Тюльпаны для усилителя


Провода тюльпаны для усилителя

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Провода тюльпаны для усилителя

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио - аппаратуры:

     
  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
  • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
  • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто - чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов - 0,1%.
  • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
  • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.
Следует помнить: изготовление качественных усилителей - трудоемкий и высокотехнологичный процесс, соответственно, слишком низкая цена при достойных характеристиках должна Вас насторожить.

  Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный - своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы - А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
Внимание: изучение технических составляющих покупки, конечно, необходимо, но зачастую решающим фактором является элементарное прослушивание аппаратуры по принципу звучит-не звучит.

  Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi - fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  3. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  4. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот - от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.
Таким образом, чтобы долгое время наслаждаться чистым и качественным звуком, целесообразно заранее изучить все многообразие предложений и подобрать вариант аудио аппаратуры, максимально отвечающий Вашим запросам.

Тюльпаны для усилителя

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Тюльпаны для усилителя

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио - аппаратуры:

     
  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
  • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
  • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто - чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов - 0,1%.
  • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
  • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.
Следует помнить: изготовление качественных усилителей - трудоемкий и высокотехнологичный процесс, соответственно, слишком низкая цена при достойных характеристиках должна Вас насторожить.

  Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный - своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы - А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.
Внимание: изучение технических составляющих покупки, конечно, необходимо, но зачастую решающим фактором является элементарное прослушивание аппаратуры по принципу звучит-не звучит.

  Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi - fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  3. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  4. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот - от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.
Таким образом, чтобы долгое время наслаждаться чистым и качественным звуком, целесообразно заранее изучить все многообразие предложений и подобрать вариант аудио аппаратуры, максимально отвечающий Вашим запросам.

Межблочный кабель своими руками. Инструкция

Меню

09.09.2016 0 комментариев

Межблочный кабель, то есть кабель, соединяющий головное устройство и усилитель в автомобиле, — важный компонент акустической системы. От качества его изготовления в значительной степени зависит и качество звука, а также отсутствие наводок и помех.

Зачем нужен межблочный кабель?

Этот кабель ещё называют сигнальным. То есть, с линейных выходов автомобильного головного устройства, например, CD-проигрывателя, низкоуровневый сигнал попадает на линейные входы усилителя. При этом он проходит именно по межблочному кабелю. Ещё «межблоки» могут соединять между собой два усилителя.

Что лучше — купить межблочный кабель или сделать его своими руками?

Конечно, проще всего пойти в магазин и приобрести готовый межблочный кабель. Но в реальности у человека, после покупки динамиков, усилителей и прочей автозвуковой аппаратуры, обычно остаётся не так уж много средств. Поэтому иногда даже покупка среднего «межблочника» выходит за рамки бюджета.

Если же купить дешёвый кабель, особенно из тех, что продаются в наборах для подключения усилителей, его качество может оказаться ниже допустимого. Кроме того, готовые кабеля имеют несколько вариантов стандартной длины, что не всегда подходит для конкретного автомобиля.

В изготовлении межблочного кабеля своими руками есть множество преимуществ. В первую очередь, это более высокое качество, по сравнению с готовыми вариантами из магазина. При этом цена такого кабеля будет существенно ниже. Если же для изготовления использовать максимально качественные компоненты, можно получить кабель, сравнимый с дорогим hi-fi или hi-end. Кроме того, делая «межблочник» самостоятельно, можно изготовить его ровно такой длины, которая вам нужна.

Как сделать межблочный кабель своими руками? Вот краткая инструкция:

1. Купить необходимые компоненты:

– RCA-разъёмы (они же «тюльпаны»).

– сам межблочный кабель. – термоусадочную трубку разных размеров,

– гофру или кабельную оплётку.

Читайте также:  Правильная настройка автомагнитолы

RCA-разъёмов надо по два, на каждый канал. То есть, если к головному устройству подключается 2-канальный усилитель, а расстояние между ними 1 метр, то необходимо 2 метра микрофонного кабеля и 4 RCA-коннектора.

Хорошие результаты можно получить, приобретая микрофонный кабель компаний Canare, Klotz.

Коннекторы RCA — фирмы Neutric или любого другого, известного своим качеством, бренда.

Микрофонный кабель нужно взять с небольшим запасом, помня, что на каждый канал усиления должен идти отдельный кабель.

2. Подготовить инструменты и материалы для пайки, а также рабочее место с хорошим освещением. Инструменты стандартные:

Также понадобится острый нож, термофен или обычная зажигалка.

