Ремонт поршневого компрессора своими руками


Ремонт китайских компрессоров воздушных своими руками

Подробно: ремонт китайских компрессоров воздушных своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты. Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами. Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх — отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск. Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

  • Нагнетатель компрессорной установки не запускается
  • Двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно
  • При запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети
  • При отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление
  • Периодически срабатывает автомат термозащиты
  • В выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги
  • Двигатель сильно вибрирует
  • Компрессор работает с перебоями
  • Воздушный поток расходуется ниже нормы

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней. Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя. Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени — произвести повторный пуск.

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”. Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором — отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки. Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

  • Большое скопление влаги в ресивере
  • Загрязнен воздухозаборный фильтр
  • Влажность в помещении компрессорной установки повышена

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

  • Регулярно сливают избыточную жидкость из баллона
  • Очищают или заменяют фильтрующий элемент
  • Переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек. Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко. Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

Компрессор достаточно сложное техническое оборудование, по мере эксплуатации он имеет право изнашиваться и ломаться. В данной статье рассмотрим все методы обслуживания и эксплуатации для его максимального продления жизни. Выполнить ремонт компрессора своими руками, если он всё таки сломался, возможно.

Надёжность компрессорного оборудования во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания. Большое число поломок поршневых компрессоров является следствием некачественной очистки сжимаемого воздуха (абразивной пыли, воды, и других включений). Применение и своевременная замена и очистка фильтрующих элементов, отсрочит ремонт компрессора на долгое время.

Основные причины по которым воздушный поршневой компрессор выходит из строя:

  • Неблагоприятные условия эксплуатации
  • Не производится плановое обслуживание
  • Не грамотный обслуживающий персонал

Для обеспечения качественного технического обслуживания, эксплуатации и ремонта компрессора своими руками, необходимо решить все выше приведённые пункты.

Основное отличие технического обслуживания от ремонта компрессора заключается в том, что при ремонте производится принудительная замена определённых деталей, а при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Компрессор это устройство для повышения давления и перемещения газа к требуемому источнику (краскопульт, шлифовальные машинки, гайковёрты, аэрографы и любому другому пневматическому оборудованию). Основным востребованным оборудованием в кузовном ремонте стал компрессор поршневого, масляного типа. В поршневых, объём рабочих камер изменяется с помощью поршней, совершающих возвратно-поступательное движение.

Имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по следующему конструктивному расположению:

  • Горизонтальное
  • Вертикальное
  • Оппозитную
  • Прямоугольную
  • V и W образные
  • Звездообразные

Перед тем как выполнять ремонт компрессора своими руками, необходимо изучить его техническое строение. На фото ниже схема одноступенчатого компрессора, поршневая группа.

  1. Коленчатый вал
  2. Корпус
  3. Шатун
  4. Палец поршня
  5. Поршень
  6. Цилиндр
  7. Клапана
  8. Головка цилиндра
  9. Клапанная плита
  10. Маховик
  11. Сальники
  12. Подшипники коленвала

На корпусе возле электро двигателя имеется блок автоматики называемый пресостат. При помощи него можно производить регулировку компрессора. Возможно понижать накачиваемое давление или повышать.

При обнаружении каких-либо дефектов (появления стуков, заеданий трущихся частей, сильного нагрева, повышенного расхода смазочного материала и д.р.), необходимо производить ремонт.

Определение вида и объёма ремонта важно установить на шаге диагностирования состояния объекта перед ремонтом. Неисправности компрессора можно разделить на две группы: технические неисправности (рабочая часть поршневая группа и неисправности электрооборудования). Ниже представлены наиболее распространенные поломки:

  • Компрессор (электродвигатель) не запускается
  • Электродвигатель гудит и не вращается
  • Компрессор не набирает обороты
  • Стук в цилиндро-поршневой группе
  • Слишком сильно нагревается цилиндр
  • Упала производительность
  • Сильная вибрация

Компрессор не включается, самая распространённая неполадка. Основное и банальное, что может быть в этой поломке, это нет напряжения в сети. Первое что следует проверить, вилку и провод на обрыв, питающие электродвигатель. При помощи специальной “отвёртки тестера” проверьте подаётся ли напряжение на всех фазах. Проверьте предохранитель, если он имеется. Убедитесь в работоспособности пусковых конденсаторов (у однофазных компрессоров напряжение 220В).

Обратите внимание на уровень давления в баке (ресивере). Возможно давление достаточное и автоматика не запускает компрессор, как только давление упадёт до определённого уровня, электродвигатель запустится автоматически. Это не является поломкой, многие забывают про этот нюанс и переживают раньше времени.

Обратный клапан, также может стать проблемой если компрессор не включается. Также неисправный блок автоматики (пресостат), влияет на поломку(включения, выключения), возможно пришла в негодность кнопка на самом блоке.

Если электродвигатель не запускается гудит, жужжит не набирает нужные обороты или останавливается во время работы, это не всегда означает его поломку.

Основные неисправности электродвигателя которые могут мешать ему правильной бесперебойной работе:

  • Низкое питание двигателя (недостаточное напряжение сети)
  • Неплотные соединения, плохой контакт
  • Вышел из строя обратный клапан (протекает), тем самым создающий обратное давление
  • Неправильный запуск компрессора (смотрите инструкцию по эксплуатации)
  • Заклинила поршневая группа (из-за недостатка уровня масла, перегрузка)

Если электро двигатель компрессора совсем не включается и не издаёт звуков, то это свидетельствует о следующем:

  • Сработал предохранитель питания электрической сети
  • Сработала защита от перегрузки
  • Плохой контакт в электрической цепи (неполадки с электропроводкой)
  • Самое плохое, сгорел электродвигатель (зачастую бывает характерный запах)
Одной из причин поломки компрессора является неисправная поршневая группа. Распознать дефект данной системы достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками металлического характера. Если компрессор стучит, значит неисправна его нагнетательная часть, где много металлических деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за их трения и износа появляются посторонние шумы и неприятные звуки.

