Распылители на форсунки


Самостоятельная замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

  • впрыск топлива;
  • герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
  • экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам. При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов. В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним. Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива. В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль. В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск. В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

  1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
  2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
  3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.
Это интересно:  Предварительная диагностика

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

  • при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
  • до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
  • распыление должно быть равномерным;
  • при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.
При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

  • тиски;
  • ёмкость с чистым топливом;
  • накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

  1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
  2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
  3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
  4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
  5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
  6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
  7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
  8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Это интересно:  Превышение необходимых пределов самообороны

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

  1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
  2. Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

  1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
  2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
  3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
  4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
  5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
  6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

  • паста ГОИ;
  • густое автомобильное масло;
  • дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

  • заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
  • своевременно меняйте топливный фильтр;
  • используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
  • при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

(4 голоса, среднее: 2 из 5)

auto-gl.ru

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

  • после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).

    Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и ставить во главу колонны тоже не следует. Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Предполагаем, что у вас в гараже нет специального устройства для фиксирования форсунок при разборке. Значит разбирать будем в тисках. Сразу оговоримся, форсунки от японских автомобилей, у которых “обратка” отводится через рампу, категорически нельзя зажимать в тиски. При зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку” (рис. 3).

    Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

    Форсунки немецких производителей (не от самых продвинутых моделей) без ущерба для здоровья разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Начать с того, что это просто неудобно, но самое главное, что накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и труднопокупаемая. Посему для разборки форсунок используем ту же удлиненную головку, что и для снятия с мотора. Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Не беда. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого безобразия ершом для чистки клемм аккумуляторов. Разумеется, для этой работы отойдем на пару метров от чистой зоны. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных дел - и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, зажатый в тисках, топливом и кладем промежуточный корпус на место, более ничего не трогая. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

    Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что у нас получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда этой процедурой занимаешься каждый день по многу раз, то невольно не очень сильно тянешь накидную гайку – ведь через минуту снова разбирать. К сожалению, сразу получается не всегда: либо давление не соответствует, либо распылитель льет. Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что мы его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз.

    Такие надежды могут иметь почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, да и то редко. Обычно же современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, мы не сделаем. Так что причину плохого распыла надо будет искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок пока не будет достигнут требуемый результат. Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок нам нравится, можно ставить их на мотор. Не будем спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы мы запросто можем угробить новенькие распылители в первые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения “обраток” очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от странного производителя очень часто приводит к подтеканию обратки. Посему, подбирая шайбы уплотнения обраток, необходимо выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот неуплотнения отводящих топливо каналов.

    Перед вворачиванием форсунок убеждаемся, проворачивая коленвал стартером, а также по масляному щупу в том, что вражеские силы не навредили вам, и в цилиндры не попала вода или нечто иное. Вот теперь можно вворачивать форсунки на место,

    предварительно смазав резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой,

    и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна милая подробность есть и тут:

    всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев

    (если не идет - чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Сколько таких случаев было – не счесть. Обратная сборка не доставит вам хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. И еще не надо пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает). Ну вот вроде и все можно выгонять воздух из аппаратуры и пробовать запускаться.

    Бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

    Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье...

    Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

    О давлении открытия форсунки

    На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

    Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

    Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

    В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.

    Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

    Типичная проблема японских форсунок

    Отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод “обратки” через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения “обратки” не удается. Начинаются “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене.

    Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

    Автор: Мезерницкий Александр Юрьевич

  • dizelist.ru

    Замена распылителей на форсунках моего мерса. — Mercedes-Benz Sprinter, 2.9 л., 1998 года на DRIVE2

    Всем привет.Недавно случилась вот такая беда. Приехал домой вечером, заглушил машину, а через два дня не завелась. Перепробовал все что можно. На прямую с бутылки пустил через трубопровод салярку, думал воздух в системе. Заменил топливный фильтр. Заменил шланги обратки на форсах. Как раз вовремя их заменил, те при сняти с форс обратки просто отрывались по концам. Вообщем требовался комп, новая версия датчик коленвала якобы. Проверил первую электронную форсунку, она работала. Недалеко СТО где есть комп. Притащили меня туда, комп подсоединили, датчик коленвала работает, форса электронная работает, все в норме. выскочила ошибка Р 1650 и все. описание на немецком в компе. Другого в нете описания не нашел для мерса. Вообщем версий много было. Проверили имобилайзер, нормально работает. Я вспоннил, что иногда загоралась лампочка при старте ЕДС. Нашли её, в фишке компа сгнил проводок, был доступ влаги через поломанный кожух фишки, и с аккумулятора попадал через дырочку кислота. Восстановили проводок в фишке, лампочка загорелась. После этого сделал чехол на комп. Отчет тут. www.drive2.ru/l/6871788/Вообщем последняя надежда выкрутить форсы и проверить их, а также возможно ТНВД электроника накрылась. Снимаю форсы льют на давлении 150-160. Принято решение заменить внутренность форс. Начал обзванивать магазины. есть только распылители примерно цена от 400грн — до 600грн. Позвонил в магазин на яме (Дизель -90). многие водители местные знают, что это автобвзар, и нашел там ремкомплект три в одном, распылитель, шайба и толкатель и цена 858грн. за комплект, а мне их надо 5-ть и того получается 4290гривен примерно равно 205у.е Еду покупаю их. На следующий день снимаю ТНВД и еду на клеверный мост, киеская трасса, там есть сервис дизель. Приношу туда форсы и ТНВД. Ремонт форс 100грн. штука, а проверка ТНВД 400грн. Все отдал и сижу переживаю, что бы ТНВД работало. Прождав часа три. Вердикт, ТНВД электроника и давление 190 бар. в норме, форсы заменены и отрегулированы на 190бар. На следующий день все устанавливаю на машину, прокачиваю топливные трубки высокого давления до форс путем кручения коленвала и прокачка топлива грушей. И с первого раза завожу машину. Радости полные штаны. 8+)). Выкладываю фотки распылителей, то есть ремкомплекта. Вообщем кругом бегом, все обошлось примерно 250у.е. При том, что всю работу на СТО я делал сам кроме компьютера и электроники. Ранее выкладывал отчет по вытаскиванию Номер распылителя у меня DSLA 148P 691 , а сама форсунка номер А0000101551. Поэтому рекомендую покупать ремкомплект если есть где купить и средства.Ссылки по ремонту форс.

    www.drive2.ru/l/4763424/

    www.drive2.ru/l/4763542/Ссылка по чистке топливной аппаратуры

    www.drive2.ru/l/4769262/

    Теперь появилась тяга и машина заводится с первого прокрута.

    Колба где находился ремкомплект.

    Данные ремкомплекта

    Отслужившие детали которые поменяны на новый ремкомплект.