3. Сначала нужно зачистить концы кабеля. Для этого надо аккуратно надрезать изоляцию и удалить её. Под ней окажется экранирующая оплётка. Её срезать не нужно, а следует немного расплести и собрать в отдельную скрутку. Потом надо снять изоляцию с двух центральных жил.

4. Перед тем, как припаивать RCA-разъёмы, необходимо надеть на кабель оплётку или гофру (если вы будете её использовать), а также «термоусадку», а то потом это делать будет поздно.

Термоусадочных трубок может понадобиться две или три штуки, в зависимости от конструкции разъёма. Например, два кусочка — на центральные жилы, и другой, чуть потолще — на внешнюю изоляцию и RCA-разъём.

5. Потом нужно облудить медь проводов. Для этого используют канифоль или флюс, а потом — припой.

6. После этого надо припаять одну из центральных жил к сердечнику разъёма. Вторую центральную жилу, вместе со скруткой из экранирующей оплётки, припаивают к «юбке» RCA-разъёма, которая является «землёй».

Процедуру следует повторить с другой стороны кабеля. Только при этом «экран» к «земле» паять уже не надо. Конечно, можно его не припаивать вообще, но эта процедура способна значительно уменьшить количество наводок.

Читайте также:  как сделать сабвуфер своими руками

7. Последний этап — одевание термоусадочных трубок, их усадка с помощью технического фена или зажигалки, навинчивание колпачков RCA-коннекторов. Все, межблочный кабель готов!

Самодельный межблочный кабель видео

Хорошее видео о том, какая должна быть правильная экранировка межблочного кабеля.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Похожие статьи - Автозвук Похожие публикации из категории Автозвук   Закрыть Окно

Загрузка, Пожалуйста, Подождите!

Это может занять одну или две секунды. Top

Грамотная аудиоподготовка под саб и усилитель… — Mitsubishi Outlander, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2

Основная часть сил и свободного времени в данный момент брошена на ремонт второго моего автомобиля (Камрюхи), + сейчас делаю своими силами ремонт дома, так что на Аут времени остается не много, да и используется он каждый день, так что пока будет несколько отчетов про ремонт, ТО и аудио, ну а ближе к весне — думаю будет что — то интересное… Ну как говориться — загад не бывает богат, так что поживем увидим…

Для подключения саба и усилка как минимум нужно протянуть следующие провода:1. питающий провод от АКБ2. массу от кузова3. управляющий провод от ГУ (головное устройчтво) до усилителя4. минимум одну пару с тюльпанами на концах от ГУ до уселителя

5. ну и собственно одна пара – уйдет с усилителя на саб.

Все это не сложно, но если делать грамотно – получается достаточно трудоемко.Питающий провод от АКБВ теории тут все просто: цепляем провод на АКБ, заводим в салон и вдоль порога пропускаем до уселителя.

Но на практике все немного сложнее: как многие знают, почти у всех японских машин, основной питающий провод проходит в салон не через моторный щит, а рядом со стойкой водительской двери, и идет не по брызговику моторного щита, а под ним – здесь же и грамотнее всего пропустить свой провод. Для этого – нужно снимать или частично отгибать подкрылок переднего левого колеса и пропускать провод – заодно крепив к штатному жгуту. Завести провод – в салон – имеет смысл через штатную уплотнительную резинку (поверьте это очень не просто). Под капот провод заходит возле АКБ. Я сделал небольшую петлю до стойки,

где закрепил предохранитель.

Не хотел я использовать эту китайскую колбу,

но ни чего более лучшего не нашел в магазинах, а ехать ради этого куда либо – не охото. Позже немного изменю это место… Для того что бы закрепить провод к АКБ, купил несколько клемм

, подобрал подходящую, залудил, обжал, припаял и прикрутил.

В салоне провод пустил вдоль левого порога. На удивление, там не просто было место, но и в родном крепеже тросов и жгута, было место – защелка в аккурат под мой провод. Может быть в какой – то другой комплектации идет еще один трос? Где цеплять было нечем, закрепил пластиковыми жгутиками.

В багажнике провел под пластиковой накладкой,

а вот вывести в багажник решил по оригинальному. Удалил крючок,

подобрал вместо него резинку (заглушка от днища ВАЗ)

и подобрал окантовку (хром от кнопки закрывания двери ВАЗ Тюнинг), через которую и вывел провод.

Теперь останется только зачистить кончик провода и закрепить на усилок, но об этом позже…

Масса от кузова для усилителяТут все просто, подобрал провод с похожим сечением (можно было отрезать кусок и от этого, но не люблю одинаковые цвета), аналогично обжал под болтовую клемму и прикрутил к корпусу в багажнике.

