Сколько стоит выбить катализатор


Сколько стоит удалить катализатор

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов выполняет в автомобиле сразу несколько функций:

  • охлаждает выхлопные газы;
  • снижает скорость их потока;
  • гасит вызываемые ими резонансные колебания;
  • производит очистку выхлопа от содержащихся в нем твердых частиц;
  • нейтрализует наиболее вредные компоненты выхлопа – оксиды углерода и азота – расщепляя их на кислород и собственно углерод и азот.

Разбираемся, зачем и сколько стоит удалить катализатор

Последнюю функцию катализатор осуществляет благодаря наличию в нем специального каталитического слоя, в состав которого входит ряд редкоземельных и драгоценных металлов, включая золото и платину. Их наличие делает катализатор весьма дорогим устройством – стоимость ряда моделей катализаторов может превышать тысячу евро, то есть, сумму, составляющего весомую часть стоимость недорогого автомобиля с пробегом.

При всех своих несомненных достоинствах катализатор обладает одним весьма существенным недостатком: срок его службы недолог. Согласно статистике, он составляет, в среднем, три-четыре года. При этом устройство катализатора таково, что делает его неремонтопригодным. То есть, вышедший из строя катализатор восстановлению не подлежит. Единственное, на что он годится после поломки, так это на то, чтобы сдать его в утиль, выручив при этом не столь большую сумму, чтобы ее хватило на новый агрегат.

Важно! Теоретически, извлечь драгоценные металлы, содержащиеся в катализаторе, можно, но этот процесс подразумевает ряд химических реакций, которые произвести в домашних условиях практически невозможно. Да, золото, платину и еще ряд металлов из нерабочих катализаторов извлекают, но промышленным способом – для того, собственно, их и принимают.

Удаление катализатора: цена вопроса

Когда каталитический нейтрализатор на автомобиле приходит в негодность, у его владельца возникает закономерный вопрос: сколько стоит удалить катализатор. Но ответ на него не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Сама по себе эта операция несложная и, когда речь идет обо всем комплексе мероприятий по ремонту выхлопной системы автомобиля, составляет ничтожный процент от общей суммы. А сумма эта складывается из стоимости необходимых для ремонта запчастей и стоимости работ по удалению неработающего устройства и монтажу на его место нового агрегата.

Все, как известно, познается в сравнении. Если стоимость нового катализатора составляет около тысячи евро, а цена на то, чтобы вырезать старый, каких-то двести рублей, то можно с чистой совестью сказать, что удаление катализатора – операция практически бесплатная. При замене его на пламегаситель соотношение уже другое: те же двести к двум-трем тысячам за новое устройство. В этом случае стоимость удаления катализатора составит уже 10% от суммы ремонта.

Важно! А просто удалить катализатор, не приведя после этого выхлопную систему автомобиля в порядок, профессиональный мастер автосервиса вряд ли даже возьмется – эту операцию можно произвести и самостоятельно в гараже.

Последовательность работ: заварить коллектор, удалить катализатор, обманка с установкой на станции

Важно комплексное выполнение таких работ, как «заварить коллектор», «удалить катализатор», обманка лямбда зонда при этом должна устанавливаться только опытными мастерами. Только произведя все действия в автосервисе, можно рассчитывать на то, что выхлопная система автомобиля будет работать исправно.

Когда заваривается коллектор

Удаляется катализатор с помощью болгарки – просто вырезается из выхлопной системы автомобиля, освобождая место для нового агрегата. Но не все так просто, особенно в тех автомобилях, где этот агрегат установлен непосредственно за коллектором. В этом случае вырезать элемент нужно максимально бережно, дабы не повредить выпускной коллектор выхлопных газов. В противном случае придется заваривать коллектор, а сделать это тоже непросто, ведь в большинстве случаев они чугунные, а этот материал не так-то легко поддается сварке. Тут потребуются не только специальные электроды, но и мастерство сварщика. Кстати, далеко не все специалисты за эту работу берутся.

Итак, все предосторожности соблюдены, и катализатор успешно удален. Но дело в том, что удалить катализатор – попросту вырезать его из выхлопной системы автомобиля – не сложно. Но нельзя же вот так, за здорово живешь, оставить эту систему без ее центрального элемента!

Замена катализатора

Впрочем, некоторые любители экстремального вождения так и поступают: удаляют катализатор и на его место вваривают простую стальную трубу. Единственный положительный эффект такой операции – это значительное увеличение мощности двигателя автомобиля. Но при этом шум, создаваемый им, увеличивается на порядок; выхлопные газы меняют не только свой состав (ведь ни их очистка от токсинов, ни адсорбция содержащихся в них тяжелых частиц не происходит), но и цвет – он, благодаря увеличившемуся содержанию в них сажи, становится черным. Сотрудник ГИБДД, повстречавшийся на пути такого авто, его мимо себя просто так не пропустит. Не говоря уж о том, что комфортной такую езду назвать сложно.

