Ремонт двигателя приора


Капитальный ремонт двигателя 21126 ДВС замена на безвтыковые поршни — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

начинаемс

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 135000 км

Page 2

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

начинаемс

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 135000 км

www.drive2.ru

Ремонт двигателя Лады Приоры

При капитальном ремонте двигателя основные узлы силовой установки подлежат глубокому восстановлению либо меняются. Процесс позволяет вернуть мотору заводские эксплуатационные характеристики. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только некоторых узлов. Процедура достаточно дорогая, она должна выполняться с применением специализированного оборудования квалифицированными мастерами.

Вернуться к оглавлению

Признаки необходимости ремонта ДВС

Мотор изнашивается постоянно по мере эксплуатации, но до определенного момента работает нормально, и ничего не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его выработки общий износ будет только увеличиваться, начнут появляться первые неисправности. Признаки, указывающие на необходимость капремонта силового агрегата:

  1. Увеличился расход масла. Допускается снижение уровня масла от максимальной отметки до минимальной за 1 тыс. км пробега. В идеале расход должен быть незначительным за все время между заменами масла.
  2. Из выхлопной трубы «валит» синий дым.
  3. На свечах зажигания черный нагар.
  4. На холостых оборотах двигатель работает нестабильно, ощущаются сильные вибрации.
  5. Из шланга для отвода газов из картера наблюдается пульсация выхлопов параллельно повышению или понижению оборотов. В нормальном состоянии увеличение оборотов никак не влияет на объем газов.
  6. Повышается расход топлива. В смешанном цикле расход бензина на 100 км пути может увеличиться почти в два раза.
  7. Мощность мотора снижается. Если автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч с увеличением скорости переключения условно с 17 секунд до 25, а разгон не превышает 130 км/ч – пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Время на разгон замеряется при условии нахождения в салоне одного пассажира, а максимальная скорость «выжимается» на предельной нагрузке.

Учитывая, что наши дороги оставляют желать лучшего, двигатель можно проверить, не разгоняя его до максимума. Для этого нужно посмотреть, до какой скорости разгоняется машина в разных положениях КПП. На 1 передаче – около 40 км/ч, на второй – 50-55 км/ч, на третьей – 90-100 км/ч. Если разгон укладывается в эти показатели – мотор исправен.

Вернуться к оглавлению

Снижение компрессии

Падение компрессии в цилиндрах прямо указывает на износ. Это характерно для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых моторах давление воздуха может упасть в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.

Последствия снижения компрессии: топливовоздушная смесь не нагревается до оптимальной температуры, процесс сгорания замедляется, мотор работает нестабильно. Чем больше износ, тем меньше показания компрессометра при проведении измерений. Для двигателя Приоры идеальный показатель – 12-13 кгс/см2, от 10 кгс/см2 – средне, ниже 9 кгс/см2 – плохо и указывает на необходимость «капиталки».

Причина снижения компрессии в износе стенок цилиндров, поршневых колец и поршней. Для цилиндров допускается увеличение размера примерно до 0,15 мм, не более. При больших показателях понадобится замена блока или установка поршней с кольцами увеличенного диаметра. Монтаж обычных деталей в цилиндр с большим износом даст временный эффект.

Проверить причину, по которой снизилась компрессия, можно, не демонтируя силовой агрегат. Для этого выкручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, проводится повторный замер. Увеличение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остались без изменений – причина в износе или прогаре клапанов.

Вернуться к оглавлению

Стуки в двигателе

Ещё один явный признак скорого капитального ремонта – это стук в моторе. Если стук издает коленчатый вал, звук будет металлический, приглушённый, учащающийся при повышении оборотов. Причина в износе шеек коленвала и увеличении осевого зазора. Особенно звук заметен при плавном повышении или понижении оборотов.

Стучать могут подшипники шатунов – появляется звук на нейтральной передаче, усиливается по мере увеличения оборотов. Определить стук подшипников шатунов можно, выкрутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников стук будет более громкий. Поршни стучат глухо. Звук проявляется при движении под нагрузкой при увеличении оборотов. Вызван износом поршня и увеличением зазора между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат металлическим резким звуком, который усиливается на холостом ходу и появляется по причине чрезмерного износа сопряжённых с ними деталей.

Вернуться к оглавлению

Другие признаки

Определить износ мотора можно по некоторым другим характерным признакам.