Не стоит запускать с такой поломкой, по возможности необходимо устранить, как только вы услышали первые признаки их проявления. Основные неисправности если компрессор начал стучать и громко работать, чем прежде:

  • Разбились износились подшипники, втулки шатуна
  • Вышли из строя подшипники на коленчатом вале.
  • Износился поршень, кольца, палец на поршне
  • Изношен цилиндр
  • Ослабли болты крепления цилиндра и головки
  • Попала твёрдая частица в цилиндр
  • Охлаждающая крыльчатка разболталась на шкиву

Чтобы отремонтировать данные поломки, в простых случаях достаточно протянуть все болты и гайки. Если износились поршень, цилиндр коленвал или шатун, то здесь необходим комплексный капитальный ремонта. При ремонте поршневой группы возможно придётся растачивать цилиндр, если он сильно изношен и имеет внешние дефекты, подбирать по новым размерам ремонтный поршень. Ниже приведены возможные дефекты поршневой системы:

  • Изменение диаметра поршня, цилиндра
  • Искажение формы формы зеркала цилиндра
  • Риски, царапины, задиры на стенках цилиндра
  • Трещины основной рабочей части
  • Трещины и поломки фланцев

При длительной эксплуатации вследствие износа появляются риски на зеркале цилиндра, увеличивается внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При ремонте цилиндры восстанавливают путём запрессовки в них гильз. Изношенные втулки под эксцентриковый вал заменяют. Данный ремонт достаточно сложно выполнить своими руками без необходимого инструмента и оборудования. Так как наиболее трудоёмким и ответственным этапом является восстановление цилиндра. Растачивание выполняется на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Это, что касалось цилиндра, ниже рассмотрим основные неисправности картера компрессора.

  • Трещины в стенках полостей блока картера
  • Отклонения размеров и формы посадочных площадок
  • Коробление посадочных мест
  • Разбились посадочные места под подшипники коленчатого вала

При износе данных узлов, они подлежат замене на новые. Отверстие под подшипники растачивают на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующей расточкой запрессованной втулки под необходимый диаметр. Ремонт компрессора такой сложности стоит выполнять квалифицированными специалистами.

Ниже, запчасти “ремкомплект” для проведения капитального ремонта компрессора, поршневой группы.

Если компрессор сильно греется, то это сигнализирует о его какой-то неисправности. Причин перегрева может быть несколько. Начиная с простой, это заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера. Проверьте не закрыта ли крыльчатка посторонними предметами.

Одной из основных причин греющегося компрессора является недостаток уровня масла. Рабочие узлы работают на износ, создаётся высокое трение в следствие сильно греется. При дальнейшей такой работе оборудование быстро выйдет из строя. Проверьте уровень масла, если его недостаточно, необходимо долить до нужного уровня.

Неисправности клапанов, в результате карбонизированного загрязнения или их ослабления. Также могут быть забитые воздушные каналы.

Посмотрите уровень давления , возможно сломалась автоматика и компрессор “молотит” до большого давления, это и вызывает перегрев. Возможно требуется ремонт или замена предохранительного клапана.

Падение производительности может быть связанно с несколькими причинами. Забит, засорён всасывающий воздушный фильтр. Снимите и прочистите фильтр сжатым воздухом или замените его. В основном в поршневых компрессорах он выполнен из обычного поролона.

Возможно, что где-то утечка воздуха. Обследуйте все подходящие и выходящие трубки и шланги. Также как и в предыдущем случае возможен износ и неправильная работа клапанов, это сильно влияет на производительность. При достаточно длительном использовании изнашиваются поршневые кольца, пропадает герметизация. В более серьезных случаях изношены цилиндр и поршни, поцарапаны или имеют другие внешние дефекты, что влечёт потерю компрессии и компрессор перестаёт накачивать воздух.

Стоит проверить силу натяжки ремня, соединяющий электро двигатель и коленвал поршневой системы. При ослаблении возможны проскальзывание и компрессор перестаёт качать воздух должным образом.

Если масло попадает в рабочую камеру, достаточно плохие признаки, конечно полному выходу из строя компрессора это не приведёт, но принести вред покрасочным работам и возникновению дефектам при покраске, очень даже может. Основные причины попадания масла, туда куда ему не нужно: Залито масло низкой вязкости, то есть масло слишком жидкое, оно просачивается сквозь уплотнения и кольца. Уровень масла слишком высок. Из-за избытка масла оно с силой выдавливается и попадает в камеру. Используется несоответствующее масло. Заливайте только специальное компрессорное масло.

Износились поршня и кольца в блоке цилиндра. Также износ самого цилиндра влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения неисправности, требуется ремонт компрессора поршневой группы, которые описан выше.

Поршневой компрессор как и любое техническое оборудование требует определённого обслуживания. Правильная эксплуатация поможет продлить жизнь вашего компрессорного оборудования. Рассмотрим основные мероприятия по обслуживанию, ремонту и эксплуатации компрессора.

1. Замена и очистка воздушного фильтра. Фильтрующий элемент в основном сделан из нетканого материала, поролон или синтонин. Если компрессор стоит там же где осуществляется покраска автомобиля, то от сильно забивается (налипает) опылом от краски, лака и другого лакокрасочного материала. Фильтр предотвращает попадание абразивной пыли в цилиндр, поршень и цилиндр изнашиваются меньше. Как можно чаще меняёте и очищайте фильтр, так как это значительно увеличит ресурс и отсрочит ремонт компрессора.

2. Замена масла, очень важный пункт. Следите за уровнем масла, на специальном индикаторе (окошке) в картере компрессора. Работа на малом уровне или без масла влечёт к серьезному капитальному ремонту. Доливайте до необходимого уровня, если его не хватает. Периодически необходимо полностью сливать и заливать новое. Используйте только специальное компрессорное масло. Масло для поршневого компрессора Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или любое другое фирменное.

3. Слив конденсата. Важный пункт в обслуживании компрессора. Воздух насыщен влагой, она неизбежно попадает с всасываемым воздухом в ресивер. Со временем накапливается в большом количестве. При большом содержании конденсата возможен его выброс в воздушные шланги, что влечёт к дефектам при покраске. Так же из-за конденсата начинается коррозия внутри ресивера. Сливайте конденсат как можно чаще, минимум раз в неделю, особенно в жаркое и влажное время года.

4. Следите за общим состоянием, периодически продувайте от пыли и других загрязнений. Уделите особое внимание крыльчатке на электродвигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, по мере эксплуатации на них налипает пыль и опыл от краски, что уменьшает охлаждающие способности.

