С какого года ставили инжектор на ваз 2107


Когда на ваз 2107 начали ставить инжектор

Отзыв ВАЗ 2107 2008 г.в. инжектор. Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент приобретения 36 тыс. км., один владелец. Музыка, тонированный полукруг, комплект зимней резины. Состояние практически нового автомобиля. В салоне не курили, всё было чистенько, двигатель инжектор, чистенький, видно, что недавно мытый, а машина натерта полиролью. Неравномерные зазоры были на капоте, но эта ерунда меня не смущала. Дверки закрывались хорошо. Вообще после нивы 1996 года на которой ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят – русский мерседес. А когда проехал на ней, покрутил рулём, попереключал передачи, был приятно удивлен, как хорошо всё работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предлагал за 135, на 130 сошлись. Вообще про ниву стоит сказать пару строк. Это был перевертыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс.км. ломалась конечно по мелочи постоянно, то лампочки, то трамблёр (см возраст), на трассе тянула влево, ела резину, но ездила, возила всё как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без нареканий. Кузов был крепкий, но ржа пошла везде из под резинок, порогов и т.д, подкрашивалась серой хозяйственной эмалью ПФ-115. В салоне всё гремело, пахло бензином и подгоревшим маслом. Вот после такой машины сев на семёрочку оказался как будто в комфортабельном авто. А нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами по 200 км в месяц.

После покупки был очень рад, машина казалась динамичной и легко управляемой. В тот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь о столбик. Краска немного потерлась до грунтовки, но так и ездил, нормально. С началом осени стал вылазить чек – ошибка р0036 (датчик кислорода2), это похоже болезнь у всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине и конечно на него попадает вода и грязь из под колес. Купил бортовой компьютер Престиж V-55 и забыл про проблему. С наступлением холодов появился непонятный глюк – не работала панель приборов пока машина не прогреется и иногда приходилось ездить без приборов. Когда холода усилились панель включалась лишь когда я доезжал до работы. Это немного смущало. Поискав информацию понял - это очередная болезнь. Оказывается разъемы к плате не припаяны а соединены клёпками – отсюда плохой контакт. Потратил вечер на разборку и пропайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампу заряда аккумулятора менять нельзя! Она составляет сигнальную цепь. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон быстро нагревался, заводилась без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на том, который был с машиной не завелась в -25 и даже сигналка не открыла двери. Пришлось заменить аккумулятор, благо в гараже был запасной. На дорогах машина вполне уверенно себя держала в гололёд и в снегопад, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть своя специфика, но машина чувствуется хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерочка опять подкинула загадку. На машине была сигналка и привода во всех дверях, так вот перестала закрываться водительская дверь. Разобрал, дело оказалось в том что у дешевых китайских проводов сигналки потрескалась изоляция, туда попала вода и провода рассыпались… Заменил провода. Примерно в то же время перестали работать концевики правых дверей, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчинки от мелких сколов. Пришлось самому зачищать и подкрашивать, так как хотел ездить на внешне красивом авто. Так же решил сделать шумоизоляцию. Купил материал, разобрал салон – внутри машина была чистенькая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки передка пола и дверей стало значительно комфортнее и музыка приобрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо и после нивы казалось что машина плыла по дороге.

