Реле регулятора замена


Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод              

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

Замена реле регулятора напряжения — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Вчера само по себе повзрослело напряжение в сети до 17-18 вольт. В связи с чем я тут обратился к населению. Спасибо, подсказали, потыкали мордой в нужные ссылки, картинки. Спустя часок-другой вся истерика и ошибки ушли, всё стало ровно(потом понял, что с перезарадом аккума ушел и просто заряд, еду тупо на батарейке).Заезд в магазин привёл к расстройству. Продавец говорит- давай образец, у нас 3 вида этих регуляторов. Сегодня забил на трудодеятельность наживную и сдёрнул Геннадия. Всё никак понять не могу, почему двумя ключами на 13 можно почти весь БТР разобрать, а снятие генератора на уазе требует в лучшем случае ключи на 19 (скинуть ремень) и ключи на 12 и 13? Последние оба для того, чтобы открутить гайку на 13 с болта у которого голова на…12! Ссуккаа… как так? Болт на 12, а гайка на нём на 13! Прошу прощения… эмоции. Мой случай был не лучший и дополнительно потребовались отвёртка, ключ на 10 и шестигранники двух размеров. Извлёк регулятор из гены, установил всё обратно и без зарядки поехал выбирать из трёх. Купил, вернулся, всё снял и поставил на место. Процесс не сложный, спокойно, степенно, винтик за винтиком, гаёчка за шайбочкой, так я прое-ал почти весь заводской крепёж. Чота в недрах навесного, что-то в щебёнку резко закопалось. Но этого добра у меня хватает в запасе.А теперь вопрос.Нет, всё понятно… но что конкретно?

При перезаряде включил по лоховству обогрев зеркал и зад.ст. Конечно сейчас всё это не работает, меняю предохрон, включаю, предохрон сгорает, меняю релюхи- та же ситуя. То есть где-то по ходу коротыш. Может кто подсказать по какой траектории вести поиски?

Полный размер

на квадрате около щеток видно что оттуда Гена получил пи…люлю. от кашля.

Полный размер

выглядит как папиллома

Полный размер

Новый РР выглядит несколько иначе, но всё подходит и работает

Полный размер

пластилиновый болт на 12 был заменён на блестящий с 13-ой головой

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 91000 км

Page 2

Вчера само по себе повзрослело напряжение в сети до 17-18 вольт. В связи с чем я тут обратился к населению. Спасибо, подсказали, потыкали мордой в нужные ссылки, картинки. Спустя часок-другой вся истерика и ошибки ушли, всё стало ровно(потом понял, что с перезарадом аккума ушел и просто заряд, еду тупо на батарейке).Заезд в магазин привёл к расстройству. Продавец говорит- давай образец, у нас 3 вида этих регуляторов. Сегодня забил на трудодеятельность наживную и сдёрнул Геннадия. Всё никак понять не могу, почему двумя ключами на 13 можно почти весь БТР разобрать, а снятие генератора на уазе требует в лучшем случае ключи на 19 (скинуть ремень) и ключи на 12 и 13? Последние оба для того, чтобы открутить гайку на 13 с болта у которого голова на…12! Ссуккаа… как так? Болт на 12, а гайка на нём на 13! Прошу прощения… эмоции. Мой случай был не лучший и дополнительно потребовались отвёртка, ключ на 10 и шестигранники двух размеров. Извлёк регулятор из гены, установил всё обратно и без зарядки поехал выбирать из трёх. Купил, вернулся, всё снял и поставил на место. Процесс не сложный, спокойно, степенно, винтик за винтиком, гаёчка за шайбочкой, так я прое-ал почти весь заводской крепёж. Чота в недрах навесного, что-то в щебёнку резко закопалось. Но этого добра у меня хватает в запасе.А теперь вопрос.Нет, всё понятно… но что конкретно?

При перезаряде включил по лоховству обогрев зеркал и зад.ст. Конечно сейчас всё это не работает, меняю предохрон, включаю, предохрон сгорает, меняю релюхи- та же ситуя. То есть где-то по ходу коротыш. Может кто подсказать по какой траектории вести поиски?

Полный размер

на квадрате около щеток видно что оттуда Гена получил пи…люлю. от кашля.

Полный размер

выглядит как папиллома

Полный размер

Новый РР выглядит несколько иначе, но всё подходит и работает

Полный размер

пластилиновый болт на 12 был заменён на блестящий с 13-ой головой

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 91000 км

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Содержание

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
  • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
  • механические повреждения узла;
  • естественный износ узла, в том числе, щеток;
  • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000...1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2...14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000...2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6...14,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3...4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14...14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14...14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступенине более 0,7
на второй ступени14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена Реле Регулятора Генератора На Ваз 2107

Реле регулятор напряжения ваз 2107

Познание устройства электрического оборудования даже на исходном уровне дозволит обезопаситься от более сложных поломок. Тем паче, что в традиционных моделях Жигулей электрическое оборудование выполнено на самом ординарном уровне. Зная устройство электросистемы можно просто выявить причину поломки, даже самой сложной, а в случае, если аккумуляторная батарея разряжается очень стремительно либо не берет зарядку, можно гласить о неисправности реле.

