмотки. В ней может быть совершенно любое количество витков.

Обязательно нужно провести проверку изготовленных элементов. Для этого их необходимо просто подсоединить к источнику питания. При включении трансформатор не должен издавать посторонних звуков в виде жужжания, при этом транзистор не должен нагреваться. Нужно подключить на вторую обмотку лампу накаливания, которая должна сразу же загораться, но транзистор все время должен быть холодным, а со временем немного нагреться. Если все работает верно, то можно избавиться от пробной обмотки и сделать нормальную. Процедура по изготовлению трансформатора завершена.

Сборка конструкции

Как только все блоки изготовлены и проверены на работоспособность, то можно смело приступать к монтажу усилителя звука. В качестве корпуса подойдет соответствующая деталь от DVD. Дисплей нужно удалить, а на его место поставить светодиоды индикатора. Платы укладываются на дно усилителя, а для крепления используются шайбы изолирующие.

К теплоотводам нужно приделать транзисторы, а также микросхемы. Входные разъемы взяты из DVD, а клеммы изготовлены из разъема автомагнитолы. Охлаждающую функцию будет выполнять кулер. С его помощью не будет перегрев теплоотводов. Непосредственно сабвуфер в охлаждении не нуждается. Усилители «питаются» благодаря реле. Это происходит после того, кагда подается плюсна вывод. Все изготовленные усилители работают по отдельности, но их объединяет контактная платформа, на которую выведены системы ромоут контроля.

Прекрасный результат

Результат должен приятно удивить каждого, кто решился взяться за процесс изготовления усилителя звука своими руками. Получившийся агрегат имеет довольно хорошие технические характеристики, но при этом он не принесет больших затрат. Что нельзя сказать об усилителях звука, изготовленных профессионалами. Альтернативным вариантом дорогим моделям являются произведенные в Китае, однако нет гарантий того, что они действительно надежные и качественные. Поэтому необходимо приложить усилия и получить отличный усилитель звука для автомобиля.

www.vsedelkin.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

   Здравствуйте! Хочу представить вашему вниманию схему, фотографии и печатные платы автомобильного усилителя. Схемы эти легко встретить в интернете. Итак, начнем по порядку. Давно появилась идея собрать усилитель для автомобиля, требования к усилителю были такими: 

 1. Хорошее качество звучания во всем диапазоне мощности.

 2. Низкий коэффициент гармоник. 

 3. Ну и мощность не уступающая среднему диапазону цен на заводские автоусилители.

   Первое что я начал собирать - это преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт. Печатную плату решил сделать из цельного листа текстолита. Пользовался технологией ЛУТ. Печатную плату сделал под свои размеры. ШИМ собрал на отдельной плате. В эту схему добавил лишь дополнительную обмотку для питания защиты АС 24 вольта. Витков 8 проводом 0.8 мм. 

Преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт - схема

   Далее диодный мостик для выпрямления, его сделал на 4-х диодах HER-307, далее фильтр из конденсатора 1000 мкф 50 вольт. С этой схемы вырезал лишь часть ее. То есть стабилизатор на +-15 вольт. Остальное остается как в схеме. 

О намотке трансформатора 

   Для трансформатора использовал ферритовые кольца, российские, 40х25х11 2000НН склеенных вместе. Острые края феррита закруглил алмазным напильником. Затем обмотал малярным скотчем. Первичную обмотку трансформатора мотал проводом 0.8. Сложенных вместе 10 жил, 5 витков равномерно распределяя по всему кольцу. Далее разделено пополам. Вторичка мотается аналогично первичке. Тот-же провод 0.8 и 8 жил сложенных вместе. Количество витков 15 и затем разделено пополам. Напряжение на выходе получилось +-40 вольт, под нагрузкой напряжение село на 2 вольта в обеих плечах.

   Теперь приступил к сборке усилителя мощности звука. Выбор пал на усилитель Лайков 6-й версии. В схеме ничего не изменял. Но немного столкнулся с трудностями. В этом усилителе нужно хорошо подбирать элементы для симметрии обеих плеч. То есть транзисторы конденсаторы резисторы. Ток покоя 150 мА.