Наступила летняя жара 12-го года, а с ней и особенности классики – в салоне было жарко. В пробках форточки не спасали, а кран печки закрывался не полностью и в ноги всегда веяло раскалённым воздухом. То что зимой было в благо летом превратилось в беду. Исправлять ничего не стал, так и ездил. Заметил как немного течёт краник печки – забил и не делал, просто протирал следы тосола с полочки. В городских пробках машина не грелась, стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке начала расти и перешла 105 градусов! Сработала сигнализация на бортовом компьютере. Я остановился, помолотил на холостых – температура 98-100 вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот – всё нормально, но вдруг я заметил как в расширительном бачке булькает. Подождал, печку на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, вокруг пробка… В общем еле доехал до дома с несколькими остановками. Подумал я на термостат тогда. Купил, поменял. Долил почти 3 литра тосола. Причем старый был какой-то грязный что-ли. Сварил дома в кастрюле старый термостат – он оказался рабочий. На следующий день машина опять грелась. Начал думать в чём же дело. Мыслей было не много: термостат отпал, воздушная пробка, помпа, пробитая прокладка головки или где-то трещина… Пытался выгонять воздушную пробку – заезжал мордой в горку, газовал, доливал – не помогало. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гоняла исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил её, но не тут-то было. Мерил компрессию – на всех цилиндрах была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее чем другие, выхлоп парил на холодную, в расширительный бачок булькало. В конце концов решился снимать головку блока. И как оказалось беда была в прокладке, на 4-ом цилинде прогорела, причем еле заметно на глаз. Кто будет разбирать учтите – на инжекторах стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых – головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку удивился и пришлось ехать на ниве в магазин за этой головкой, отдал 115 рублей. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость – широкий щуп настолько широкий что шире выработки от рокера на кулачке, по этому выставляя по нему получите неверный зазор и стук. Надо на наждаке снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прикипела к блоку и пришлось долго её соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри он был чистенький. Клапана как надо: выпускные светлые впускные темные. После этой мороки с двигателем, автомобиль больше ничего не просил и работал исправно. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальняк по трассе 5.5-6 л/100. А в самой пробке может и до 11 л/100км доходить. Средний расход за лето 7.6л/100км. Пришла осень 2012. Кто ездил знает – в классике нет салонного фильтра и сухие листья попадают на печку – в салоне стоит аромат жареной листвы, почти как в бане))) Плюс через воздуховоды нет-нет да летят листики… Перед зимой надо было лишь в очередной раз поменять резину – ну чего в этом сложного спросите вы, а вот у меня оказалось не всё так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу в ступице и вынул болт с остатками резьбы. Причем крутил руками и сорвал, как так-то!!!??? На трёх болтах ездить не привык. Решил менять ступицу. Разобрал. Увидел что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, да еще тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на ниву – поехал в магазин. Заодно поменял тормозную жижу(была непрозрачно-коричневой), шланги, подшипники и саму ступицу конечно. На всё про всё ушло почти день. После этого машина ехала так же как и до этого – итог: а нечего было ломать.

Пришла зима 2012-13. Машина ездила, проблем никаких, только выхлоп стал как то громче и дымило из под машины. Заехал на эстакаду – резонатор, тот, что перед глушителем – весь ржавый и местами в мелкую дырочку. А зима, мороз. Да ну его! Так и ездил пока... Пока как то в февральскую стужу не повез мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали через гаражи, машина груженая, колея очень глубокая и то и дело чем то скреб, но на одной из ям машину снесло на ледяной волне и я чем то задел за высоченный ледяной горб на дороге. После этого в звуке выхлопа резко прибавилось басов. Доехал до дома, заглянул под машину – оторвало трубу от банки глушителя, да и прогнило там всё капитально за три года и шесть сезонов. Пришлось ехать покупать глушитель. Поменял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обернул асбестом и обвязал проволокой – пусть дальше гниёт. Ещё один сюрприз ждал меня темным ранним утром по дороге на работу. Ехал по трассе 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушал музыку откинувшись в кресле и тут внезапно спинка кресла резко падает назад. Так и пришлось ехать как солдатик. Вечером посмотрел – стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: на машине либо таксовали, либо прежний хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор – деталь копеечная, но замена – это что-то. Пришлось разбирать сидушку, срезать старый фиксатор болгаркой и приваривать новый. Сварочного аппарата не было, поэтому соединил три автомобильных аккумулятора последовательно сварочными проводами. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркас кресла, «-» на электрод и фиксатор приварен. Провозился весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку – скомкалась, так и ездил, нормально. В остальном зимой проблем в эксплуатации не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9.2 л/100 км.