5. Осматривайте на износ и натяжение ременной привод. При нажатие на ремень в средней точки он не должен прогинаться более чем на 12 -15 мм. Делайте протяжку всех болтов и гаек. Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана, который служит для защиты от избыточного давления, из-за поломки строя реле давления.

Соблюдайте все выше перечисленные методы и ремонт компрессора Вы отсрочите на долгое время.

Летом крякнулся компрессор. Не суть важно какой. Сервисы неглядя, по телефону оценивали ремонт в 1.5-2.0 тыс рублей.

Понимал, что заклинил сам компрессор. Мотор мычит не может провернуть.

Разбираю, так и есть. В масле образив. Снимаю головку, с кольцами, поршнем и циллиндром полный порядок. Снимаю с коленвала, приехали, задиры по вкладышу. Так как смазка есстественная (ванная), то и вкладыш люминь.

Зашкуриваю, меняю масло, все в полном порядке.

Предыстория. Компрессор молотил целый день на жаре, стоял с наклоном назад.

Масляное голодание сделало свое дело.

Так что там все предельно просто. Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.

Да, и конденсат сливать не забывайте.

Satanas написал : Так что там все предельно просто.

Вы дословно пересказываете Инструкцию по эксплуатации. Некоторые люди, в том числе я, читают ее сразу после покупки, но перед первым включением.

Satanas спасибо за напоминание. Сегодня наконец-то проверил масло и слил конденсат.

Насчет ломаться нечему – ах если бы. Но я тоже потратила на ремонт примерно столько же времени. Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку – один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила – работает.

А еще от не протянутой вовремя головки (согласно инструкции), пробивает прокладку между головкой и корпусом клапанов. А еще термички отключают, наливают тройную дозу масла. а самое любимое у всех – пресостат покрутить.

Внезапно перестал качать компрессор, совсем. 🙁 Тоесть все работает, а давления нету. Причиной оказалась песчинка под впускным клапаном. А ремонт свелся к протирке клапана об новую майку. :-Р

Satanas написал : Чаще меняйте масло и ставьте компрессор ровно, ломаться там нечему.

Да, и конденсат сливать не забывайте.

И не забудьте ещё конденсат сливать. У нас история обратна Вашей случилась – сдали нам компрессор и потребовали починить по гарантии. Кроме того, что масло в нём не менялось и не доливалось ни разу, обнаружилось ещё, что в ресивере на 50 литров – полведра ржавой маслянистой воды.

Хе-Хемуль написал : Сняла крышку – один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила – работает.

Хе-Хемуль написал : Картина, жужжит, качает вместо 8 атмосфер 3 максимум. Сняла крышку – один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку, поставила – работает.

прям мой случай. только я его попру в магазин..или в сервисный центр. не умею я с ними еще возиться..и нет желания. в идеале вернуть бы его совсем. а то опять потом че-то навернется..бо Forte – Кетайский ))

брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

VitaminD написал : брался дом покрасить..и то, зараза, не дожил.

да ладно..прораб ишо какой китай,а гремит уже больше года-грунтовки,мастики,гидроизолы,краска разных фигуристых пенопластин.масло периодически меняю и вроде гут.мож,конечно,просто экземплярус удачный,китайчата-они ж почти все лотерейные.насчет магаза и сервиса-день нервотрепки,а так-20минут позора и дальше тарахтит.

руслан1111 написал : а так-20минут позора и дальше тарахтит.

да в выходные особо времени нет его ремонтировать..тем более может не в этом дело. я вскрою, не починю..и с гарантей пролечу)

Хе-Хемуль написал : Сняла крышку – один из клапанов-пластинок пополам. Вырезала из шпателя (можно было из щупа) пластинку,

Такую же беду вчера лечил. Правда сначала по сервисам покатался, хотел родной найти. А в итоге из щупа 0,2 мм пришлось колхозить. Ширина идеально подошла(10 мм), а по длинне обрезал ножницами по металлу. Качнул, всё в норме.

Мне год тому подарили ABAC 100литровый, убитый. Вскрытие показало что отломался щуп, который масло из картера разбрызгивал по стенкам. В результате работы в режиме масляного голода сожрались втулки шатуна. Купить новый шатун, или даже ПГ в сборе как оказалось не реально, пришлось колхозить.

Купил два подходящих игольчатых подшипника, фрезы нужного диаметра не оказалось, зато был свой ЧПУ:

Запрессовал, все работает. Похоже система способна работать без масла вообще, но я не рисковал

Да, и хозяйке на заметку. У этого аппарата препоганейшая схема – коленвал на моторе, поршень на нем напрямую. Без редукторов и ремней. Асинхронный двигатель запускается очень туго, вся система сильно чувствительна к пониженному напряжению.

Чтобы облегчить запуск мотора я принял решение уменьшить компрессию. Между картером и цилиндром проложил кольцо-прокладку от старого масляного фильтра с какой-то иномарки. Протягивая шпильки я могу, вдавливая цилиндр в резину, уменьшать объем рабочей камеры, тем самым увеличивая степень сжатия. Помогло, только сейчас с “нуля до 10 атм он качает не 3-5 мин, а 7-10, меня устраивает

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты. Если и трасса и кран не показывают нарушение герметичности, можно сделать вывод о том, что проблема в клапане поршневой головки. Чтобы добраться до него, нужно стравить весь воздух из ресивера и разобрать головку цилиндра. Если после очистки клапана он не восстанавливает свои функции, то его придётся заменить.

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

olenord.com

Ремонт компрессоров – способы устранения неисправностей воздушного компрессора своими руками + Видео

Воздушный компрессор предназначен для подачи равномерной непрерывной струи воздуха, который предварительно сжат механизмами этого агрегата до определенного давления. Сжатый воздух применяется для приведения в действие разнообразного пневмоинструмента, а также в других целях.

Спектр возможностей использования бытового воздушного компрессора очень широкий:

  • он позволит отказаться от электрических инструментов, вместо которых можно будет приобрести более дешевые, надежные и безопасные пневматические: шуруповерт, дрель, гайковерт, отрезную машинку, ножницы и другие;
  • его можно использовать при работах на даче, в гараже, во дворе;
  • его можно применять для подкачки шин, покраски и побелки, продувки от мусора, обрезки кустарников и деревьев, обработки растений составами, предназначенными для борьбы с вредителями, а также выполнения других работ.

Минимальная базовая комплектация компрессора включает: нагнетатель (двигатель и механизм для сжатия воздуха) и емкость для накапливания сжатого газа (ресивер).