Схема Лайкова 6

   После впайки всех элементов делаем так:  1. R6 и R24 установить в средне положение.  2. Закоротить на землю вход усилителя на землю.  3. Отпаять выходные транзисторы.  4. Включить питание схемы.  5. Установить R 6 на выходе усилителя напряжение 0 в.   6. Замерить напряжение питания и +/- 15 В.  7. Установить на R29-R30 напряжение 0,55 В с помощью R24. (В 5м варианте на R11-R12 = 1В).  8. Отключить питание, подключить выходные транзисторы, включив в разрыв цепи коллектора VT10 амперметр на 1 А.  9. Включить питание и R24 установить ток покоя коллектора VT10 в пределах 100 – 150 мА.  10. Замерять ток покоя VT11, он не должен отличаться от тока VT10 более, чем на 5%.  11. Ток покоя выходных транзисторов может быть установлен в пределах от 40 до 200 мА, в зависимости от желаемого качества звучания, режима работы, тепловых режимов, размеров радиаторов. Установку тока покоя нужно производить при температуре выходных транзисторов 35-40 градусов.  12. Проконтролировать работу термокомпенсации, замерив токи покоя при максимальной температуре радиаторов выходных транзисторов.

Настройка окончена. Схема усилителя Лайкова 6 версии приведена ниже.

Защиту АС собирал по этой схеме

   В настройке не нуждается если все собрано верно. Печатные платы будут находится в архиве. При испытаниях с усилителя снял с одного канала 98 ватт, далее он вошел в клиппинг. Как и заявил автор - чистые 100 ватт. Радиаторы использовал от компьютера, от сокета АМ 3+. Без кулеров чертовски греется, так как слишком маленькой площади радиаторы. Решено оставил кулера в работе - сейчас все теплое. Кулера запитал по схеме ШИМ регулятора на таймере NE555. 

   Далее приступил к сборке второго преобразователя для сабвуферного канала. Схема остается прежней. Есть небольшие изменения по намотке трансформатора. Кольца использовал все те-же, два склееных вместе. Первичка остается прежней. А вот вторичка другая, количество жил прежнее, но витков здесь уже не 15, а 21. На выходе преобразователя получилось +-70 вольт. Для ФНЧ намотал отдельную обмотку проводом 0.8 8 витков. Схема стабилизации остается как в схеме. Также есть еще одна обмотка для питания защиты АС, все аналогично как и в первом преобразователе для Лайкова.

Сам усилитель решил собрать по схеме Холтона

Схема принципиальная Холтона

   Сборка начинается с установки резисторов, затем устанавливаются мощные резисторы, диоды, конденсаторы и малосигнальные транзисторы. Следует быть внимательным при установке полярных элементов. Неправильное подключение может привести к неработоспособности устройства или выходу одного, или более элементов, при включении схемы.

Завершив монтаж всех элементов, внимательно просмотрите модуль, все ли компоненты впаяны, правильно ли они установлены. Только когда Вы убедитесь, что всё сделано правильно и все детали стоят на своих местах, можно подключать питание.

   С помощью крокодилов закрепите щупы прибора на выводах одного из мощных резисторов 0,22 Ом. Медленно вращая движок резистора P1, установите на резисторе 0,22 Ом 18 мВ, это и будет установка тока в 100 мА на один транзистор. Теперь проверьте напряжение на всех остальных резисторах, выберите один на котором напряжение наибольшее. Настройте резистором P1 на нем напряжение 18мВ.Теперь подключите сигнал генератор на вход и осциллограф на выход. Убедитесь в том, что форма сигнала свободна от искажений. Если у вас нет этих приборов, подключите нагрузку и на слух получайте хорошее качество. Звук должен быть чистым и динамичным.  Защита АС аналогична первой. Питание 24 вольта от отдельной обмотки трансформатора.

ФНЧ собран по этой схеме:

Схема ФНЧ в автоусилитель

   На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.

   Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.  

   ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.

   Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.

   Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.

   Форум по автозвуку

   Обсудить статью АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

radioskot.ru

Автомобильный усилитель своими руками | Сабвуфер своими руками

В статье на сайте описана конструкция несложного автомобильного стереоусилителя с импульсным преобразователем напряжения.

Его добавление существенно увеличило мощность усилителя на популярных микросхемах TDA7293 или TDA7294 — до 78 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом, а применение готового корпуса намного упростило его изготовление.

Как часто и справедливо утверждает звучание штатной магнитолы автомобиля может порадовать только неискушённого слушателя. На практике оказывается, что в большинстве случаев реальное значение выходной мощности УМ магнитолы не превышает 20 Вт на канал при нагрузке сопротивлением 4 Ом, а при работе от аккумулятора мощность падает до 16 Вт.

Собственно, даже при такой мощности можно качественно озвучить любой салон автомобиля, если бы не пик-фактор музыкальных сигналов, достигающий в отдельных композициях 20…25 дБ Так встроенный усилитель мощности автомагнитолы без ограничения динамического диапазона может выдать до 5 Вт на канал.