Во-вторых, электронный блок управления автомобиля (ЭБУ) не позволит двигателю после удаления катализатора продолжать работать в штатном режиме. Посредством разнообразных датчиков он следит за работой буквально всех систем авто и, заметив сбои в работе какой-либо из них, начинает бить тревогу. На приборной панели автомобиля загорается тревожная лампочка, а сам ЭБУ переводит работу двигателя в экстремальный режим, чтобы попытаться компенсировать возникшую неисправность.

Важно! Так, о неисправности выхлопной системы ЭБУ узнает из показаний лямбда зонда, установленного на выходе выхлопных газов и замеряющего уровень содержания в них кислорода. Если его концентрация соответствует норме, значит, катализатор работает исправно; нет – произошла его поломка.

Обманки лямбда зонда

Допустим, катализатор на автомобиле был заменен на более дешевый и практичный резонатор. Визуально выхлоп автомобиля от такой замены не изменится, мотор будет работать даже несколько тише, чем с катализатором, но содержание токсичных оксидов в выхлопе увеличится все равно. Соответственно, содержание кислорода уменьшится. Ведь резонатор (или, как это устройство чаще называют в России, пламегаситель), в отличие от катализатора, не осуществляет нейтрализацию токсинов.

Чтобы ЭБУ не заподозрил подмену одного устройства другим, его нужно обмануть. Устройства, служащие для этой цели (а их существует несколько типов), так и называются — обманка.

Перепрошивка ЭБУ

Самый верный, но при этом и самый сложный способ справиться с этой проблемой – просто изменить представление ЭБУ о том, каковой является норма содержания кислорода в выхлопе автомобиля. Если эту норму занизить до реального значения (а в исправно работающем двигателе весь кислород, содержащийся в топливовоздушной смеси, должен сгорать полностью), то есть, сделать его близким к нулю, то ЭБУ не будет препятствовать нормальной работе двигателя при удаленном катализаторе. Чтобы добиться этого эффекта, требуется перепрограммирование, или, как называют эту операцию специалисты, перепрошивка ЭБУ.

Важно! Перепрошивка ЭБУ – операция непростая, и выполнить ее способны только опытные специалисты автосервиса. Более того, далеко не для всех автомобилей она применима вследствие особенностей их электронной системы.

Механические обманки

Чаще всего ЭБУ просто вводят в заблуждение, устанавливая на лямбда зонд механическую обманку, представляющую собой обыкновенную втулку (прямую либо угловой формы). С ее помощью зонд отодвигается от потока выхлопных газов и измеряет уровень содержания кислорода уже не в них, а в их смеси с воздухом. Соответственно, количество кислорода будет значительно более высоким.

Такие обманки просты в конструкции, но достаточно сложны в установке – в этом деле требуется высокая точность.

Электронные обманки

Поэтому многие автомеханики предпочитают другой тип обманок – электронные. Принцип их действия иной. Они, позволяя лямбда зонду снять правдивую информацию о выхлопе, раскодируют сигнал, посылаемый зондом на ЭБУ, и подменяют его фальшивым, содержащим информацию, которая не заставит «электронный мозг» автомобиля беспокоиться. Устанавливаются такие обманки не перед зондом, как механические, а после него.

Оба типа этих устройств работают одинаково эффективно и стоимость их разнится не сильно, поэтому сказать однозначно, какая из них лучше, нельзя. У каждого специалиста по ремонту выхлопных систем автомобилей на этот счет имеются свои предпочтения.

Важно! Удаление катализатора и установка вместо него любого другого устройства – процедура сложная и многоступенчатая. Качественно ее осуществить способен только опытный специалист, досконально знающий технические параметры и особенности конструкции каждой конкретной марки и модели автомобиля. Поэтому осуществлять эту операцию, не опасаясь, что ваш авто поведет себя после нее неадекватно, можно только в профильном автосервисе.

Сколько Стоит Выбить Катализатор - Ремонт Глушителя

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри  покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как  следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

ВАЖНО: Ошибка после удаления катализатора.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.

Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Как я сдавал катализаторы от «форика»

Невозможно рассказать про катализаторы, не написав всю предысторию 🙂

Собственно, сам форь — примеряет обувку на лето

В общем, история банальная — купил машину Subaru Forester 2008 года объемом 2,5 литра и пробегом 101 000 километров. Купил у перекупа. Машина с Кирова, сам живу в Новосибирске. Машина из под одного хозяина — вся целая, еще подумал — «перекупы г..но не пригонят» — КУПИЛ! Кузов у такой машины, как я думал, SH5, но оказывается у 2,5 литровых кузов идет SH9  — это можно понять по VIN-коду. О проблеме с катализатором и не думал, т.к. пробег относительно небольшой, а катализатор на этих машинах дает о себе знать после 150 тысяч километров.