  1. Снижение давления масла. Оптимальный показатель в зависимости от вязкости смазочного материала должен быть около 1 единицы на холостом ходу. С повышением оборотов на каждую тысячу увеличивается и давление масла на 1 единицу, то есть, 2000 оборотов – 2 единицы, 3000 – 3.
  2. Сбои в работе двигателя. Косвенный показатель, так как повышение детонации, раннее или позднее зажигание могут быть устранены регулировкой.
  3. Хлопки в выхлопной системе и «чихание» мотора появляются при сгорании топливовоздушной смеси, когда клапаны находятся в открытом состоянии.
  4. Перегрев силового агрегата, проблемы запуска «на горячую», двигатель троит.
  5. Износ прокладки ГБЦ. Если деталь «пробита», в цилиндры начнёт попадать антифриз из рубашки, свойства масла будут утеряны. Из-за нехватки смазки увеличиваются трение и температура, в результате детали двигателя начинают разрушаться. При разборе такого мотора можно заметить идеально чистые узлы – антифриз смывает следы нагара, масла. Определить износ прокладки можно по снижению уровня охлаждающей жидкости, появлению масляной плёнки в расширительном бачке и белому дыму из выхлопной трубы.

Косвенно к причинам можно отнести плавающие обороты холостого хода, но на эту неисправность указывает и ряд других проблем. Причиной могут стать изношенные подушки двигателя (опоры) – появляется вибрация, шпонка зубчатого шкива может быть срезана, и нарушаются фазы газораспределения. Начинается перерасход топлива, мотор работает «вразнос». Замена подушек двигателя на Приоре может решить проблему без необходимости капремонта.

Для Лады Приоры при правильной эксплуатации и соблюдении регламента нормой считается около 200 тыс. км пробега. Затем детали будут изношены естественным образом, и придется ремонтировать силовой агрегат или заменять его.

Вернуться к оглавлению

Клапаны двигателя на Приоре

Лада Приора – это рестайлинг ВАЗ 2110. На этих автомобилях устанавливались 8-клапанные моторы с рабочим объемом 1,5 литра, позже появились модификации с 1,6 литра. На них клапаны при обрыве ремня ГРМ не встречались с поршнями и не загибались. На ВАЗ 2112 стали устанавливать полуторалитровые двигатели с 16-ю клапанами, они же перекочевали и на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с вопросом загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. ГБЦ теперь снабжается 16-ю клапанами, мощность увеличивается до 92 л. с., но вместе с тем загиб клапанов приводит к капитальному ремонту.

На 16-клапанном моторе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они будут гнуть клапаны. Более поздние модели Лады Приоры оснащались 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Здесь поршни были с выемками. Такой силовой агрегат устанавливается на Приору и сегодня. Вопреки заявлению производителя клапана на нем всё-таки гнёт, но значительно реже. Такая вероятность наблюдается только при условии высоких оборотов. Разрыв ремня, который вдвое шире стандартного от 1-го семейства, встречается нечасто. Если использовать некачественный ремень, то вероятность загиба резко возрастает, а ремонт будет оцениваться на порядок выше, чем аналогичные работы с 8-клапанным мотором.

Вернуться к оглавлению

Двигатель работает нормально – горит «CheckEngine»

Значок «CheckEngine» при нормальных условиях должен загореться во время пуска мотора и исчезнуть через секунду. Если лампочка горит или загорелась во время движения, при этом не тухнет, то это может свидетельствовать о наличии неисправности. Если двигатель работает стабильно, а на панели приборов горит «CheckEngine», то причин может быть несколько.

Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:

  1. Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО.
  2. Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает.
  3. Индикатор горит постоянно. Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему.

Активация «CheckEngine» может возникать из-за отсутствия искры с катушек зажигания. «Пробой» высоковольтных проводов тоже служит причиной индикации проверки мотора на панели приборов.

Вернуться к оглавлению

Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками

Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.

Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:

  • демонтаж и переборка мотора — от 9 до 12 тыс. рублей;
  • замена прокладки ГБЦ — от 3 тыс. рублей;
  • замена ремня ГРМ — от 1,5 тыс. рублей;
  • восстановление головки блока — от 7,5 тыс. рублей;
  • диагностика и регулировка — от 850 рублей.

В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.

В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки может выйти дороже, чем покупка нового ДВС – если двигатель изношен настолько, что требуется замена большинства важных элементов.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.

Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.

После снятия силового агрегата понадобится место для последующей разборки и сборки, лучше всего для этих целей подойдёт небольшой прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как для ремонта понадобится хорошее освещение.

В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:

  • набор торцевых головок и ключей с воротками, желательно трещотки;
  • удлинители и усилители;
  • различные отвёртки;
  • молоток;
  • зубило;
  • динамометрический ключ;
  • ветошь;
  • новые детали и расходные материалы.

После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.