Содержание:

Для чего нужно

Реле регулятор 2107 нужен для обеспечения размеренного зарядного тока для аккума и выравнивания перепадов напряжения в бортовой сети. Перепады безизбежно появлялись бы, так как генератор вертится с разной частотой и ток на его выводах может очень отличаться от номинальных 12 вольт. Реле регулятор напряжения ваз 2107 | лада мастер. В прилив генератора. На старых реле регулятора ваз 2107. Замена колеса на. Если напряжение падает ниже, аккумулятор не может заряжаться, а многие электроприборы просто не работают. На моделях ваз 2106 замена масла проводится на горячем двигателе то есть сразу после поездки, если мотор холодный или. Так же и при очень большенном напряжении аккумулятор может закипать, а приборы выходить из строя.

Если зарядный ток на АКБ падает, сначала инспектируют регулятор, так как сам генератор из строя выходит очень изредка. Зарядный ток просто проверить на клеммах АКБ с помощью тестера либо мультиметра. Назначение и принцип работа реле генератора ваз 2107. Реле регулятора на ваз 2107 замена. В обычном режиме напряжение системы должно быть в границах 13-14 вольт. В случае, если характеристики ниже , чем 12 В, тогда регулятору может светить подмена.

Виды реле-регуляторов

Все регуляторы, которые применялись на автомобилях ВАЗ в различное время, могут быть всего 2-ух видов:

  1. Внешний регулятор.
  2. Трехуровневый внутренний регулятор.

Начиная с автомобилей 2105 и 2107, завод устанавливал только внутренние реле на генератор. Как заменить и настроить реле регулятора напряжения на автомобиле ваз 2107? Подробная инструкция, пошаговые фото и видео наглядно демонстрируют процесс. Замена подшипников генератора на ваз-2110. Внешние же применялись на более старенькых моделях и они были вынесены из генератора, так как особенной компактностью не отличались. На этих машинах реле устанавливалось под капотом на брызговике слева.

Если была необходимость поменять внешний регулятор, то это делалось просто и просто — он был в доступном месте, крепился прямо к кузову шурупами, снимался тривиально просто. Главное, что необходимо было учитывать при его подмене — соответствие клемм контактам 67 и 15. Довольно было просто проверить по схеме корректность подключения нового реле, заводить мотор и проводить застыл опять.

Сколько можно уже ломаться! Замена реле-регулятора. Щетки

Давненько ничего не выходило. Самостоятельная замена ремня генератора ремень генератора форд фьюжн на ford fusion 1.6;. Вот маленький выпуск про реле. Никакой занудной информации, только замена!.

Ремонт генератора Ваз 2107

Замена щеток и подшипников генератора ваз 2107.

Внутренний регулятор ВАЗ 2107

С заменой внутреннего реле могут возникнуть сложности, поскольку установлен он на тыльной стороне генератора, а доступ к нему несколько усложнен. Несмотря на это, замена проводится даже без снятия генератора, прямо на машине. Он прикручен двумя винтами к корпусу. Замена ремня грм на автомобиле ваз 2112 своими. Установка нового реле-регулятора на ваз 2107. Замена реле регулятора массой генератора. Открутив эти винты крестовой отверткой и отсоединив клемму, можно вынуть его и заменить новым.

Часто владельцы ВАЗ старых моделей меняют генератор по причине выхода из строя. В этом случае нужно свериться со схемой подключения генератора старого автомобиля, чтобы удалить старый прибор или хотя бы отключить его из системы. Реле старого и нового образца имеют абсолютно одинаковые характеристики, поэтому полностью взаимозаменяемы. Регулятор напряжения генератора ваз 2107 ваз 2107, как правило, на реле-регулятора. Но при этом новый регулятор отличается более стабильной работой, точностью и долговечностью по сравнению со старым. Внутренний регулятор ваз 2107; реле на генератор генератора 2110, замена. Кроме этого новый образец обеспечивает оптимальный заряд АКБ любой емкости, а это существенно влияет на срок службы батареи.

Диагностика

Для проверки установленного реле достаточно просто замерять напряжение на клеммах АКБ, и станет понятно, в каком оно состоянии. Чтобы проверить снятое , которое вызывает подозрения, способ проверки несколько другой, но в любом случае это поможет выявить:

  1. Отсутствие или плохой контакт в выводах щеткодержателя.
  2. Обрывы щеточных проводников.
  3. Неисправность самого реле.

К щеткам регулятора просто подключается мультиметр или контрольная лампа на 12 вольт, мощность которой не превышает 2 Вт. Достаточно подать 10-12 В, как лампа должна загореться или мультиметр должен показать соответствующее значение. Если вы не хотите обращаться за помощью к квалифицированному специалисту на сто, а замена ремня грм на ваз 2112 16 клапанов. После этого подается напряжение больше номинального — 16-20 вольт. Замена регулятора установленного на двигателе, снятие и замена генератора ваз-2107. Реле регулятора напряжения ваз 2107 | лада мастер. В этом случае реле должно сработать, а лампа гореть не должна. Если лампа продолжает гореть при повышении напряжения, значит регулятор пробит и не исполняет свои функции. В этом случае он подлежит замене. Также при замене стоит обращать внимание на состояние щеток. Они должны выступать за пределы щеткодержателя не более, чем на 5 мм.

Таким образом можно протестировать свой регулятор и спасти аккумулятор от преждевременного износа. Замена бокового стекла на ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115. Следите за напряжением в сети, и удачных дорог!

Источник


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5