Весна 2013 никаких хлопот не доставила, пробег был 61 тыс. км. машинка исправно работала. Правда к тому времени была приобретена вторая машина Лада Гранта в люксовой комплектации. Так вот только поездив на Гранте несколько месяцев снова сел в семерочку - возник вопрос - и как раньше я на ней ездил без всех этих примочек? На семерке руль крутить было непривычно тяжело на месте. И педали показались более тяжелыми. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки никогда не менялись, по подвеске ничего не делал, свечи менял один раз на БОШ. Менял масло в двигателе и фильтра по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса балансировались каждый год, развал-схождение в норме, не регулировал. На своё усмотрение поменял масло в коробке и топливный фильтр, хотя необходимости и не было. В итоге в год на расходники и запчасти уходило примерно 5 тыс. рублей. Нива к тому времени попала в аварию, на ней ездил отец. От предложенной взамен семерки отказался в пользу велосипеда и приобретения еще одной нивы в будущем, поэтому семерка после почти двух лет эксплуатации была продана за 100 тыс. рублей. Спасибо железный друг за верную службу!

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке еще в конце 2005 года. До этого времени все авто ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей выпало середину 90-х годов, однако популярными они являются и в наши дни. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели прекратился полностью.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Устранение неполадок – определяем и ликвидируем

При средней скорости движения 80–100 км этот автомобиль расходует 6.5–7 л на 100 км пробега. Достигнуть такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – устройство, полностью заменившее работу карбюратора. Состоит он из форсунок и топливной рейки, а также электронных датчиков, которые дают сигнал для впрыска топлива. Впрыск топлива в двигатель выполняется форсунками, поэтому очень важно следить и вовремя чистить их, чтобы не нарушать работу двигателя вашего авто. Заправлять также стоит высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования низкокачественного топлива инжектор может выйти из строя. Не спешите в автосервис – для начала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и уменьшения мощности кроется не в этих запчастях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы инжектора является неправильная работа блока управления, так называемого компьютера. Для выявления причин нужно пройти , в некоторых случаях понадобится полная прошивка блока.

Во время плохой работы инжектора ВАЗ 2107 существенно увеличивает расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, который указывает на наличие ошибки в работе. Проблемы в работе выказывает и уменьшение мощности двигателя, также возможны провалы при нажатии на педаль газа. Полную можно сделать в автосервисе, или же, купив необходимую , сделать все самому.

Данные процедуры обойдутся вам намного дешевле, однако они требуют наличия технических навыков и внимательности. Перед выполнением работ по необходимо проверить все электронные датчики. Выполнить это действие можно путем отключения на них фишек, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели – объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало работу двигателя тише, но и избавило владельцев данной модели от регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали ход двигателя намного плавней, что позволяет подушкам двигателя меньше изнашиваться.

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

На протяжении довольно длительного времени ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, как говорится, флагманом. Затем появилась «девятка», и «семерка» утратила свой титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 литра, 1,5, а иногда даже и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4-х или 5-ступенчатая механика - как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжектор начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь карбюратор отсутствует, а топливо подается в каждый цилиндр посредством форсунок. Сама начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин попадает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний сильно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции, ВАЗ 2107 инжектор гораздо надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не проводить вовремя, то на седлах образуется нагар, который неминуемо приведет к повреждению клапанного механизма.

Надо сказать, прежними остались и неисправности. Естественно, износ деталей следует отнести к отдельной группе, а вот на «болезнях» можно заострить некоторое внимание. К примеру, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать и сайлентблоки. Естественно, это всего лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще около десятка. Но, несмотря на это, конструкторам нужно отдать должное. Дело в том, что ВАЗ 2107 инжектор не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также к некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оборудованы гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом исключается из данного списка. В общем, есть плюсы того, чтобы выбрать именно Инжектор фактически становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбрать между ну а потом покупатель такого выбора был лишен.

