Снятие рулевой рейки


Снятие рулевой рейки

ГлавнаяВаз 2110Снятие рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения  автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование  автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет  необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих  рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий  за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно - фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?
Замена сальника рулевой рейки Nissan Primera Р12

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться  несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

  • Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель,  гидроусилитель или простой реечный механизм.
  • В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
  • В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
  • Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться  демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно.  В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

  • Проверить - рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
  • Разместить справа рулевой механизм.
  • Соединить вал  рулевой рейки  и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
  • Затянуть болт шарнира.
  • Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
  • Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего  затянуть крепление.
  • Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
  • Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
  • Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

cartore.ru

Замена рулевой рейки: как снять и установить

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Требуемые инструменты

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.
Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Отвинчиваем абсорбер

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

  1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
  2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
  3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Демонтаж рейки

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Читайте также:
  • На заметку

  • счетчик

  • camry-v50.ru

    Отчет Ремонт рулевой рейки Р11 - Ходовая часть

    Снятие рейки, замена сальников, установка. (фото попозже!!!) (сборная солянка из собственного опыта и интернета...) В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся: - верстак с тисками, - набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19, - рожковый ключ 32, - кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм, - пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки), - дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм, - Смазка WD40, - Смазка Литол, - жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр), - Сальники, которые нужно поменять, - Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых, - Газовый ключ, - Разводной ключ, - Спец ключ для гайки регулятора, - Два домкрата+две подставки, - Поддон или тазик, - Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец). Опционально: - Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.

    Я нашёл гараж без ямы, так что пришлось покарячится. Замена сальника. Верхний сальник: Оригинальный размер:19,05*34,6*6,2\9,2 1. Corteco 120 125 30C (Corteco 120 125 30B) Материал, Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан). http://www.exist.ru/Parts/Default.as...384&flag=19028 Внешний диаметр- 34.6 мм Внутренний диаметр- 19.05 мм Толщина- 9.2 мм 2.NGK BP1503G,(typeTCN11,TC4p) 3. LA 01-32-126 4. 18*35*6/19*35*6 ГОСТ 5.Нижний сальник:d=23.3,D=29.75,H=4.5,h3=1.7 (который к игольчатому подшипнику). Боковой сальник: Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4 6.Corteco 15020022В.!!! 7.TOP-GUN F 00448 Верхний Подшипник: тип - роликовый ,INA FC65769(19*34*6.3) Нижний подшипник : 25x47x8, тип - шариковый GERMANY NTN K120303N05 16005( отеч. №7000105) или нижний - шариковый KOYO 6001???

    Отчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, ремонт, установка.Снятие. Снимаем все, что будет мешать работать. Откручиваем трубопровод подачи воздуха от короба воздушного фильтра и от дроссельной заслонки. Также, для той же цели, снимаем с посадочного места фильтр бензина и отгибаем в сторону, для лучшего доступа, затем откручиваем кронштейн, на котором он сидит. Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это: Под машиной: Домкратим боковую переднюю часть машины, снимаем колесо, ставим машину на опору, делаем тоже с другой стороны. http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-4.jpg Снимаем, предварительно расшплинтовав, корончатую гайку с рулевого наконечника (не слушайте советов не снимать ее до конца, так как если гайку заклинит после того как наконечник отстрелится от поворотного кулака, гайка будет проворачивать шарнир, и ее можно будет только спилить; надёжнее снять ее сразу совсем) и съемником шаровых снимаем наконечник с поворотного кулака.

    Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны. Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места. Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки. Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их. Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята. Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП. Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.

    Отсоединяем пока только резиновый шланг (1), опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража. У кого Декстрона много,можно не заморачиваться, а шланги опустить в поддон. Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей. После этого ставим руль в нейтральное положение. Фиксируем руль обязательно! Для этого вполне хватит два слоя изоленты или скотча. Если руль и колёса стоят ровно, то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-8.jpg Снимаем резиновый чехол карданного механизма из под капота. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Ослабляем хомут, который держит чехол на рейке. Закатав чехол, открутим карданчики: откручиваем болт карданчика руля, затем болт с вала, уходящего к рулевой рейке. Особых проблем не возникло, все доступно и места вполне хватает.