Вернуться к оглавлению

Порядок разборки двигателя

Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:

  1. Слить масло с двигателя и открутить масляный фильтр.
  2. Головкой на 10 мм открутить болты крепления впускной трубы помпы к мотору, снять её.
  3. Прокладка, находящаяся на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке обязательно устанавливается новая прокладка.
  4. Снять насос охлаждающей жидкости.
  5. Открутив 6 болтов крепления, снять корзину сцепления.
  6. Теперь понадобится демонтировать маховик, при этом нужно обязательно нанести маркером метку на коленвале и маховике, чтобы не возникло сложностей при сборке. Если деталь подлежит замене, метка не нужна.
  7. Головкой на 17 мм откручиваются шесть крепёжных болтов, затем можно снять маховик.
  8. Блок цилиндров переворачивается поддоном картера вверх, затем головкой на 10 мм откручиваются крепёжные болты картера.
  9. Поддон картера демонтируется, и откручиваются крепёжные болты маслоприемника. Узел снимается вместе с расположенной в проточке резиновой прокладкой. Если кольцо изношено или повреждено, при сборке его нужно заменить.
  10. Демонтируется шкив коленвала с помощью 2-х плоских отверток.
  11. Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее следует снять.
  12. Откручиваются шесть болтов крепления масляного насоса, затем узел снимается с двигателя.
  13. Держатель сальника коленвала сзади снимается путем откручивания шести крепёжных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком расположена уплотнительная прокладка, которая при последующей сборке подлежит замене.
  14. Коленчатый вал с поршнями можно снять.

На этом разборка двигателя Приоры завершена. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное, не потерять никаких деталей и крепёжных элементов.

Вернуться к оглавлению

Этап ремонтных работ

После того как мотор будет разобран, необходимо провести дефектовку – определить, какие детали требуется заменить. Требуется убрать весь скопленный нагар в цилиндрах, в том числе в масляных канавках. Далее алгоритм действий следующий:

  1. Ориентируясь на метки, установленные во время разборки мотора, вставьте вкладыши от подшипников. Усики стопорных подшипников должны точно входить в пазы постелей.
  2. Вкладыши смазываются моторным маслом.
  3. На свое место устанавливается коленчатый вал (новый или отремонтированный).
  4. Полукольца тоже смазываются маслом. При их установке нужно следить, чтобы канавки были расположены в сторону щек коленвала.
  5. Полукольца устанавливаются на коленчатый вал, они алюминиевые и белого цвета. С другой стороны на постель устанавливается кольцо жёлтого цвета из металлокерамики.
  6. Установленные полукольца нужно развернуть концами к торцу постели цилиндров.
  7. Теперь можно приступать к монтажу коренных вкладышей в крышки. Стопорные усики должны точно попадать в пазы, затем вкладыши смазываются маслом.
  8. На место устанавливаются крышки в соответствии с номером и цилиндром.
  9. Резьба болтов и шпилек, на которые будут устанавливаться крышки, смазываются моторным маслом.
  10. Когда все болты будут закручены, нужно проверить, как вращается коленвал – он должен прокручиваться без усилия.
  11. На место устанавливается и закручивается болтами масляный насос, монтируется держатель заднего сальника коленвала.
  12. Шатун устанавливается в поршень, запрессовывается поршневой палец, они смазываются маслом.
  13. Установите стопорные кольца в канавки.
  14. С помощью специального приспособления устанавливаются маслосъёмные и поршневые кольца, после установки они должны свободно вращаться.
  15. Шейки шатунов на коленвале и стенки цилиндров нужно хорошо протереть.
  16. В шатун устанавливается вкладыш, усики должны находиться в шатуне. Вкладыш и кольца смазываются маслом, шатун опускается в цилиндр.
  17. Приложив оправку к одной стороне, поршень протолкните деревянным бруском внутрь цилиндра.
  18. На шейке коленвала закрепляется головка шатуна, вставляется и фиксируется крышка (маркировка на нижней части должна находиться на одной стороне).
  19. Все болты надёжно закручиваются, затем те же операции проводятся с оставшимися тремя цилиндрами.
  20. Установите маслоприемник и закрепите маховик с пластиной. Для крепления болтов воспользуйтесь специальным фиксатором.
  21. На картер наносится слой смазки, и устанавливается крышка поддона.

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, определение изношенных и повреждённых частей, сборку с заменой этих деталей. При соблюдении всех правил выполнения работ можно добиться высокого качества восстановления. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше чем с завода.