Помимо всего прочего, стоит отметить сравнительную популярность данного автомобиля. В России много людей, которые предпочитают «классику» автомобилям иностранного производства, а также моделям с передним приводом. Так вот, кроме как ВАЗ 2107 инжектор, у них просто нет вариантов. А еще такой ажиотаж можно объяснить тем фактом, что модель предлагалась по программе утилизации, а цена ее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы там ни было, но Волжский автомобильный завод свернул данное производство, а теперь на тех же линиях будет собираться «Лада Гранта». Популярность последней набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она победить «семерку».

levevg.ru

Когда начали ставить инжектор на ваз 2107

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

На протяжении довольно длительного времени ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, как говорится, флагманом. Затем появилась «девятка», и «семерка» утратила свой титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 литра, 1,5, а иногда даже и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4-х или 5-ступенчатая механика - как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжектор начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь карбюратор отсутствует, а топливо подается в каждый цилиндр посредством форсунок. Сама начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин попадает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний сильно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции, ВАЗ 2107 инжектор гораздо надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не проводить вовремя, то на седлах образуется нагар, который неминуемо приведет к повреждению клапанного механизма.

Надо сказать, прежними остались и неисправности. Естественно, износ деталей следует отнести к отдельной группе, а вот на «болезнях» можно заострить некоторое внимание. К примеру, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать и сайлентблоки. Естественно, это всего лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще около десятка. Но, несмотря на это, конструкторам нужно отдать должное. Дело в том, что ВАЗ 2107 инжектор не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также к некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оборудованы гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом исключается из данного списка. В общем, есть плюсы того, чтобы выбрать именно Инжектор фактически становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбрать между ну а потом покупатель такого выбора был лишен.

Помимо всего прочего, стоит отметить сравнительную популярность данного автомобиля. В России много людей, которые предпочитают «классику» автомобилям иностранного производства, а также моделям с передним приводом. Так вот, кроме как ВАЗ 2107 инжектор, у них просто нет вариантов. А еще такой ажиотаж можно объяснить тем фактом, что модель предлагалась по программе утилизации, а цена ее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы там ни было, но Волжский автомобильный завод свернул данное производство, а теперь на тех же линиях будет собираться «Лада Гранта». Популярность последней набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она победить «семерку».

Отзыв ВАЗ 2107 2008 г.в. инжектор. Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент приобретения 36 тыс. км., один владелец. Музыка, тонированный полукруг, комплект зимней резины. Состояние практически нового автомобиля. В салоне не курили, всё было чистенько, двигатель инжектор, чистенький, видно, что недавно мытый, а машина натерта полиролью. Неравномерные зазоры были на капоте, но эта ерунда меня не смущала. Дверки закрывались хорошо. Вообще после нивы 1996 года на которой ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят – русский мерседес. А когда проехал на ней, покрутил рулём, попереключал передачи, был приятно удивлен, как хорошо всё работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предлагал за 135, на 130 сошлись. Вообще про ниву стоит сказать пару строк. Это был перевертыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс.км. ломалась конечно по мелочи постоянно, то лампочки, то трамблёр (см возраст), на трассе тянула влево, ела резину, но ездила, возила всё как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без нареканий. Кузов был крепкий, но ржа пошла везде из под резинок, порогов и т.д, подкрашивалась серой хозяйственной эмалью ПФ-115. В салоне всё гремело, пахло бензином и подгоревшим маслом. Вот после такой машины сев на семёрочку оказался как будто в комфортабельном авто. А нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами по 200 км в месяц.