    После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую. Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра. Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше. Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку). Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески. Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один. Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.Ремонт рейки. Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора. Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые). На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке. Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка. Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх. Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны). Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее - первый сальник и уплотнительное колечко. Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник+ пластиковое кольцо. Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.

    Сборка рейки и установка новых сальников. Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня. Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо. Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.

    Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.Замена нижнего сальника регулятора.

    снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.

    http://s019.radikal.ru/i642/1308/4d/c3f1eb3efd0b.jpghttp://i037.radikal.ru/1308/73/f2572676462b.jpg мой сальник развалился на запчасти. тщательно промываем вал в керосине несколько раз, по возможности продуть сжатым воздухом.

    смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками!!! вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм - это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.

    Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).

    http://www.primera-club.ru/attachmen...-p11-and-1.jpg Собственно, ремонт рейки закончен. Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1. После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

    Установка. Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее. Теперь под машину - затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана. Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.

    Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод. Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды. Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано. Вот как-то так...

    www.primera-club.ru

    Ремонт рулевой рейки своими руками от начала и до конца

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Речь не будет идти о боевых действиях, это же ваш любимый автомобиль, но, тактика обслуживания рулевого управления должна быть вами разработана.

    В процессе эксплуатации автомобиля его механизм рулевого управления подвержен постепенному износу, который может привести к выходу рулевую систему из строя. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поскольку отказ рулевого управления чреват катастрофическими последствиями.

    Более правильно с вашей стороны,  будет регулярно проводить технический осмотр машины с целью своевременного выявления потенциальных неисправностей. В ходе такого осмотра обязательно проверяется люфт вращения рулевого колеса, целостность рулевого механизма: рулевого привода, рулевой рейки.

    Если вами замечены симптомы, свидетельствующие о вероятной неисправности рулевого управления, стоит задуматься над тем,  как отремонтировать рулевую рейку.

    И, коль скоро, вы решили сделать ремонт рулевой рейки своими руками, просто познакомьтесь с процедурой на примере ремонта рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2109. Технологические операции, в принципе, одинаковы. За исключением учета конструктивных особенностей рулевой рейки на автомобилях разных марок.

    Подготовка к проведению ремонта рулевой рейки
    Видео — ремонт рулевой рейки

    Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки.

    Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из  ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс - небольшой тюбик смазки Литол.

    Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие  монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

    Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

    Пошаговая технология ремонта рулевой рейки
    Ремонт рулевой рейки BMW Е46
    • Расшплинтовывать гайки на рулевых пальцах, затее выпрессовывать пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески.
    • Выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, находящийся  у педального узла.
    • С помощью головки на 13 открутить по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к автомобильному корпусу.
    • Вынуть скобы крепления механизма.
    • Разъединить  рулевой вал и приводную шестерню, поддомкратить правую сторону машины и вытянуть рулевой механизм через проем в нише колеса.
    • Вывернуть болты на  рулевых тягах с помощью головки на 22, молотка и зубила (потребуются для отгибки краев стопорной пластины).
    • Снять  соединительную  и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
    • Снять резиновую опору и защитный чехол.
    • Демонтировать рейку.
    • После разборки следует промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник из ремкомлекта.
    • Шестеренки смазать Литолом и собрать узел в обратной последовательности.
    • После окончания сборки отрегулировать зазор между  гайкой и упором до 0,12 мм.

    Таким образом, вами, своими силами произведена реставрация рулевой рейки, на которую требуется примерно два часа времени.

    В целом эту процедуру можно оценивать, как ремонтную работу средней сложности. Подобный ремонт, вполне под силу для выполнения в любительских условиях.

    Важно только располагать необходимыми слесарными навыками, терпением, настойчивостью в достижении поставленной цели.

    Выполнение ремонта автомобиля своими силами позволяет не только снизить финансовые затраты на его обслуживание, но и дает возможность больше узнать о конструктивных особенностях узлов современного автомобиля, свободнее и увереннее себя чувствовать, оставаясь наедине со своим автомобилем.

    cartore.ru

    Замена рулевой рейки или ее ремонт – теперь мы умеем всё!