Все агрегаты отличаются только типом двигателя (электрический или внутреннего сгорания), его мощностью, объемом и рабочим давлением ресивера. Наиболее распространенные компрессоры – с электродвигателем.

Принцип действия компрессора: двигатель через ременную передачу и шкив приводит в действие механизм сжатия, который нагнетает воздух в ресивер (прочную стальную толстостенную емкость).

Внутри цилиндра механизма сжатия возвратно-поступательно двигается поршень. В головке цилиндра установлены перепускные клапаны. Когда поршень идет вниз, впускной клапан открывается, а выпускной закрывается – происходит забор воздуха. Когда поршень идет вверх, впускной закрывается, а открывается выпускной – воздух выталкивается в ресивер, где уплотняется до предусмотренного конструкцией компрессора давления.

Распространенные неисправности компрессоров

Конструкция бытовых компрессорных агрегатов более сложная, чем классическая, приведенная выше, и подразумевает наличие дополнительного оборудования, которое предназначено для обеспечения автоматической работы, а в каких-то моделях – увлажнения и осушения воздуха, а также других опций. Чем сложнее оборудование, тем труднее поиск неисправностей. Для самых распространенных бытовых компрессоров ниже приведены наиболее частые неисправности и методика их ликвидации своими руками.

Для облегчения локализации неисправностей их можно классифицировать по характерным проявлениям в работе воздушного компрессора:

  1. Не запускается нагнетатель.
  2. При запуске агрегата срабатывает термозащита или выбивает предохранительный автомат питающей сети.
  3. Двигатель гудит, но воздух не закачивается или слишком медленно наполняет ресивер.
  4. Периодически срабатывает термозащита.
  5. Агрегат работает с перебоями.
  6. При неработающем нагнетателе в баллоне ресивера снижается давление воздуха.
  7. Повышенная вибрация двигателя.
  8. Повышенная влажность нагнетаемого компрессором воздуха.
  9. Расход воздуха ниже нормы.

Далее описано как своими руками производить ремонт компрессоров при возникновении выше указанных неисправностей.

В первом случае – если двигатель не гудит и не запускается, то на нем нет питающего напряжения. Сначала вольтметром проверяем наличие напряжения в розетке и надежность соединения с ней вилки шнура компрессора. Когда контакт плохой, принимаем соответствующие меры. Если на входе компрессора 220 В, проверяем плавкие предохранители на его схеме. Сгоревшие заменяем на такие же и обязательно с тем же номиналом токовой нагрузки. Если предохранители повторно перегорают, то вероятно в электрической схеме устройства короткое замыкание и следует искать причину его возникновения.

Агрегат может не включаться из-за неисправного реле ресивера, контролирующего давление воздуха в нем, или если в реле произошел сбой выставленных настроек уровней. Чтобы проверить это, из баллона выпускают воздух и запускают нагнетатель: двигатель заработал – перенастраиваем реле, если нет – меняем неисправную деталь.

Еще двигатель не станет работать в случае срабатывания автоматической термозащиты от перегрузки. Она отключает питание обмотки электродвигателя при перегреве поршневой группы, чтобы ее не заклинило. Даем нагнетателю остыть в течении 15 минут, после чего производим повторный пуск.

Второй, третий, четвертый и пятый случаи проявления неисправностей

Причины возникновения второго случая и способы устранения неисправности своими руками:

  • Номинальная мощность установленного предохранителя (автомата) ниже рекомендуемой – проверяем соответствие автомата по допустимому току, при необходимости заменяем его на более мощный.
  • Перегрузка питающей сети – отключаем часть потребителей.
  • У компрессора вышел из строя перепускной клапан или стало некорректно функционировать реле напряжения – подключаем двигатель в обход реле: если он заработал, меняем реле. Вообще в данном случае лучше производить ремонт компрессоров в сервисном центре.

Третий случай происходит, когда двигатель не в состоянии осилить сопротивление прокручиванию вала и либо работает медленно, либо стоит и гудит. Причина может крыться в заниженном сетевом напряжении – проверяем его уровень в сети вольтметром (должно быть как минимум 220 В). Если напряжение в норме, то возможно в ресивере чрезмерно высокое давление, создающее большое сопротивление поршню при проталкивании воздуха. Производитель в таком случае рекомендует перевести автоматический переключатель «OFF-AUTO» на 15 с в положение «OFF», а затем снова установить его на «AUTO». Если ничего не изменилось, то скорее всего засорился контрольный (перепускной) клапан. Пробуем устранить: снимаем головку цилиндра и прочищаем каналы. Или неисправно реле ресивера, контролирующее давление воздуха – меняем реле либо сдаем на ремонт в сервисный центр.

Четвертый случай наблюдается при:

  • низком сетевом напряжении – измеряем вольтметром, должно быть не ниже минимального рекомендуемого производителем;
  • слабом притоке воздуха в нагнетатель из-за забивания входного фильтра – промываем или заменяем фильтр своими руками согласно инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию компрессора;
  • перегреве поршневой системы (имеющей воздушное охлаждение) в случае повышенной температуры или плохого проветривания в помещении – перемещаем агрегат в место с хорошей вентиляцией.

Пятый случай может быть следствием некорректного функционирования реле контроля воздушного давления либо слишком интенсивным расходом сжатого воздуха. Чрезмерный отбор газа происходит тогда, когда производительность компрессора не соответствует потребляемой мощности – прежде чем приобретать пневмоинструмент, следует изучить его расход воздуха и другие характеристики. Нагрузка потребителей на компрессор не должна превышать 70 % его мощности. Если возможности нагнетателя перекрывает запросы инструмента с запасом, то неисправно реле. Его меняем или ремонтируем.

Остальные случаи проявления неисправностей

Шестой случай – в системе где-то образовалась утечка. Используя мыльный раствор, следует проверить весь трубопровод: магистраль подачи воздуха высокого давления, выпускной кран баллона ресивера и контрольный клапан головки поршневой системы. Места утечек обматываем специальной герметизирующей лентой. Кран будет пропускать, если неисправен или неплотно закрыт. Если он перекрыт до упора, но мыльный раствор пузырится на его изливе, то кран меняют. При вворачивании нового следует фум-лентой сделать подмотку резьбы.