После покупки был очень рад, машина казалась динамичной и легко управляемой. В тот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь о столбик. Краска немного потерлась до грунтовки, но так и ездил, нормально. С началом осени стал вылазить чек – ошибка р0036 (датчик кислорода2), это похоже болезнь у всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине и конечно на него попадает вода и грязь из под колес. Купил бортовой компьютер Престиж V-55 и забыл про проблему. С наступлением холодов появился непонятный глюк – не работала панель приборов пока машина не прогреется и иногда приходилось ездить без приборов. Когда холода усилились панель включалась лишь когда я доезжал до работы. Это немного смущало. Поискав информацию понял - это очередная болезнь. Оказывается разъемы к плате не припаяны а соединены клёпками – отсюда плохой контакт. Потратил вечер на разборку и пропайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампу заряда аккумулятора менять нельзя! Она составляет сигнальную цепь. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон быстро нагревался, заводилась без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на том, который был с машиной не завелась в -25 и даже сигналка не открыла двери. Пришлось заменить аккумулятор, благо в гараже был запасной. На дорогах машина вполне уверенно себя держала в гололёд и в снегопад, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть своя специфика, но машина чувствуется хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерочка опять подкинула загадку. На машине была сигналка и привода во всех дверях, так вот перестала закрываться водительская дверь. Разобрал, дело оказалось в том что у дешевых китайских проводов сигналки потрескалась изоляция, туда попала вода и провода рассыпались… Заменил провода. Примерно в то же время перестали работать концевики правых дверей, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчинки от мелких сколов. Пришлось самому зачищать и подкрашивать, так как хотел ездить на внешне красивом авто. Так же решил сделать шумоизоляцию. Купил материал, разобрал салон – внутри машина была чистенькая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки передка пола и дверей стало значительно комфортнее и музыка приобрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо и после нивы казалось что машина плыла по дороге.

Наступила летняя жара 12-го года, а с ней и особенности классики – в салоне было жарко. В пробках форточки не спасали, а кран печки закрывался не полностью и в ноги всегда веяло раскалённым воздухом. То что зимой было в благо летом превратилось в беду. Исправлять ничего не стал, так и ездил. Заметил как немного течёт краник печки – забил и не делал, просто протирал следы тосола с полочки. В городских пробках машина не грелась, стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке начала расти и перешла 105 градусов! Сработала сигнализация на бортовом компьютере. Я остановился, помолотил на холостых – температура 98-100 вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот – всё нормально, но вдруг я заметил как в расширительном бачке булькает. Подождал, печку на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, вокруг пробка… В общем еле доехал до дома с несколькими остановками. Подумал я на термостат тогда. Купил, поменял. Долил почти 3 литра тосола. Причем старый был какой-то грязный что-ли. Сварил дома в кастрюле старый термостат – он оказался рабочий. На следующий день машина опять грелась. Начал думать в чём же дело. Мыслей было не много: термостат отпал, воздушная пробка, помпа, пробитая прокладка головки или где-то трещина… Пытался выгонять воздушную пробку – заезжал мордой в горку, газовал, доливал – не помогало. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гоняла исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил её, но не тут-то было. Мерил компрессию – на всех цилиндрах была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее чем другие, выхлоп парил на холодную, в расширительный бачок булькало. В конце концов решился снимать головку блока. И как оказалось беда была в прокладке, на 4-ом цилинде прогорела, причем еле заметно на глаз. Кто будет разбирать учтите – на инжекторах стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых – головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку удивился и пришлось ехать на ниве в магазин за этой головкой, отдал 115 рублей. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость – широкий щуп настолько широкий что шире выработки от рокера на кулачке, по этому выставляя по нему получите неверный зазор и стук. Надо на наждаке снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прикипела к блоку и пришлось долго её соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри он был чистенький. Клапана как надо: выпускные светлые впускные темные. После этой мороки с двигателем, автомобиль больше ничего не просил и работал исправно. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальняк по трассе 5.5-6 л/100. А в самой пробке может и до 11 л/100км доходить. Средний расход за лето 7.6л/100км. Пришла осень 2012. Кто ездил знает – в классике нет салонного фильтра и сухие листья попадают на печку – в салоне стоит аромат жареной листвы, почти как в бане))) Плюс через воздуховоды нет-нет да летят листики… Перед зимой надо было лишь в очередной раз поменять резину – ну чего в этом сложного спросите вы, а вот у меня оказалось не всё так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу в ступице и вынул болт с остатками резьбы. Причем крутил руками и сорвал, как так-то!!!??? На трёх болтах ездить не привык. Решил менять ступицу. Разобрал. Увидел что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, да еще тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на ниву – поехал в магазин. Заодно поменял тормозную жижу(была непрозрачно-коричневой), шланги, подшипники и саму ступицу конечно. На всё про всё ушло почти день. После этого машина ехала так же как и до этого – итог: а нечего было ломать.