    Довольно часто можно услышать фразу: Руль что-то постукивает, наверное, необходима замена рулевой рейки. Это весьма важный и, кстати говоря, дорогостоящий узел гидроусилителя руля, который отвечает за то, чтобы рулевое колесо можно было вращать легко с минимальными усилиями.

    Устройство рулевой рейки и ее поломки

    Данная деталь соединяет руль с колесами и обеспечивает правильную организацию поворота, таким образом, она способствует увеличению маневренности автомобиля и делает процесс управления им намного удобнее и комфортнее. Но это все происходит только лишь при условии полной исправности детали, в противном же случае эксплуатация авто может быть вообще опасна. Устройство рулевой рейки состоит из следующих элементов: вала, сальников и уплотнительных колец.

    Заметить то, что рулевой редуктор (это еще одно название рулевой рейки) вышел из строя, довольно просто, следует только прислушаться к своему автомобилю. Основные признаки поломки:

    • появляется характерный стук в рулевом колесе;
    • чтобы вращать руль, приходится прикладывать немалые усилия;
    • в насосе гидроусилителя появляется шум и другие посторонние звуки;
    • возможно подтекание масла гидроусилителя через рулевую рейку;
    • люфт руля, который легко заметить при его вращении.

    Конечно же, несмотря на все усилия зарубежных и отечественных производителей, наше некачественное дорожное покрытие в значительной мере отражается на состоянии разных элементов авто, не являются исключением и рулевые рейки. Кроме того, эта деталь может выйти из строя и по ряду других причин:

    • несвоевременная замена гидравлической жидкости, а также опорного подшипника;
    • износ деталей рулевого редуктора;
    • защитный пыльник закреплен не достаточно надежно.

    Ремонт рулевой рейки – когда можно спасти деталь?

    Довольно часто владельцы автомобилей оказываются перед сложным выбором, когда из строя выходит рулевая рейка: ремонт или замена – что же нужно? Если в детали вышел из строя один из ее элементов, такой как сальник, подшипник, втулки или же пыльник, то вполне возможно обойтись и обыкновенным ремонтом. В этом случае необходимо демонтировать рейку и заменить нужный элемент. Для этого, естественно, нужно разобрать редуктор.

    Прежде всего, необходимо снятие рулевой рейки, если вышли из строя пыльники, то демонтировать ее лучше вместе с рулевыми тягами, так как на них есть специальные выступы, на которые можно натянуть новые пыльники, при этом герметичность будет идеальной. Далее откручиваем тяги и нижнюю заглушку зубчатого вала, а затем откручивается стопорная гайка, и снимается стопорное кольцо. Теперь следует аккуратно выбить вал.

    На этом этапе можно вытащить нижний сальник, а для того чтобы появилась возможность вытащить и верхний сальник, следует путем постукивания извлечь стопорный штифт. Повернув стопорную заглушку, можно увидеть проволоку, с ее помощью нужно извлечь стопорное кольцо. Вытащив рейку с правой стороны, с нее снимаются сальники и пластиковые втулки. После извлечения заглушки и сальника можно вытащить также и прижимной механизм с пружиной.

    Все извлеченные элементы необходимо промыть и тщательно изучить на предмет повреждений и износа, если таковые есть, то заменить их на новые, качественные. А собирается рулевая рейка в обратном порядке.

    Замена рулевой рейки – как справиться в одиночку?

    В некоторых случаях, таких как сильное механическое повреждение вследствие удара из-за попадания в яму, наезда на бугор или же в результате ДТП, обойтись ремонтом не представляется возможным, или же он просто является не рентабельным. И тогда необходимо заменить всю деталь целиком, а не отдельные ее элементы. Безусловно, прежде всего, стоит изучить, как снять рулевую рейку и, конечно же, установить новую. Демонтаж проходит не очень долго, описать его можно в нескольких словах.

    Загоняем автомобиль на смотровую яму, если же такой возможности нет, то можно просто поднять его с помощью домкратов. Если есть защита двигателя, то ее нужно снять, также демонтируется и тепловая пластина самой рейки. Далее необходимо открутить крепежные детали, расположенные на рулевом редукторе. Теперь можно свободно снять рейку с креплений и вытащить ее из автомобиля. Что же насчет установки новой детали, так здесь все операции необходимо просто проделать в обратном порядке.