Тут вылез очередной сюрприз — жена случайно в архиве дрома нашла объявление в Кирове, так сказать оригинальное объявление от первого хозяина (у кого купил перекуп) — и там мы увидели, что пробег у машины 147 тыс., т.е. наш продавец скрутил 50 000 километров. И после того, как мы узнали реальный пробег у машины начали «вываливаться» проблемы одна за другой….. Но, т.к. этот рассказ про катализаторы, про них и буду писать.

Сразу скажу, что до этого был такой же Forester, но только 2-х литровый в кузове SH5 — он был резвый, динамика радовала — на низах схватывал так, что на сфетофоре не было равных, в этом плане машиной я был очень доволен! Правда его пришлось продать, но это уже совсем другая история.

Ошибка P0420

Этот же форестер, имея 2,5 литровый двигатель, был туповат, динамика «никакая» не давал нырять и заскакивать (играть в шашки), на низах цеплял отвратительно. Первое время я не обращал на это внимания, все откладывал, «пока просто буду ездить», думал я.

Однажды в выходные собрались ехать к теще — 350 километров. Едем спокойно, не обгоняю, т.к. машина не имеет динамики, поставил круиз на 110 и отдыхаю, слушаю музыку. Но обгонять приходилось все-равно: деревенские грузовики, едущие на скорости 60-70 км/час то и дело выскакивали на трассу, груженные фуры, старые ПАЗики и т.д. в общем, газом приходилось работать и нет-нет, да и жать педаль почти в пол. Проехав почти 300 километров, загорелся чек! В этот момент я ехал на круизе, кайфуя от музыки и вида за окном. И тут «бац» — круиз отключается и начинает мигать индикатор круиза, загорается лампа «отключение системы стабилизации» и естественно горит чек — таким образом на Subaru Forester включается «Аварийный режим».

Аварийный режим

Естественно сразу остановился, испуг. Первая мысль — «накрылся круиз», но почему тогда чек загорелся, непонятно. В общем, решил сбросить ошибку самостоятельно по старинке — снял клеммы с аккумулятора минут на 10. Не тут-то было — все также горит. Благо, до пункта назначения оставалось совсем чуть-чуть, каких-то 50 километров. Вечер субботы, нужно хорошее СТО, где есть сканер, чтобы определить ошибку и сбросить ее. И о чудо! В первом же СТО есть компьютерная диагностика и оно открыто!

Подключили — ошибка P0420 «Недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов» вроде дословно звучит так. Вердикт — забить, но если ошибка загорится и будет беспокоить, тогда выбивать катализаторы.

И ошибка начала беспокоить, пока доехали до дома сбросил 3 раза. Для этого пришлось купить за 500 рублей OBD 2 сканер б/у, такой как на фото ниже 1 в 1. Т.к. подключение сканером на СТО стоит минимум 500 рэ.

ELM 327 сканер

Кстати, ошибка эта самодиагностируется, точнее автомобиль Subaru Forester в кузове SH позволяет диагностировать ошибки самостоятельно на панели. Итак, вот последовательность действий самодиагностики субару форестер SH5, SH9:

1. Включаем зажигание 2. Включаем ближний 3. 4 нажатия на кнопку одометра 4. Выключаем ближний 5. 4 нажатия на кнопку одометра 6. Включаем ближний

7. 4 нажатия на кнопку одометра

Если не получается с нажатиями в количестве 4 раза, попробуйте тоже самое, но только по 3 нажатия.

Самодиагностика ошибки на Subaru Forester SH — можно увидеть код ошибки в окне одометра (пробега)

Катализаторы и пламегасители

Не люблю что-то оставлять на потом, поэтому решено было выбить катализаторы, поменять прошивку на ЕВРО-2 и поставить пламегасители.

Делал в таком порядке:

  1. Поменял прошивку на евро-2 в первую очередь, стоило мне это 2000 рублей. Не стоит удивляться, как мне сказал «прошивщик» — на субаровские двигатели 2,5 литра эта прошивка недорогая в виду его простоты и надежности! А если бы двигатель был 2.0 литровый, то эта процедура стоила бы 8000 рублей.
  2. Начал поиски фирмы в Новосибирске, кто выбьет каталики и поставит хорошие пламегасители.
  3. Нашел, договорился за 11 000 рублей — выбить 2 катализатора, и поставить хорошие заводские пламегасители, 1000 рублей еще сделали скидку.
  4. Промыл топливную систему, поменял все фильтра
  5. Сдал катализаторы

В общем, т.к. рассказ мой про то как я сдавал катализаторы, то я пропущу первые 4 пункта и напишу про 5 «сдачу катализаторов».