Учитывая качественный рост параметров современных усилителей мощности, вопрос модернизации тракта воспроизведения упирается в физическое ограничение динамического диапазона максимальной выходной мощностью встроенных УМ, а возможности его расширения исчерпаны производителями аппаратуры.

Вследствие высокого уровня зашумления (в том числе и извне) в автомобиле динамический диапазон значительно сужается Шумоизоляция кузова и повышение уровня звукового давления АС помогают увеличить динамический диапазон прослушивания. Установка внешнего УМ на начальном этапе модернизации является, на мой взгляд, наименее трудозатратной.

Необходимо заметить, что доработку автомобильной аудиосистемы нужно начинать с установки более качественной фронтальной АС. Современные мультимедийные устройства для автомобилей оснащены линейными выходами для подключения внешних усилителей. Промышленность предлагает много высококачественных автомобильных УМ, однако их высокая стоимость является существенным ограничением при модернизации.

Подключать же УМ к выходам встроенного в магнитолу усилителя, на мой взгляд, нецелесообразно. Предлагаемый автомобильный усилитель своими руками обладает минимальным функционалом, однако имеет ряд положительных признаков: мощный не стабилизированный источник питания, хороший УМ, минимальный размер корпуса, отсутствие низкокачественных компонентов входного активного фильтра. Номинальное напряжение питания составляет +/-25 В, что даёт возможность повысить мощность на нагрузке 4 Ом до 78 Вт.

В отличие от многих конструкций, описанных в Интернете, этот двухканальный УМ собран в стандартном, доступном и недорогом алюминиевом корпусе фирмы Gainta, показанном на рис. 1 Ширина (размер L на рис 1) — 100 мм. Размеры основной платы 93.6×96 мм, что позволяет вставить ее в специальные пазы корпуса. Приоритет в проекте отдан компактности устройства, поэтому применены детали поверхностного монтажа УМ проектировался под конкретный проигрыватель компакт-дисков, для которого номинальная нагрузка линейного выхода 10 кОм.

Автомобильный усилитель своими руками состоит из не стабилизированного преобразователя напряжения (ПН) и УМ на двух микросхемах TDA7293 (или TDA7294 с учётом различий в цоколевке), а также узла управления по внешнему сигналу Remote сигналом STBY усилителя.

Расчёт трансформатора и выбор магнитопровода проводился с использованием полезной бесплатной программы EXCELLENIT5000 (1). Существует мнение, что УМ с импульсным БП без стабилизации обеспечивают звучание лучше, чем со стабилизированным БП В цепях затвора мощных транзисторов преобразователя включены резисторы (47 Ом), что сужает спектр помех, создаваемых инвертором.

На меньшей плате размещены узел управления включением и контроллер ПН, на большей ПН и УМ. Выходные цепи ПН гальванически не связаны с первичным источником питания. Для включения УМ необходимо наличие напряжении питания 12 В и напряжения управления более 9 В на входе ДУ. Напряжение с входа ДУ через стабилитрон VD1 и резистор R7 поступает на базу транзистора VT2 и открывает его.

Конденсатор С5 служит для задержки включения УМ и фильтрации помех по входу ДУ. резистор R8 обеспечивает минимальный ток для работы стабилитрона VD1. Транзистор VT2 открывается, и на его коллекторе устанавливается напряжение около 0.7 В. загорается светодиод НИ и открывается транзистор VT1. который подает питание на микросхему DA1 и запускает ПН.

Резистор R5 необходим для поддержки закрывающего напряжения на базе VT1 в отсутствии сигнала управления, a R6 для ограничения максимального тока транзистора VT2. При наличии вторичного напряжения ПН напряжение с эмиттера VT1 через R1 поступает на излучающим диод оптопары U1, и он засвечивает фототранзистор оптопары.

При подаче напряжения на микросхему DAI на ее выходе (вывод 14) появляется напряжение 5 В, которое через конденсатор СЗ поступает на вывод 4 управления шириной импульсов TL494 По мере зарядки СЗ напряжение на выводе 4 уменьшается за счёт нагружающего резистора R2. а ширина импульсов на выводах 9. 10 увеличивается.