    Оцените статью:

    carnovato.ru

    motorsmarine.ru

    Замена рулевой рейки — DRIVE2

    Предыстория.«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

    Подготовка.Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

    Полный размер

    Ремкомплекты для рейки. Слева — на кардан-червяк. Справа — на рейку.

    Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

    Восстановление б/у-шной рейки.После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

    Полный размер

    Рейка в положении для разборки.

    На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.Общее схематичное устройство рейки такое:

    Полный размер

    Устройство рейки — схематично.

    Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

    Карданчик-червяк.

    Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.

    Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

    Полный размер

    Правый торец рейки (по ходу авто).

    Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

    Полный размер

    Пружинка свободна!

    Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

    Полный размер

    Добрались до сальника!

    Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

    Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

    Полный размер

    Вот такой он, поршень… и уплотнения его.

    Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

    Полный размер

    Схема рейки. Важные нюансы.

    Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.

    Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

    Полный размер

    Карданчик-червяк и его внутренности.

    Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.

    Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

    Снятие рейки с автомобиля.Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).

    Снимаем подрамник.

    Полный размер

    Четыре болта — и он ваш!

    Откручиваем выхлопной коллектор.

    Полный размер

    Надеюсь, у вас тоже открутится легко.

    Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

    Полный размер

    Грамотно все сделано…

    Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

    Полный размер

    Веревка для страховки!

    Теперь совсем легко будет снять стабилизатор поперечной устойчивости.Пристегните руль ремнем, чтобы случайно не перекрутить шлейф подушки в руле.

    Полный размер

    Контрим руль!

    Открутите рулевой карданчик в районе левого внутреннего ШРУСа. Там один болт.

    Полный размер

    Тут, конечно, тесновато…

    Прежде чем отсоединять рулевые наконечники, полезно будет сделать некоторые замеры, чтобы потом при сборке и установке новой рейки не сильно сбить схождение передних колес. Снимите хомуты с пыльника и стяните его с рейки или просто срежьте, если планируете их замену. Вы увидите торчащий конец рейки и вкрученную в него рулевую тягу. С каждой стороны я замерил два расстояния:— расстояние от корпуса рейки до места, где прикручена тяга – Х см;

    — расстояние от края контровочной гайки рулевого наконечника до какого-нибудь заметного выступа или метки на тяге – Y см.

    Полный размер

    Теперь измерения.

    Смысл в том, чтобы при установке новой рейки и рулевых тяг с наконечниками, ориентироваться на расстояние Х+Y. Потому как при установке рейки вам придется чуть-чуть проворачивать карданчик, чтобы попасть в шлицы. Соответственно, рейка чуток «гульнет» на несколько миллиметров и расстояние Х изменится, а вы за счет изменения второго параметра Y отрегулируете, чтобы в сумме были первоначальные параметры.Не претендую на истинность этого способа. Можете применить свой. Важно, чтобы длина плеча каждой тяги с наконечником была близка к измеренной на автомобиле.

    Когда замеры сделаны, отсоедините рулевые наконечники от ступиц. Отсоедините два штуцера от гидромагистрали. Они там же, примерно, где и разъем лямбды. Остается только открутить четыре болта крепления рейки к кузову. Если работаете один лучше сделать еще одну страховку. Слева и справа, в районе тяговых пыльников веревками подвяжите рейку, чтобы она случайно не грохнулась вниз. Примерно так.

    Полный размер

    Снова спасает и помогает веревка!

    Вам придется пошерудить ей на весу туда-сюда, пока освободится карданчик. Держать всю эту конструкцию в сборе руками сомнительное удовольствие. Потом, когда рейка выйдет из контакта со всеми зацепами – тогда отвяжете страховочные веревки и спокойно достанете ее на верстак.

    Установка рейки.Новую рейку без тяг (мне так было удобнее) подвязываем для страховки. В таком подвязанном положении удобнее шерудить карданчиком, чтобы совместить шлицы на рулевой колонке. Как только это случится, закручиваем крепление. Можно затягивать основательно – надеюсь, повторно ее снимать не придется. ;-) Затем уже можно закрутить контровочный болт на карданчике.Теперь еще один момент, от которого плющило пыльники! Обратите внимание на тяги! У оригинальной есть отверстия: по оси болта, который вкручивается в рейку и вертикальное в шарнире. Они сообщаются. Через эти отверстия и перекачивается воздух между пыльниками.