Если вся система герметична, значит, некорректно работает контрольный клапан агрегата. Тогда ремонт компрессоров состоит в следующем: стравливаем весь воздух из ресивера, разбираем головку цилиндра, очищаем загрязнения перепускного клапана и пытаемся устранить его механические повреждения, когда они есть. Если неисправность неустранима, контрольный клапан заменяем.

Седьмой случай – сильная вибрация нормальное явление для поршневых моторов и не стоит беспокоиться, пока она не стала очень заметной. Главная причина – износ виброподушек. Их меняют, как следует затягивая при этом болты крепления, потому что вибрация вызывается также и ослаблением креплений.

Восьмой случай возникает при следующих обстоятельствах:

  • в ресивере скопилось много влаги;
  • сильное загрязнение воздухозаборного фильтра;
  • в помещении с агрегатом повышенная влажность.

Борются с влажностью сжатого воздуха так:

  • регулярно сливают из баллона избыточную жидкость;
  • заменяют или очищают фильтр;
  • переносят агрегат в более сухое помещение или устанавливают дополнительные влагоотделительные фильтры.

Девятый случай наблюдается, если забился фильтр воздухозаборника, либо при утечке воздуха в узлах высокого давления. При последней неисправности ремонт компрессоров своими руками состоит в протяжке всех стыковочных соединений и последующем обматывании их герметизирующей лентой.

nasotke.ru

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

  • магистраль сжатого воздуха;
  • клапан поршневой головки;
  • кран сброса давления ресивера.

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты. Если и трасса и кран не показывают нарушение герметичности, можно сделать вывод о том, что проблема в клапане поршневой головки. Чтобы добраться до него, нужно стравить весь воздух из ресивера и разобрать головку цилиндра. Если после очистки клапана он не восстанавливает свои функции, то его придётся заменить.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

  • давно не сливалась вода из ресивера;
  • загрязнение воздушного фильтра на входе;
  • повышенная влажность в помещении мастерской.

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

  • дефекты поршневых колец;
  • загрязнение масла;
  • перетяжка шатунных болтов;
  • недостаточный зазор на стыках поршневых колец;
  • ослаблены шпильки крепления.

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

рмнт.ру

02.06.16

www.rmnt.ru

10.3. Технология ремонта поршневого компрессора

Технология ремонта поршневого компрессора включает остановку компрессора, разборку на узлы и детали, промывку, дефектацию, ремонт или замену деталей, сборку, обкатку.

Остановка компрессора на ремонт. Перед остановкой компрессора проверяют его фактическое состояние. По сменному журналу просматривают запись всех отказов, имевших место в межремонтный период. После остановки компрессора его освобождают от хладагента, масла и воды.    Во избежание аварийных ситуаций необходимо исключить возможность случайного пуска компрессора, находящегося в ремонте. Для этого удаляют плавкие вставки из щита компрессора, отключают провода от электродвигателя, соединяют их вместе и заземляют. На щите вывешивается табличка «Не включать».    От всасывающего и нагнетательного трубопроводов компрессор отсоединяется постановкой плоских стальных заглушек с хвостовиками, выступающими за пределы фланцев не менее, чем на 20 мм.

   Вскрывать компрессор можно только через 20 мин после того, как давление в нем будет понижено до атмосферного и останется неизменным в течение этого времени.

Разборка компрессора, промывка и дефектация деталей. Перед разборкой компрессора следует подготовить стол для укладки деталей, инструмент, приспособления, выколотки из мягкого материала, ванну с керосином и щетку для мойки деталей.    Разборку компрессора производят с применением съемников, пользуясь выколотками из мягкого материала. Детали с различным коэффициентом объемного расширения нагревают в масле (например, разбирая шатунно-поршневую группу с поршнем из алюминиевого сплава). При разборке детали с индивидуальной сборочной подгонкой клеймят для установки при сборке на прежнее место. Промывают узлы и детали аммиачных компрессоров керосином, хладоновых — уайт-спиритом.    Дефектация деталей производится всеми доступными методами определения износов. Детали разделяются на годные, требующие ремонта, и негодные. На узлы и детали оборудования, подлежащие ремонту или замене новыми, составляется дефектная ведомость с кратким описанием неполадок и причин, которые их вызвали.

Ремонт блок-картера. Основные дефекты блок-картера: возникновение трещин, поломка лап, выдавливание заглушек водяной рубашки и ее засорение.    Трещины в блок-картере образуются вследствие нарушения технологии его изготовления либо в результате теплового износа. Заделка трещин в полости хладагента производится горячей или холодной сваркой. Возможна постановка заплат.    Трещины водяной рубашки могут образоваться вследствие замерзания в ней воды в зимнее время или при «влажном ходе» компрессора. Их. заделывают штифтова-нием. Для этого по всей длине трещины засверливают отверстия и нарезают в них резьбу Мб или М8. В отверстия вворачивают винты из меди или алюминия, смазанные герметизирующей смазкой. Между штифтами, с нахлестом на соседние, устанавливается еще один ряд штифтов, обмазанных герметикой.    Поломка лап компрессора происходит при неправильном монтаже, когда он неравномерно опирается на пакеты подкладок и клиньев. Ремонт производят методом горячей сварки, что не всегда дает хорошие результаты. Чаще блок-картер приходится заменять.    Выдавливание заглушек водяной рубашки происходит при замерзании в ней воды. Из листовой стали СТ 3 толщиной 1,0 мм с помощью пуансона и матрицы делают новые заглушки сферической формы. Посадочные отверстия блока смазывают герметиком и, выпрямляя заглушку ударами молотка, устанавливают ее на место. В некоторых компрессорах в водяной рубашке устанавливаются резьбовые пластмассовые заглушки. При выдавливании они заменяются новыми.    Очистка водяной рубашки от загрязнений производится химическим способом. Полость отделяется от системы постановкой заглушек и заполняется 10%-м раствором соляной кислоты с добавлением 0,5 % ингибитора ПБ-5 или уротропина. Очистка продолжается до прекращения реакции. Об этом судят по прекращению выхода из полости пузырьков углекислого газа. После удаления раствора рубашку нейтрализуют 1 %-м раствором каустической соды. Запрещается применение серной и неингибированной соляной кислот!    Очистка водяной рубашки может быть произведена также 10—12%-м раствором каустической соды или 3—5 %-м раствором тринатрийфосфата, нагретыми до температуры 60…80°С. Продолжительность щелочной обработки 10—12 ч. После обработки водяную рубашку промывают для удаления шлама.