Пришла зима 2012-13. Машина ездила, проблем никаких, только выхлоп стал как то громче и дымило из под машины. Заехал на эстакаду – резонатор, тот, что перед глушителем – весь ржавый и местами в мелкую дырочку. А зима, мороз. Да ну его! Так и ездил пока... Пока как то в февральскую стужу не повез мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали через гаражи, машина груженая, колея очень глубокая и то и дело чем то скреб, но на одной из ям машину снесло на ледяной волне и я чем то задел за высоченный ледяной горб на дороге. После этого в звуке выхлопа резко прибавилось басов. Доехал до дома, заглянул под машину – оторвало трубу от банки глушителя, да и прогнило там всё капитально за три года и шесть сезонов. Пришлось ехать покупать глушитель. Поменял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обернул асбестом и обвязал проволокой – пусть дальше гниёт. Ещё один сюрприз ждал меня темным ранним утром по дороге на работу. Ехал по трассе 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушал музыку откинувшись в кресле и тут внезапно спинка кресла резко падает назад. Так и пришлось ехать как солдатик. Вечером посмотрел – стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: на машине либо таксовали, либо прежний хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор – деталь копеечная, но замена – это что-то. Пришлось разбирать сидушку, срезать старый фиксатор болгаркой и приваривать новый. Сварочного аппарата не было, поэтому соединил три автомобильных аккумулятора последовательно сварочными проводами. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркас кресла, «-» на электрод и фиксатор приварен. Провозился весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку – скомкалась, так и ездил, нормально. В остальном зимой проблем в эксплуатации не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9.2 л/100 км.

Весна 2013 никаких хлопот не доставила, пробег был 61 тыс. км. машинка исправно работала. Правда к тому времени была приобретена вторая машина Лада Гранта в люксовой комплектации. Так вот только поездив на Гранте несколько месяцев снова сел в семерочку - возник вопрос - и как раньше я на ней ездил без всех этих примочек? На семерке руль крутить было непривычно тяжело на месте. И педали показались более тяжелыми. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки никогда не менялись, по подвеске ничего не делал, свечи менял один раз на БОШ. Менял масло в двигателе и фильтра по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса балансировались каждый год, развал-схождение в норме, не регулировал. На своё усмотрение поменял масло в коробке и топливный фильтр, хотя необходимости и не было. В итоге в год на расходники и запчасти уходило примерно 5 тыс. рублей. Нива к тому времени попала в аварию, на ней ездил отец. От предложенной взамен семерки отказался в пользу велосипеда и приобретения еще одной нивы в будущем, поэтому семерка после почти двух лет эксплуатации была продана за 100 тыс. рублей. Спасибо железный друг за верную службу!

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке еще в конце 2005 года. До этого времени все авто ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей выпало середину 90-х годов, однако популярными они являются и в наши дни. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели прекратился полностью.

Характеристики модели – удобство и практичность

В инжекторной модели установлен мотор объемом 1,6 л. Конструкция авто улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на дорогах, особенно в зимнюю пору года, когда на улице гололед. В целом, этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторном авто эту проблему устранили.