    В неоригинале таких отверстий нет! Выход простой. Сверлим отверстие по оси и в самом начале болта. Ну, или вертикально в шарнире, но это лучше делать на хорошем сверлильном станке. Я попробовал сверлить в тисках дрелью – сломал сверло и уткнулся в пластиковый сухарь внутри шарнира. Не думаю, что это хорошо. Короче, смотрите отличия на фото. Справа – оригинал.

    Полный размер

    Оригинал справа.

    Жаль, больше фоток вставить нельзя… Хотя, не влезла только одна схемка вентиляционных отверстий. Надеюсь, вы поняли, как они расположены. Дальше — на словах.

    Если у вас тяга оригинальная – не парьтесь. Если не оригинал – сверлите отверстия!Едем дальше. Подсоединяем две гидравлические трубки. Это можно делать либо снизу, либо сверху – кому как удобнее будет подлезть. Вы их не перепутаете – они разного диаметра.Вкручиваем в рейку тяги. Не забудьте надеть пыльники! Замеряем расстояния X и Y. Если Х оказалось меньше, чем на контрольном замере, увеличиваем Y. И наоборот. Подсоединяем наконечники к ступицам.Возвращаем на место стабилизатор. Пока выпуск откручен – его очень удобно будет подсунуть. Крепим пока только к корпусу. Возвращаем на место выпускной коллектор. Подсоединяем лямбду. Крепим выхлопную трассу к коробке.Пыльники можете пока не закреплять – можно будет проконтролировать, не потечет ли рейка, когда начнем заливать жижу. Надеюсь, не потечет.Заливаем жижку – в бачке будет чуток побулькивать. Теперь можно отстегнуть ремень от рулевого колеса и сделать им первое движение вправо-влево, чтобы жидкость разошлась по системе, пока авто стоит на подпорках. Контролируем уровень, доливаем. Полностью должно поместиться где-то 700 граммов Дексрона. Когда уровень дойдет до нормы, можно ставить колеса и готовиться к запуску двигателя.Еще раз для контроля глянем под машину… Нигде не течет? Лямбду подключили? Ага – стойки стабилизатора еще не прикручены и пыльники не захомучены… Доделаем, когда машина станет на колеса…Тогда ключ на старт и пускаем движок…Откуда-то из ГУРа чуток может шумнуть, но если система полна жидкостью, через три-пять секунд все придет в норму. Теперь пробуем крутить рулевое колесо от упора до упора. По идее, должно получаться одинаковое количество оборотов от положения «прямо». У меня, правда, получилось на чуть-чуть влево больше. Если при повороте колес и работающем движке ниоткуда жидкость не погнало – значит, все сделано правильно! Поздравляю!У меня пробная поездка выявила, что машину ведет влево и рулевое колесо стоит чуток неровно. Тогда – на развал-схождение или занимаемся регулировками самостоятельно, если есть опыт и навыки.

    Надеюсь, статейка будет кому-то полезной.

    www.drive2.ru

    Снятие рулевой рейки с гуром своими руками MMC Delika

    Побежал декстрон с рулевой рейки ММС Делика. Первоначально, чтобы не заморачиваться, приобрел жидкость “Тюнинг ГУР”. Она, конечно помогла, но не надолго, только на год, после года езды декстрон снова побежал. Заехал на СТО и то с какой прытью мастер согласился отремонтировать рейку за пятьдесят баксов, всего лишь за полдня, меня немного смутило, создалось впечатление, что снятие рулевой рейки, работы на рубль, а платить придется десять.

    Недолго думая решил попробовать отремонтировать сам.

    Снятие рулевой рейки с автомобиля Делика

    Оказалось, что ремонт действительно не очень сложный, но опыт все-таки необходим. Не буду описывать те трогательные моменты, когда я приобретал в течении трех дней этот самый опыт. В общем, трехчасовая работа обошлась мне в три дня потерянного времени и те самые пятьдесят баксов на испорченные сальники, которые пришлось менять два раза. Но опыт всегда хорош, хотя бы и неудачный.