Так организован плавный пуск ПН. Резистор R2 необходим также для предотвращения зарядки конденсатора СЗ вытекающим током из микросхемы (от 2 до 10 мА). Встроенные усилители ошибки в TL494 не использованы, на не инвертирующие входы 2. 15 DA1 подано напряжение ИОН, равное 5 В. с вывода 14. а инвертирующие входы подключены к общему проводу ПН. Резисторы R3. R4 и конденсатор С4 задают частоту переключения ПН около 50 кГц.

Место под резистор R4 зарезервировано на плате для возможной коррекции частоты работы ПН. Конденсаторы С2 и С1 блокируют ВЧ помехи. С выводов 9. 10 DA1 сигналы управления полевыми транзисторами (ПТ) через разъем XP/XS1 (ZL201-10G. ZL262-10SG производства NINIGI) подаются на основную плату УМ на затворы ПТ На элементах R12. VD4. VT4(R13. VD5, VT5) собраны цепи перезарядки емкости затворов ПТ.

Резисторы R19 — R22 снижают скорость переключения ПТ и уменьшают коммутационные помехи. ПТ попарно подключены к первичной обмотке трансформатора Т1, на среднюю точку которой поступает напряжение бортовой сети автомобиля через плавкую вставку FU1 и П-образный фильтр C6C7L1C10C13C14C18. Конденсаторы С10, С13. С14, С18 подключены в непосредственной близости от средней точки обмотки I трансформатора Т1 для снижения помех.

Диод VD2 служит защитой от обратной полярности питания. Переменное напряжение с вторичной обмотки Т1 выпрямляется диодными сборками VD7, VD8. фильтруется конденсаторами С20—С23 и далее поступает на микросхемы УМЗЧ.

Кроме того, напряжение +24 В через резистор R14 поступает на транзистор оптопары U1 и при наличии напряжения на входе ДУ устройства поступает на базу транзистора VT3. Элементы R9, VD3, VT3 необходимы для обеспечения быстрой разрядки конденсаторов в цепях STBY. MUTE микросхем DA2.

DA3 после пропадания сигнала ДУ. Связано это с тем, что при выключении магнитолы на ее линейных выходах появляются значительные всплески напряжения, которые приводят к щелчкам н АС. В большинстве самодельных устройств сигналы STBY. MUTE формируют через ограничительный резистор, подключённый к плюсовой цепи питания, поэтому при выключении магнитолы УМ не переходит в режим в ТВУ до разрядки конденсаторов в цепи питания.

В этой же конструкции УМ выключается фактически сразу после пропадания сигнала ДУ с магнитолы. Для обеспечения симметричности нагрузки на ИП и для возможности работы в мостовом режиме один канал УМ работает в инвертирующем режиме. Для минимизации помех, вносимых падением напряжения на «силовых» проводах, общие провода сигнальных и питающих цепей соединяются только в слаботочной части через резисторы R11, R15.

Элементы R16, С9, R23, СИ. R27 и R32 (R17, С8. R18, С12, R24 R29 и R31. R33) образуют фильтры, ограничивающие полосу, и задают коэффициент усиления каналов. Так как включение микросхем DA2, DA3 различно, для выравнивания усиления в каналах можно корректировать общее сопротивление резисторов ООС (R31 и R33). Места для резистора R31 на плате нет, в случае необходимости его устанавливают поверх R33.

В симуляции микросхем в виде ОУ в программном пакете Microcap 9 сопротивление этого резистора оказалось 80 кОм. Спад в области НЧ (-3 дБ на частоте 17 Гц) обусловлен областью применения УМ. Во-первых, фронтальные АС вследствие размера и свойств акустического оформления сильно снижают КПД на низких частотах; во-вторых, результирующая АЧХ в салоне автомобиля обычно имеет подъем в области НЧ на несколько децибел.

Трансформатор собран на торроидальном магнитопроводе Epcos 29,5x19x20 (B64290-L756-X87) из материала N87. Первичная обмотка имеет 8 витков провода диаметром 0,51 мм, сложенного в восемь жил, с отводом от середины. Исходные данные и результаты расчета приведены на рис. 3. Вторичная обмотка содержит 18 витков того же провода, сложенного в три жилы, с отводом от середины.

Витки равномерно распределены по периметру кольца. Дроссель L1 намотан на кольцевом магнитопроводе размерами 23x14x9.5 мм из порошкового железа Т90-52 Micrometals и содержит восемь витков провода ПЭВ 0,51. сложенного в восемь жил. Индуктивность дросселя может и отличаться, важно лишь помнить, что перегрев свыше 75С для такого дросселя недопустим.

Читайте также статьи: Как подключить магнитолу

← Аудиосистема для скутера

www.radiochipi.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5