ВАЗ 2107 создавался на базе прототипа ВАЗ 2105, потому как тот в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает машину практичной и выносливой в условиях бездорожья. Авто имеет , а задняя часть содержит прочную балку. Отремонтировать эту модель автомобиля смогут на любом СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она существенно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей к авто этой марки также радует владельцев, потому как их без особого труда можно купить в любом автомагазине.

Устранение неполадок – определяем и ликвидируем

При средней скорости движения 80–100 км этот автомобиль расходует 6.5–7 л на 100 км пробега. Достигнуть такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – устройство, полностью заменившее работу карбюратора. Состоит он из форсунок и топливной рейки, а также электронных датчиков, которые дают сигнал для впрыска топлива. Впрыск топлива в двигатель выполняется форсунками, поэтому очень важно следить и вовремя чистить их, чтобы не нарушать работу двигателя вашего авто. Заправлять также стоит высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования низкокачественного топлива инжектор может выйти из строя. Не спешите в автосервис – для начала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и уменьшения мощности кроется не в этих запчастях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы инжектора является неправильная работа блока управления, так называемого компьютера. Для выявления причин нужно пройти , в некоторых случаях понадобится полная прошивка блока.

Во время плохой работы инжектора ВАЗ 2107 существенно увеличивает расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, который указывает на наличие ошибки в работе. Проблемы в работе выказывает и уменьшение мощности двигателя, также возможны провалы при нажатии на педаль газа. Полную можно сделать в автосервисе, или же, купив необходимую , сделать все самому.

Данные процедуры обойдутся вам намного дешевле, однако они требуют наличия технических навыков и внимательности. Перед выполнением работ по необходимо проверить все электронные датчики. Выполнить это действие можно путем отключения на них фишек, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели – объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало работу двигателя тише, но и избавило владельцев данной модели от регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали ход двигателя намного плавней, что позволяет подушкам двигателя меньше изнашиваться.

levevg.ru

Инжектор ваз 2107 — какого года выпуска ваз 2107 идет уже с инжектором ? — 22 ответа



В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос какого года выпуска ваз 2107 идет уже с инжектором ? заданный автором Волосок лучший ответ это инжекторные пошли с 2001 года, но и карбюраторные тоже не переставали выпускать, там над смотреть по модификацииМодификацииLADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл. , карбюратор)LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл. , карбюратор, ременной привод ГРМ)LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл. , моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл. , инжектор)LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл. , распределённый впрыск)LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л. , 66 л. с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл. , распределённый впрыск, Евро-2)LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл. , распределённый впрыск, Евро-3)LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл. , карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл. , карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель, изначально создана для нужд федеральных служб)

Ответ от Дмитрий Мосендз[гуру]с 2006 годаОтвет от Европеоидный[гуру]Наверное в 2001 годуОтвет от Grey[новичек]с 2006 начали ставить но продавалось и то и тоОтвет от Попросту[новичек]с 2004 знаю точно, у меня былаОтвет от Leonid Dobroded[новичек]Нет ничего удивительного в том, что впрыск стремительно набирал обороты как на переднем приводе, так и на классике. Разумеется, первым архаичный карбюратор исчез из-под капотов «десятки» и Самары, ну а к середине двухтысячных стало ясно, что новые экологические требования (минимум Евро-2) можно выполнить, только полностью отказавшись от прежней системы питания. Свои последние конвейерные дни вазовский карбюратор доживал уже на чужбине – в соседней Украине, где нормы токсичности Евро-2 вступили в силу лишь в 2006 году. Именно в то время выпуск новых автомобилей ВАЗ с «карбом» был полностью прекращен, а уже в следующем, 2007-м, АВТОВАЗ перешел на нормы Евро-3, что, в свою очередь, привело к прекращению выпуска полуторалитрового мотора ВАЗ-2111, соответствующего нормам токсичности Евро-2.

22oa.ru

Электропроводка ВАЗ 21074 — отличия модификаций. — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

В семействе «классики» ВАЗ 2107 является последней моделью конвейерной сборки, которая выпускалась серийно с 1982 по 2012 гг. В последние годы с заводского конвейера сходила ее модификация — LADA-21074, предназначенная для продажи на автомобильных рынках других стран. Она имела внутренние отличия, в частности другой силовой агрегат и электрические схемы управления.