Сколько весят и сколько стоят катализаторы

Наверняка многих интересуют вопросы — сколько весят мои (Ваши) катализаторы, за сколько можно сдать максимально выгодно и т.д. Сразу скажу, чем Вы ближе к центру нашей страны, тем дороже у Вас примут каталики, чем Вы дальше от Москвы, тем цена будет ниже… в Новосибирске, максимум на что можно рассчитывать — это 3000 рублей за килограмм! Видимо палладий (а именно он содержится в катах, если я не ошибаюсь) в Москве стоит дороже 🙂

Кстати, вот неплохая статья под названием «Рассуждаем на тему бизнес на автомобильных катализаторах» — пока люди рассуждают, другие уже зарабатывают 🙂

Перед тем, как оставить машину, я мастерам строго настрого сказал, что катализаторы я заберу — в ЛЮБОМ ВИДЕ! Почему в любом виде, читайте про лом катализаторов здесь.

Вот, что получилось — на фото ниже мои катализаторы — где какой — 1й или 2й (по ходу от коллектора к выхлопу) уже и не помню, скорей всего маленький, который немножко оплавился — это первый, т.к. получает на себя весь «удар» и выхлопы с более высокой температурой.

2 катализатора от Субару Форестера 2008 года

Немного оплавленный катализатор от Субару Форестера 2008 год SH5, SH9

2-й катализатор как новый

Во втором катализаторе виден даже просвет — на вид просто идеальный и новый катализатор, но, как мне сказали специалисты, визуально он может быть отличным, но со своими функциями (дожиганием топлива) может уже не справляться.

В этом катализаторе виден даже просвет — на фото по центру катализатора

Теперь о цене. Долго я искал в Новосибирске, куда можно сдать катализаторы. Обзвонил много фирм — цены везде от 2000 до 3300 (а где-то и до 2000) рублей за килограмм и после спектрального анализа специальным пистолетом — анализатором металлов. Цены указаны на конец 2017 года.

Смущало меня одно — почему цены в Москве на катализаторы по 4-5-6 и даже по 10 тыс рублей за килограмм, а у нас в Новосибирске 3000 рублей — это максимум! Думал уже в Москву товарищу отправить — пусть там сдаст и мне деньги пришлет :)) — глупость, конечно. И тут, хоть возмущайся, хоть удивляйся — дороже 3000 рублей я не нашел.

Ниже видео, как анализировали и принимали мои каталики:

Итак, после взвешивания оказалось, что маленький весит — 300 грамм, а большой весит 500 грамм, итого 800 грамм! Неплохо, я думал там всего грамм 400-500. Кстати, весА мне не показали, человек приемщик делал все молча, ничего не показывал и не объяснял. Позже я попросил ознакомить меня с показателями анализатора — т.е. провести тест при мне еще раз, чтобы я видел состав, но мне было отказано — не положено, якобы, сказал грузный дядька — камеры, злой босс, все дела. Ну и х.. с тобой, подумал я.

Кстати, на форестере объемом 2.0 литра катализаторы могут быть другими и вообще, возможно там 1 катализатор. И из форумов я понял, что это вообще проблема двигателей именно 2.5 литровых, несмотря на их надежность, простоту и более высокий ресурс у этих двигателей чаще проявляются проблемы с катализаторами.

Кстати, забыл сказать, что в итоге проблема мне обошлась в 10 000 рублей. Вот математика:

  • 2 000 рублей прошивка ЕВРО-2;
  • 10 000 выбить каталики и поставить пламегасители;

ИТОГО: 12 000 (прошивка и работа с пламегасителями) — 2 000 (деньги за лом катализаторов) = 10 000 рублей.

Относительно недорого, тогда как на РАВ-4 тех же годов люди отдают по 18 000 рублей, а про лексусы вообще промолчу :))

Вес и цена катализаторов Subaru Forester SH9

Почему я просил показать состав каталиков, а потому, что от него напрямую зависит цена и варьируется она от 2000 рублей до 3300 рублей за килограмм (это именно в этом пункте приема). В итоге, у меня приняли — маленький по 3000 рублей, а большой по 2000 рублей за кило. Обманули меня или нет — я так и не понял, в итоге забрал деньги в сумме 1900 рублей и забыл про несчастные катализаторы Субару Форестера навсегда. Теперь езжу с прошивкой ЕВРО-2 и загаживаю природу…. аж самому стыдно.

Кого интересует по Новосибирску где я делал прошивку, в каком СТО выбивал каталики и куда их сдал — пишите в комментариях — отвечу всем!

Сколько Стоит Поставить Обманку На Катализатор - Ремонт Глушителя

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри  покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как  следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

ВАЖНО: Ошибка после удаления катализатора.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.

Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5