Вернуться к оглавлению

Обкатка после ремонта

После проведения капитального ремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены несложные правила:

  • перед каждой поездкой обязательно прогреть двигатель;
  • плавное ускорение и замедление;
  • не использовать высокие обороты;
  • движение на повышенной передаче не допускается;
  • торможение двигателем запрещено;
  • длительное движение с одной и той же скоростью без изменения оборотов не допускается;
  • превышение максимальной нагрузки, транспортировка прицепов и буксировка грузов запрещается.

Минимальный пробег обкатки – 1 тыс. км. Для достижения оптимальных условий лучше увеличить его до 5 тыс. км. Двигатель не должен работать под нагрузкой. После достижения отметки в 15-20 тысяч километров автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме – разгоняться на любую скорость, буксировать прицеп. Замена масла после капитального ремонта производится по прохождении 1 тыс. км, следующая – 5 тыс. км, третья — после 6-8 тыс. км пробега. Последующие – через 8-10 тыс. км или согласно регламенту ТО.

Внимательное отношение к своевременному техническому обслуживанию и устранение малейших неполадок способствует продлению ресурса мотора и откладывает проведение капитального ремонта. Если же возникла такая необходимость, задумайтесь о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.

Вернуться к оглавлению

Отзывы владельцев о ремонте двигателя

Покупая автомобиль, любой человек задумывается о том, что рано или поздно придет время его менять из-за необходимости ремонта или замены мотора. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены комментарии автовладельцев о капитальном ремонте двигателя Приоры.

Семен, г. Петрозаводск: «После пробега 140 тыс. км машина начала подъедать масло, застучали поршни. Поехал, закупился запчастями и начал разбирать, на все ушло 4 дня, работал не спеша, делал для себя. Без всяких измерений блока цилиндров отправился на расточку, а за это время были перебраны поршни, шатуны, вкладыши, гидрокомпенсаторы. После сборки запустил двигатель, через минуту лампа давления масла погасла. На запчасти ушло 17 тыс. рублей + 1,9 тыс. рублей на расточку блока цилиндров. Работой доволен, мотор стал тихий (для отечественного автопрома), масло не ест, нареканий нет, после «капиталки» прошел 45 тыс. км, и это не предел».

Игорь, г. Екатеринбург: «Без знания автомобиля лезть в саморемонт нельзя, хотя работа по своей сути и несложная. В крайнем случае, если есть навыки крутить гайки, то можно найти книгу по ремонту с цветными картинками. И без помощников все равно не обойтись – понадобятся услуги токаря»

Андрей, г. Мурманск: «Капитальный ремонт – крайняя мера, если двигатель дымит, ест масло и компрессия низкая. Для начала можно попробовать промывку или раскоксовку мотора, в 40% случаях кольца отлегают, нагар выходит. Если не помогло, лучше отдать двигатель на переборку в сервис, тем более, если условий для самостоятельного ремонта нет».

Для человека, знающего свой автомобиль и все происходящие в нем процессы, ремонт двигателя не составит особого труда. Но и в этом случае может понадобиться посторонняя помощь (расточка блока, шлифовка головки). По стоимости саморемонт незначительно дешевле, а время и нервы – ресурсы бесценные, поэтому экономия в таком деле – понятие относительное.

expertvaz.ru

Капитальный ремонт двигателя Приора ч.1 — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Вообщем понеслась, пришли мои поршни, выбрал свободное время и вперёд в гараж, раскидывать мотор. Причина ремонта была весомой:-Пропала тяга-Масло начала жрать ведрами, ну если быть точным, то не вёдрами :D ( 400грамм на 100км) всё это дело сопровождалось запахом паленого масла в салоне и сизым дымом из трубы, долго ждал этого момента, наконец таки!

Поршни взял Костромские чёрные, 83мм- серия эксперт.

Полный размер

Кострома, выглядят очень прилично. Не буду кого то защищать, кого то оправдывать, либо хвалить, но смотрятся они внушительно, и пожалуй внушают большее доверии, нежели представленные на рынке.

Полный размер

Снятие башки и собственно мои стк, прошедшие 40.000 км. Машину брал у знакомого, знаю когда делался ремонт двигателя, эксплуатировал как оказалось далее не ахти.

Полный размер

Маленький «Хаос»

Полный размер

Юбки стёрты, ещё 7-10 тысяч назад тарабанили, 30 тысяч для поршней-пробега, не знаю правда какого…ну как то так, судите сами

Полный размер

Втулки буду переприсовывать

Полный размер

Колено задиров не имеет, но завтра все равно повезу все токарю на оценку и там- «диагноз». Блок точим, это однозначно, второй ремонт, втулки пресуем. Блок сильно был загажен грязью маслом, писал об этом в предыдущих бж. Отмывал дизельным топливом, затем на мойку, покрашу блок в красный цвет. Так же будет отшлифованы плоскости ресивера и не много доработан впуск, вернётся на место стандартный короб, с внутренним нулевиком. Покрашу ресивер чёрной текстуркой, а клапанная крышка будет белой, продолжаю колхоз :D Обо всем по порядку в след частях ремонтах.