Схема электропроводки ваз 21074 панели приборов в сборе

Продолжатель традиций

Основой для люксовой заднеприводной «классики» советского автопрома послужила платформа автомобиля ВАЗ 2105. Автомобиль выпускался в двух вариантах:

С индексом ВАЗ 2107 – для внутреннего рынка;С индексом ВАЗ 21074 (за пределами страны — LADA-21074) – на экспорт.

Цена экспортной версии была немного дороже. Тем не менее, значительная часть автомобилей ВАЗ 21074 продавалась и в России. А большинство из них и по сей день исправно служат своим владельцам, предпочитающим своими руками обслуживать транспортное средство.

Однако в процессе ремонта и профилактического ухода за автомобилем владельцу требуется:

Инструкция со схемами электропроводки, относящаяся к данной модели;Знание основ работы с электрическими системами автомобилей семейства ВАЗ (см. также статью Проводка — ВАЗ 2109: что можно, а что нельзя)

Отличия модификаций

Давайте разберемся, в чем отличия предшественницы ВАЗ 2107 от модификаций.

Но вначале определим перечень этих модификаций, сходивших с конвейера в указанные годы:

Автомобиль с индексом LADA-21074;Автомобиль с индексом LADA-21074-20;

Автомобиль с индексом LADA-21074-30.

Справочно: Во всех трех модификациях автомобиль комплектовался силовым агрегатом объемом в 1,6л от модели ВАЗ 2106 мощностью 75 л.с. Об этом сообщалось в каждом рекламном видео тех лет.

Различия в индексах одной модели объясняются следующим:

LADA 21074 – с карбюраторным двигателем;LADA 21074-20 – c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-2;

LADA-21074-30 c распределенным впрыском. Соответствует нормам ЕВРО-3.

Подкапотная проводка

Применение инжекторной системы подачи топлива в цилиндры привела к тому, что на данную модификацию выпускалась подкапотная проводка ваз 21074.Она являлась дополнением к штатной, и обслуживала:1 Цепь привода электрического вентилятора;2 Цепь управления приводом дроссельной заслонки на впускном коллекторе;

3 Работу электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Силовой агрегат ВАЗ 21074 с инжекторной системой питания

Проводка салона

Для панели приборов ВАЗ 21074 использовался «донорский» блок с ВАЗ 2105. Соответственно, и схема проводки ваз 21074 панели приборов позаимствована в полном объеме.

Фото электрической схемы панели приборов ВАЗ 2105 и ВАЗ 21074

Проводка задней части кузоваРабота системы впрыска топлива невозможна без топливного насоса. На модели ВАЗ 21074 устанавливался электрический бензонасос под задним крылом. Для его работы к штатной проводке добавлялся отдельный провод. А сам бензонасос (ниже на схеме под №9) работал в электрической сети вместе с:

Схема электрических соединений задней части автомобиля ВАЗ 21074

1 Элементами обогрева заднего стекла (№10);2 Плафонами внутреннего освещения салона (№7 и 8);3 Дополнительным сигналом торможения за задним стеклом (№11);

4 Фонарями освещения номерного знака (№14 и 15).

Из-за унификации множества электронных компонентов семейства ВАЗ, автолюбители тратят время на поиски нужной проводки, не подозревая, что она может иметь индекс другой модели.

В представленном списке собраны индексы некоторые из таких изделий, установленных на ВАЗ 21074:

Проводка панели приборов — 21053-3724030;Проводка щитка приборов — 21053-3724035-42;Проводка для топливных форсунок — 21214-3724036;Соединительный провод стартера — 2101-3724060;Проводка системы зажигания — 21073-3724026;

Задний жгут проводов (плоский) — 21073-3724210-10.

www.drive2.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5