Ремонт цилиндра. Основные дефекты цилиндра — это износ и повреждение зеркала цилиндра. Увеличение внутреннего диаметра и искажение правильности формы зеркала цилиндра являются следствием нормального эксплуатационного износа, вызванного истирающим действием поршневых колец (табл. 66).

Увеличение диаметра цилиндра по сравнению с номинальным допускается в пределах 0,3—0,5 мм на 100 мм диаметра. Максимальное искажение формы цилиндра первоначально составляет половину допуска на диаметр, а предельное — не должно превышать первоначальную величину более чем в 3,5 раза.    В некоторых конструкциях компрессоров при ремонте предусмотрена замена поршня на новый ремонтного размера. Для этого предусматривается один или несколько типоразмеров запасных поршней.

   Гильза цилиндра или цилиндр растачивается на станке с последующим хонингованием до шероховатости поверхности Rа = 0,63 — 0,16 мкм. Диаметр зеркала должен обеспечивать зазор между поршнем и гильзой, равный номинальному. Погрешность формы не должна превышать половины допуска на диаметр. В компрессорах серии П поршни ремонтных размеров не предусматриваются, поврежденные или изношенные гильзы заменяют новыми при капитальном ремонте.

   Герметичность посадки гильз прямоточных компрессоров в блоке цилиндров обеспечивается установкой браслетных резиновых колец. Последние не выполняют своих функций, если они были скручены при установке гильзы. Гильза должна устанавливаться с натягом. Во избежание скручивания колец гильзу перед установкой следует охлаждать «сухим льдом», жидким азотом или углекислотой из баллона. Нагнетательные клапаны прямоточных компрессоров притерты к гильзе. Нарушение притирки может произойти при работе компрессора «влажным ходом», которое восстанавливается протачиванием гильзы и клапана с последующей притиркой. После этого обязательно регулирование мертвого пространства.    В непрямоточных компрессорах серии П гильза устанавливается по скользящей посадке. Верхняя ее плоскость служит седлом всасывающего клапана. Розетка клапана закреплена на блоке и удерживает гильзу. Уплотнение гильзы в блоке и розетки клапана на гильзе достигается установкой паронитовых прокладок.

Замена поршневых колец. При износе колец снижается коэффициент подачи компрессора, увеличивается температура конца сжатия хладагента. Прогрессирующий износ колец происходит вследствие их перегрева паром, прорывающимся из цилиндра в картер.    Замена колец производится при износе по радиальной толщине до 20 % от первоначального размера; в случае достижения предельных зазоров, приведенных в табл. 67; при плохом прилегании колец к зеркалу цилиндра, когда зазор превышает 0,03 мм (кольцо не прилегает на дуге > 45° более чем в двух местах или ближе 30° от замка) при заклинивании колец в канавках вследствие их коробления или потере упругости. Заостренные кромки колец опиливают.

   Ориентировочный срок службы колец приведен в табл. 68.

Перед установкой нужно прокатить кольцо по канавке, замерить зазор в канавке и коробление. Новые кольца устанавливаются с помощью специальных клещей или пластин толщиной 0,5 мм. В процессе одного ремонта следует заменять не более половины колец для их постепенного прира-батывания. Увеличение срока службы поршневых колец достигается нанесением на их рабочую поверхность слоя пористого хрома, что увеличивает износоустойчивость кольца в 4 раза при одновременном уменьшении износа цилиндра. При отсутствии этого слоя рекомендуется заплавление канавок, проточенных на поверхности кольца, оловом, бронзой или оксидом железа. Применение колец из полиамида ТНК-2-Г5 и композиции на основе фторопласта Ф40С8Г дает возможность увеличить срок службы гильз в 2—5 раз, но сами кольца имеют недостатки: при температуре 170…190°С они расплавляются; вследствие высокого коэффициента объемного расширения пластмасс приходится устанавливать большой зазор в замке кольца; внедрение абразивных частиц в кольца приводит к повышенному износу цилиндра и поршня.    Для защиты пластмассовых колец от выплавления в случае поломки нагнетательного клапана в одном из цилиндров в компрессорах серии П устанавливается защита специальными выплавляемыми штуцерами, которые размещаются в каждом блоке цилиндров. Все штуцеры объединены вместе и соединены со стороной низкого давления реле контроля смазки (РКС). При температуре 183…185 °С припой ПОС-61, которым запаяны штуцеры, выплавляется, и воздействие давления нагнетания на верхний сильфон РКС останавливает компрессор.

Тепловые зазоры в замках пластмассовых колец представлены в табл. 69. Учитывая, что заметить наличие абразивных частиц трудно, рекомендуется менять кольца при каждом среднем ремонте через каждые 15 тыс. ч независимо от их износа.

Ремонт коленчатого вала. Следствием естественного износа коленчатого вала являются уменьшение диаметра, изменение формы и чистоты поверхности шеек и его поверхности в месте сальникового уплотнения.    Результатом аварийного износа могут быть изгиб вала, превышающий предел его упругой деформации, скручивание, возникновение трещин, изломов и сколов. В этих случаях вал заменяют новым. Иногда применяется правка погнутого коленчатого вала гидравлическим или механическим прессом.    Коренные шейки коленчатых валов современных бескрейцкопфных компрессоров в большинстве случаев установлены в подшипниках качения и практически не изнашиваются. Шатунные шейки, не утратившие размера и формы, но имеющие небольшие риски, задиры или вмятины от воздействия абразивных частиц, обрабатывают вручную с помощью хомута, под который подкладывают наждачное полотно из электрокорунда. Полирование производят пастой ГОИ.    При незначительном износе коленчатого вала, когда отклонение формы шеек достигает предельной, указанной в табл. 70, производится шлифование вала на станке. Перед шлифованием необходимо забить все отверстия масляных каналов деревянными заглушками.

   При использовании толстостенных Вкладышей нижней головки шатуна шейки вала шлифуют до восстановления правильной цилиндрической формы и первоначальной чистоты поверхности. Диаметр шеек в этом случае не имеет существенного значения; дальнейшая подгонка вкладышей производится шабровкой, а зазор устанавливается изменением толщины прокладок в разъеме шатуна. Однако не рекомендуется, чтобы диаметр шеек отличался от номинального более чем на 0,05 мм.