Полный размер

Стк 256-260 грамм, эти вроде как чуть тяжелей.

Полный размер

Башка недавно делалась, но от жора масла нагар жирный)) почистим

Полный размер

Масло канавки, видел как на некоторых поршнях их делают самодельно, здесь учтено

Полный размер

Вытеснитель на порядок больше, чем у стк

Page 2

Вообщем понеслась, пришли мои поршни, выбрал свободное время и вперёд в гараж, раскидывать мотор. Причина ремонта была весомой:-Пропала тяга-Масло начала жрать ведрами, ну если быть точным, то не вёдрами :D ( 400грамм на 100км) всё это дело сопровождалось запахом паленого масла в салоне и сизым дымом из трубы, долго ждал этого момента, наконец таки!

Поршни взял Костромские чёрные, 83мм- серия эксперт.

Полный размер

Кострома, выглядят очень прилично. Не буду кого то защищать, кого то оправдывать, либо хвалить, но смотрятся они внушительно, и пожалуй внушают большее доверии, нежели представленные на рынке.

Полный размер

Снятие башки и собственно мои стк, прошедшие 40.000 км. Машину брал у знакомого, знаю когда делался ремонт двигателя, эксплуатировал как оказалось далее не ахти.

Полный размер

Маленький «Хаос»

Полный размер

Юбки стёрты, ещё 7-10 тысяч назад тарабанили, 30 тысяч для поршней-пробега, не знаю правда какого…ну как то так, судите сами

Полный размер

Втулки буду переприсовывать

Полный размер

Колено задиров не имеет, но завтра все равно повезу все токарю на оценку и там- «диагноз». Блок точим, это однозначно, второй ремонт, втулки пресуем. Блок сильно был загажен грязью маслом, писал об этом в предыдущих бж. Отмывал дизельным топливом, затем на мойку, покрашу блок в красный цвет. Так же будет отшлифованы плоскости ресивера и не много доработан впуск, вернётся на место стандартный короб, с внутренним нулевиком. Покрашу ресивер чёрной текстуркой, а клапанная крышка будет белой, продолжаю колхоз :D Обо всем по порядку в след частях ремонтах.

Полный размер

Стк 256-260 грамм, эти вроде как чуть тяжелей.

Полный размер

Башка недавно делалась, но от жора масла нагар жирный)) почистим

Полный размер

Масло канавки, видел как на некоторых поршнях их делают самодельно, здесь учтено

Полный размер

Вытеснитель на порядок больше, чем у стк

www.drive2.ru

Двигатель Приора: характеристики, ресурс, ремонт

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

  • Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
  • Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
  • Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Запоминаем:

  • Рабочая температура – 90-95°C.
  • Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
  • Пониженная температура – 90°C и ниже.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Сколько стоит двигатель №126?

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

  1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
  2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

    Аккуратно снимаем кронштейн с каждой стороны

  3. Далее агрегат номер 126 необходимо установить на стенд;
  4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератор, масляный насос и другие наружные узлы;
  5. В зависимости от поломки, уже на этом этапе можно проводить замену тех или иных компонентов;
  6. «Десятым» ключом откручиваем крепления трубок печки, которые идут к корпусу насоса. После этого трубку можно убрать;
  7. Теперь у нас появляется доступ к насосу антифриза – откручиваем его от блока цилиндров;

    Открутите головкой на 17 крепления маховика и демонтируйте его

  8. После демонтажа насоса вместе с прокладка переходим к крышке заднего сальника коленвала;
  9. Далее снимаем кронштейн. Перед тем как откручивать крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
  10. Протолкнув поршень в цилиндр, вы сможете извлечь поршень вместе с шатуном. Из других цилиндров поршни вынимаются таким же способом;
  11. При необходимости вы можете провести ремонт поршня, а именно, заменить компрессионное и маслосъемное кольца вместе с расширителем;
  12. Поршневой палец можно выбить только после надежной фиксации поршня. Поместите его в тиски и нанесите несколько ударов молотком. Рекомендуем помечать рабочие детали агрегата, чтобы не запутаться пока проходит ремонт;

    Демонтировав подшипники и постели, коленчатый вал можно снять с двигателя

  13. Чтобы извлечь коленчатый вал, вам потребуется демонтировать его подшипники, а затем снять постели. Ремонт и сборка проводятся в обратном порядке.

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Опубликовано 9 октября 2016

vazremont.com


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5