    В общем, решил написать статью, прочитав которую, я надеюсь, Вы избежите тех ошибок, которые сделал я.

    Начну по порядку

    Рейку можно отремонтировать без смотровой ямы, но лучше конечно из смотровой ямы или подъёмника.

    Подготовительные работы
    1. Выставляем колеса прямо.
    2. Снимаем корпус воздушного фильтра в сборе.
    3. Выкручиваем нижний болт из промежуточного вала с крестовиной.
    4. Выкручиваем верхний болт накидной вилки.
    5. Широкой отверткой, или другим, каким не будь предметом, надо слегка раздвинуть нижнюю и верхнюю соединительные муфты со шлицами. (Я раздвигал большим ключом трещоткой, с большим удлинителем и широкой отверткой.)
    6. Снимаем верхнюю соединительную муфту, прижимая её в низ, она опустится по шлицам, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть промежуточного вала.
    7. Снимаем нижнюю соединительную муфту с первичного вала распределителя, потянув за нижний рычаг слегка пошевеливая его.
    8. Аккуратно снимаем пыльники с рулевых тяг. Если они не старые и не имею механических повреждений, их можно оставить, тем более если они родные. (Чтобы избавиться от старых пластмассовых хомутов, можно воспользоваться ножницами или аккуратно просунуть под хомут тонкую металлическую пластину без зазубрин и ножом аккуратно разрезать хомут).
    9. Отверткой и небольшим молотком отгибаем стопорную шайбу, не дающую открутиться рулевой тяге.
    10. Отворачиваем рулевые тяги от рулевой рейки (тут вам понадобится специальный ключ на 32. Я сделал его из обычного ключа, обточив на наждаке, так как толщина обычного ключа, не позволяет ему войти в пазы, для вывертывания тяги) и отводим их в перед, чтобы не мешали в дальнейшем, а чтобы в пыльник не попала грязь, его следует немного стянуть по направлению шарнира и заткнуть чистой ветошью. При таком раскладе во время сборки Вам понадобится помощник, чтобы крутить руль при направлении тяги в паз рейки. Если тяги и пыльники менять не надо, это лучший способ, после ремонта рейки, не делать развал-схождение колес.
    Снятие рейки
    1. Следующим этапом надо отсоединить трубку и шланг подачи декстрона в рулевую колонку, от “ГУР”. Для этого под рулевую колонку надо подставить ёмкость, куда будет сбегать декстрон из открученных трубок. За тем, с верха двигателя, где устанавливается воздушный фильтр, ключом на 17 ослабляем гайку крепления шланга и откручиваем его. Далее ослабляем и откручиваем трубку.
    2. Этап откручивания рейки, запомнился тем, что трубки подачи декстрона крепятся к корпусу рейки гайкой на 12 и открутить её довольно сложно, я откручивал накидным ключом. Сама рейка в принципе, откручивается легко, но один болт все таки имеет свою особенность, он откручивается шарнирным ключом с длиной головкой на 17.

      Крепление рейки имеет свою особенность, одна сторона рейки крепится жестко через сайлентблоки к раме автомобиля, а противоположная хомутом с резиновой втулкой, этот хомут в сборе надо снять до того как вы начнете доставать рулевую.

    3. Теперь, когда рейка откручена, её надо достать, для этого прокручиваем рулевую колонку так, чтобы рейка вышла в сторону левого колеса почти полностью и опустив корпус рейки с рулевой колонкой в низ достать её.

    Следующий этап, разборка рулевой рейки.

    Поделитесь статьей в соц. сетях:

    7ya-i-ya.ru

    Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

    Как выполнить замену рулевой рейки своими руками 4.67/5 (93.33%) 3 голос(ов)

    Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

    Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

    В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

    Рулевая рейка

    Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

    Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

    Характерные признаки неисправности рулевой рейки

    Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается. Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

    Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

    Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

    Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

    Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

    Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

    Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

    Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

    Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

    Как заменить рулевую рейку своими руками?

    Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

    Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

    1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
    2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
    3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
    4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
    5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
    6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
    7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

    Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

    И в заключение…

    Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

    Автосервисы в Москве:

    carrepair7.ru


    Смотрите также

    
    Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
    Почта:
    Ваше Имя:
    Сообщение:
    30+5