В случае применения тонкостенных вкладышей при шлифовании восстанавливаются не только форма и чистота поверхности, но и размер, соответствующий ближайшему ремонтному размеру вкладышей. Таким образом достигается установление необходимого зазора, поскольку любая подгонка вкладышей и установка прокладок в разъеме шатуна запрещены. По окончании шлифования зенкуют отверстия масляных каналов, а затем полируют шейки пастой ГОИ.    Удалив заглушки из масляных каналов, их (каналы) прочищают ершом, промывают керосином и продувают сжатым воздухом. При постановке заглушек на место их смазывают мастикой из свинцового глета и глицерина и раскернивают.    При износе вала в месте сальникового уплотнения сальник становится негерметичным. Предпочтителен метод ремонта хромированием поверхности с предварительным ее шлифованием. При этом значительно увеличивается срок службы всего узла. При невозможности применить хромирование вал восстанавливают постановкой втулки.    Наиболее вероятным местом возникновения трещин являются галтели шеек вала и шпоночные пазы. Поэтому при шлифовании шеек не допускается уменьшение радиуса галтелей.

   Призматические и сегментные шпонки устанавливаются в пазу вала по неподвижной посадке, а в пазу охватывающей детали — по подвижной. Основным признаком нарушения узла является выпадение шпонки из паза вала. Эксплуатация узла без ремонта недопустима. Новую шпонку изготавливают из стали Ст 5. При необходимости паз вала фрезеруют, вручную подгоняют шпонку по пазу вала, паз охватывающей детали подгоняют по размеру шпонки. Не рекомендуется изготавливать ступенчатую шпонку ввиду сложности ремонта и уменьшения надежности узла.

Ремонт подшипников. В поршневых компрессорах находят применение подшипники-втулки, разъемные подшипники-вкладыши и подшипники качения.    Подшипники-втулки устанавливаются в верхней головке шатуна из бронзы, в аммиачных компрессорах — из фосфористой бронзы. В компрессорах серии П устанавливаются втулки бронзо-графитовые, изготовленные методом порошковой металлургии.    При износе рабочей поверхности втулок или при их проворачивании в головке шатуна они заменяются новыми. При этом или шатун нагревают в масле до 80… 100 °С, или охлаждают втулку. После этого втулку обрабатывают разверткой с последующей шабровкой до достижения зазора между втулкой и пальцем 0,02—0,05 мм.    В случае отсутствия новой втулки или материала для ее изготовления рекомендуется охлаждение изношенной в жидком азоте и запрессовывание ее в стальную втулку. После выравнивания температур производится обработка изношенной втулки на токарном станке и развертывание ее рабочей поверхности.

   Подшипники-вкладыши применяются как толстостенные, так и тонкостенные.

   Толстостенные вкладыши имеют баббитовый антифрикционный слой с припуском на шабровку 0,1—0,15 мм. Они подгоняются шабрением вручную, по краске, наносимой на шейку коленчатого вала. Зазор между вкладышем и шейкой регулируется набором прокладок в разъеме шатуна.    Тонкостенные вкладыши изготавливаются в виде ряда типоразмеров. Ремонтные вкладыши отличаются от номинальных только толщиной основы. В качестве антифрикционного слоя используется сплав АСМ или оловосодержащий сплав АО-20-1. При ремонте номинальный зазор устанавливается только шлифованием шеек коленчатого вала. Не допускаются подпиливание вкладышей и разъема шатуна, подкладывание прокладок, фольги и бумаги, шабровка и другая подгонка вкладышей.    Вкладыши должны быть подобраны по группам селекции. На внутренней поверхности фиксирующего усика ставится знак « + » или « — ». Вкладыши, не имеющие знака селекции, комплектуются друг с другом. В случае маркировки одного из вкладышей « + » парный к нему должен иметь « — ».

   Тонкостенные вкладыши заимствованы из автотракторной промышленности. В холодильных компрессорах находят применение вкладыши автомобилей «Москвич-401», ГАЗ-51А, М-21. Вкладыши компрессоров П-110 и П-220 имеют одинаковую конструкцию с вкладышами тракторных двигателей Д108, Д130 и Д180 и отличаются от них только меньшей шириной. Размеры вкладышей приведены в табл. 71.

Масляные зазоры между шейкой вала и вкладышами замеряют щупом или свинцовой проволокой диаметром 0,5 — 1,0 мм. Для толстостенных вкладышей размер зазора составляет 0,0010 — 0,0012 от размера диаметра вала. Для тонкостенных вкладышей этот зазор принимается больших размеров. Данные приведены в табл. 72.

Подшипники качения чаще всего применяются в качестве коренных подшипников. Наибольшее распространение нашли сферические двухрядные роликоподшипники. Признаком износа подшипников является возникновение прерывистого шума при работе. Основными дефектами, при которых подшипники заменяют, являются пятна коррозии на телах вращения, беговых дорожках и посадочных поверхностях; царапины, вмятины, сколы и трещины, осповид-ное разрушение поверхности тел вращения и обойм; повреждение или погнутость сепараторов.    Новый подшипник устанавливают на вал с предварительным нагревом в масле в течение 15 — 20 мин до температуры 115 °С. В корпус подшипник ставится по переходной посадке, что обеспечивает постепеннее проворачивание наружной обоймы с целью уменьшения износа ее беговой дорожки.

Ремонт клапанов. Всасывающие и нагнетательные клапаны компрессоров работают в условиях знакопеременных механических и тепловых нагрузок. Основные дефекты клапанов: износ и поломка пластин, деформация и поломка пружин, неплотное прилегание пластин к седлу.    В компрессорах серии П применяются клапаны с подпружиненными кольцевыми пластинами. Всасывающие клапаны имеют газовый демпфер — углубление в розетке для смягчения удара поднимающейся пластины при открытии клапана. Пластины клапанов изготавливаются из стали ЗОХГСА-СШ. Они подпружинены пружинами из проволоки диаметром 0,6 мм со свободной длиной 19 мм у всасывающих клапанов, а у нагнетательных — из проволоки диаметром 0,8 мм и свободной длиной 21,6 мм.    Поломка пластин клапанов приводит к уменьшению производительности компрессора. При поломке пластины всасывающего клапана понижается температура крышки цилиндра и увеличивается температура всасывающей полости. Поломка нагнетательного клапана приводит к повышению температуры нагнетания и при отсутствии поблочной защиты может привести к выплавлению пластмассовых поршневых колец.    При осмотрах и ремонтах заменяют пластины клапанов, если имеется кольцевая выработка на глубину 0,20—0,25 мм. Перед установкой кольцевые пластины притирают по плите. Пластины, прошедшие в заводских условиях мокрую галтовку, притирки не требуют. Долговечность пластин всасывающих клапанов зависит от высоты их подъема, которая регулируется при сборке.