Управляющий провод от ГУ до усилителя и пара тюльпановЧаще всего управляющий провод идет в общей оплетке с тюльпанами, но я обычно этот провод не использую, так как концы его короткие и пользоваться ими не удобно.

Я взял обычный провод, один конец обжал под разъем фишек магнитолы (что бы все по уму),

а сам провод примотал лентой к проводам с тюльпанами.

Проложить этот тандем решил по уму, разобрал консоль, снял магнитолу,

подключил управляющий провод к разъему, а тюльпаны к линейнику

и проложил вместе со штатным жгутом консоли,

закрепив пластиковыми жгутиками. В собранном виде — ни чего ни где не торчит и не прижато…

Осталось подключить усилитель, закрепить его, установить саб и т.д.но об этом в следующий раз…

Page 2

Основная часть сил и свободного времени в данный момент брошена на ремонт второго моего автомобиля (Камрюхи), + сейчас делаю своими силами ремонт дома, так что на Аут времени остается не много, да и используется он каждый день, так что пока будет несколько отчетов про ремонт, ТО и аудио, ну а ближе к весне — думаю будет что — то интересное… Ну как говориться — загад не бывает богат, так что поживем увидим…

Для подключения саба и усилка как минимум нужно протянуть следующие провода:1. питающий провод от АКБ2. массу от кузова3. управляющий провод от ГУ (головное устройчтво) до усилителя4. минимум одну пару с тюльпанами на концах от ГУ до уселителя

5. ну и собственно одна пара – уйдет с усилителя на саб.

Все это не сложно, но если делать грамотно – получается достаточно трудоемко.Питающий провод от АКБВ теории тут все просто: цепляем провод на АКБ, заводим в салон и вдоль порога пропускаем до уселителя.

Но на практике все немного сложнее: как многие знают, почти у всех японских машин, основной питающий провод проходит в салон не через моторный щит, а рядом со стойкой водительской двери, и идет не по брызговику моторного щита, а под ним – здесь же и грамотнее всего пропустить свой провод. Для этого – нужно снимать или частично отгибать подкрылок переднего левого колеса и пропускать провод – заодно крепив к штатному жгуту. Завести провод – в салон – имеет смысл через штатную уплотнительную резинку (поверьте это очень не просто). Под капот провод заходит возле АКБ. Я сделал небольшую петлю до стойки,

где закрепил предохранитель.

Не хотел я использовать эту китайскую колбу,

но ни чего более лучшего не нашел в магазинах, а ехать ради этого куда либо – не охото. Позже немного изменю это место… Для того что бы закрепить провод к АКБ, купил несколько клемм

, подобрал подходящую, залудил, обжал, припаял и прикрутил.

В салоне провод пустил вдоль левого порога. На удивление, там не просто было место, но и в родном крепеже тросов и жгута, было место – защелка в аккурат под мой провод. Может быть в какой – то другой комплектации идет еще один трос? Где цеплять было нечем, закрепил пластиковыми жгутиками.

В багажнике провел под пластиковой накладкой,

а вот вывести в багажник решил по оригинальному. Удалил крючок,

подобрал вместо него резинку (заглушка от днища ВАЗ)

и подобрал окантовку (хром от кнопки закрывания двери ВАЗ Тюнинг), через которую и вывел провод.

Теперь останется только зачистить кончик провода и закрепить на усилок, но об этом позже…

Масса от кузова для усилителяТут все просто, подобрал провод с похожим сечением (можно было отрезать кусок и от этого, но не люблю одинаковые цвета), аналогично обжал под болтовую клемму и прикрутил к корпусу в багажнике.

Управляющий провод от ГУ до усилителя и пара тюльпановЧаще всего управляющий провод идет в общей оплетке с тюльпанами, но я обычно этот провод не использую, так как концы его короткие и пользоваться ими не удобно.

Я взял обычный провод, один конец обжал под разъем фишек магнитолы (что бы все по уму),

а сам провод примотал лентой к проводам с тюльпанами.

Проложить этот тандем решил по уму, разобрал консоль, снял магнитолу,

подключил управляющий провод к разъему, а тюльпаны к линейнику

и проложил вместе со штатным жгутом консоли,

закрепив пластиковыми жгутиками. В собранном виде — ни чего ни где не торчит и не прижато…

Осталось подключить усилитель, закрепить его, установить саб и т.д.но об этом в следующий раз…


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5