   Пружины заменяют комплектно и селективно, подбирая по высоте при отклонении не более 1,0—1,5 мм в случае их поломки или уменьшения длины более чем на 20 %.

Ремонт системы смазки. В систему смазки входят фильтры грубой и тонкой очистки, масляный насос, редукционный клапан, сальник, сверление в коленчатом вале.    Очистка масляных фильтров. Засорение фильтров грубой и тонкой очистки приводит к уменьшению разности давления в системе смазки. Это может привести к повреждению подшипников-вкладышей. Особенно чувствительны к недостаточной смазке тонкостенные вкладыши.    Фильтры промывают в керосине и продувают сжатым воздухом после пуска компрессора в эксплуатацию: первый раз — через 75—100 ч; второй — через 200—300 ч; третий — через 500 ч; все последующие — не реже чем через каждые 1000 ч.

   Масляный насос. Основные дефекты насоса: износ торцовых крышек, радиальный и осевой износы шестерен. Оптимальные значения радиальных и осевых зазоров составляют 0,10—0,15 мм. При увеличении осевого зазора за счет износа крышек и торцов шестерен до 0,5 мм зазор регулируют опиловкой, или фрезерованием крышек, или уменьшением толщины прокладок между ними и корпусом. При диаметральном износе шестерен свыше 0,5 мм они подлежат замене.

   Сальник. В современных бескрейцкопфных компрессорах наибольшее применение находят пружинные сальники с графитовыми кольцами. При насосной смазке применяется двухсторонний сальник.    Основные дефекты сальника: задир или износ графитовых и сопрягаемых с ними стальных колец, износ резиновых колец, потеря упругости или поломка пружин.    Поврежденные стальные и графитовые кольца притирают, а при значительном износе — заменяют новыми. Стальные кольца притирают по чугунной плите пастой, содержащей порошок карбида бора зернистостью М5 и пастой ГОИ. Графитовые кольца притирают без применения абразивных материалов, которые, внедряясь в графит, приводят узел к быстрому износу. В качестве смазки при притирке графитового кольца применяется керосин.    Изношенные резиновые кольца заменяют новыми.    Замена пружин разжимного устройства производится комплектно, с селективным подбором по высоте.

   Масляный канал коленчатого вала подлежит обязательной очистке. Резьбовые заглушки перед пуском компрессора в эксплуатацию и при каждом ремонте, связанным с полной разборкой компрессора, должны удаляться.

Сборка компрессора. Сборку компрессора ведут в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Применяется узловой метод сборки, комплектование узлов производится с учетом клеймения деталей. Детали, не подлежащие замене, устанавливаются на место, занимаемое до разборки. Соединение деталей с натягом осуществляется с использованием разности температур: охлаждения охватываемой детали или нагрева охватывающей.    Соединение деталей компрессора уплотняют вальцованным паронитом ПМБ или маслобензостойкой резиной марок ИРП-1068-1 или С-571 ПРТУ. Для обеспечения герметичности и лучшего отсоединения от металлических деталей паронит пропитывают маслом в течение часа для аммиачных компрессоров, а для хладоновых — в глицерине в течение 4—5 ч при температуре 60…70°С.    После установки гильз в блок цилиндров проверяют герметичность их уплотнения давлением воздуха 0,5 МПа.    При установке коленчатого вала в сборе с подшипниками в картер особое внимание нужно обратить на ориентацию шатунных шеек относительно оси цилиндра. Положение вала в картере регулируют, изменяя толщину прокладок между фланцем корпуса подшипника и передней стенкой картера. Окончательная проверка узла производится замером зазоров между поршнем и гильзой в плоскости вала, в верхней и нижней мертвых точках поршня.    В сальнике проверяют качество его сборки, нажимая рукой на подвижное кольцо до соприкосновения витков пружин. Освобожденное от усилия подвижное кольцо должно переместиться по валу на 8—12 мм.    В процессе установки клапанов проверяют величину линейного мертвого пространства, а в компрессорах серии П и высоту подъема пластин всасывающих клапанов.

   Величина мертвого пространства прямоточных компрессоров измеряется свинцовыми выжимками из пластин толщиной 1—2 мм между всасывающим и нагнетательным клапанами и регулируется изменением толщины паро-нитовой прокладки между поршнем и всасывающим клапаном. Установка прокладок между нагнетательным клапаном и гильзой запрещается из любого материала. Герметичность достигается притиркой клапана.

   Величину линейного мертвого пространства компрессоров серии П устанавливают одновременно с регулированием высоты подъема пластин всасывающих клапанов.    Высота подъема пластины всасывающего клапана замеряется выжимками из пластилиновых шариков диаметром 5—6 мм, которые помещают между розеткой клапана и пластиной. Регулирование высоты подъема пластин производится изменением толщины паронитовой прокладки между розеткой всасывающего клапана и гильзой для аммиачных компрессоров типа П110 в пределах 0,9—1,5 мм, а для хла-доновых — 2,0—2,4 мм. Одновременно происходит изменение величины линейного мертвого пространства. Для установления его оптимальной величины пластилиновыми или свинцовыми выжимками определяют действительное значение линейного мертвого зазора. Изменяя толщину паронитовой прокладки между гильзой и блоком цилиндра, устанавливают зазор, рекомендуемый заводом.

   Оптимальная величина линейного мертвого пространства для различных компрессоров следующая:

В пределах рекомендуемых величин целесообразно устанавливать меньшие значения высоты подъема пластин клапанов и величины линейного мертвого пространства.    Упругость буферных пружин компрессоров типа П110 контролируют по величине щели между крышкой цилиндров и блоком при отпущенных гайках. Она должна составлять 9–12 мм для аммиачных компрессоров и (4 ± 1) мм — для хладоновых. При потере упругости буферные пружины аммиачных компрессоров заменяют, а в хладоновых увеличивают высоту распорной втулки.

x-world5.com


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5