    Page 2

    Всем привет.Недавно случилась вот такая беда. Приехал домой вечером, заглушил машину, а через два дня не завелась. Перепробовал все что можно. На прямую с бутылки пустил через трубопровод салярку, думал воздух в системе. Заменил топливный фильтр. Заменил шланги обратки на форсах. Как раз вовремя их заменил, те при сняти с форс обратки просто отрывались по концам. Вообщем требовался комп, новая версия датчик коленвала якобы. Проверил первую электронную форсунку, она работала. Недалеко СТО где есть комп. Притащили меня туда, комп подсоединили, датчик коленвала работает, форса электронная работает, все в норме. выскочила ошибка Р 1650 и все. описание на немецком в компе. Другого в нете описания не нашел для мерса. Вообщем версий много было. Проверили имобилайзер, нормально работает. Я вспоннил, что иногда загоралась лампочка при старте ЕДС. Нашли её, в фишке компа сгнил проводок, был доступ влаги через поломанный кожух фишки, и с аккумулятора попадал через дырочку кислота. Восстановили проводок в фишке, лампочка загорелась. После этого сделал чехол на комп. Отчет тут. www.drive2.ru/l/6871788/Вообщем последняя надежда выкрутить форсы и проверить их, а также возможно ТНВД электроника накрылась. Снимаю форсы льют на давлении 150-160. Принято решение заменить внутренность форс. Начал обзванивать магазины. есть только распылители примерно цена от 400грн — до 600грн. Позвонил в магазин на яме (Дизель -90). многие водители местные знают, что это автобвзар, и нашел там ремкомплект три в одном, распылитель, шайба и толкатель и цена 858грн. за комплект, а мне их надо 5-ть и того получается 4290гривен примерно равно 205у.е Еду покупаю их. На следующий день снимаю ТНВД и еду на клеверный мост, киеская трасса, там есть сервис дизель. Приношу туда форсы и ТНВД. Ремонт форс 100грн. штука, а проверка ТНВД 400грн. Все отдал и сижу переживаю, что бы ТНВД работало. Прождав часа три. Вердикт, ТНВД электроника и давление 190 бар. в норме, форсы заменены и отрегулированы на 190бар. На следующий день все устанавливаю на машину, прокачиваю топливные трубки высокого давления до форс путем кручения коленвала и прокачка топлива грушей. И с первого раза завожу машину. Радости полные штаны. 8+)). Выкладываю фотки распылителей, то есть ремкомплекта. Вообщем кругом бегом, все обошлось примерно 250у.е. При том, что всю работу на СТО я делал сам кроме компьютера и электроники. Ранее выкладывал отчет по вытаскиванию Номер распылителя у меня DSLA 148P 691 , а сама форсунка номер А0000101551. Поэтому рекомендую покупать ремкомплект если есть где купить и средства.Ссылки по ремонту форс.

    www.drive2.ru/l/4763424/

    www.drive2.ru/l/4763542/Ссылка по чистке топливной аппаратуры

    www.drive2.ru/l/4769262/

    Теперь появилась тяга и машина заводится с первого прокрута.

    Колба где находился ремкомплект.

    Данные ремкомплекта

    Отслужившие детали которые поменяны на новый ремкомплект.

    www.drive2.ru

    Как заменить распылитель форсунки

    Технология   ремонта  форсунок дизельного двигателя,

    замена распылителей.

    Большинству владельцев дизельных автомобилей приходилось сталкиваться с повышением расхода дизельного топлива, падением мощности двигателя, а иногда и полным отказом двигателя работать. Иногда причиной этого могут быть распылители. Для начинающих автолюбителей и для автомобилистов со стажем, но только недавно пересевших с бензиновых на дизельные автомобили, хочу сразу сказать, что простая замена распылителя в форсунке, типа: -«Отвинтить гайку, заменил распылитель, закрутил гайку» почти всегда приводит к необходимости капитального ремонта двигателя. Что может получиться в результате такой замены, смотри на фото.

    И это при условии использования самых высококачественных распылителей. Без проверки результатов замены распылителей на специальном стенде, использовать такие форсунки нельзя.

    Рассмотрим устройство дизельной форсунки, как она работает и на что может влиять.  Разрез форсунки представлен на рис. 1,а. Все форсунки (за исключением суперсовременных) принципиально одинаковы и, процессы, происходящие в одном типе форсунок, аналогично осуществляются и в других.

    Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно, по системе каналов попадает в полость «А” распылителя. Дальше топливу идти некуда т.к. путь ему заперт иглой распылителя 1, поджатой пружиной 9. ТНВД продолжая подавать топливо, поднимает его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом (рис. 1,б). Происходит впрыск топлива в цилиндр, давление в системе падает, и игла под действием пружины опускается  на седло, запирая систему. Если ТНВД продолжает подавать топливо, то процесс повторяется. Главное условие, чтобы после окончания впрыска система закрылась. Иначе, при следующем такте, подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднялось до заданного, а как только насос начнет подавать топливо. Следствием этого будет жесткая, с ударами работа мотора вплоть до отказа принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему, будут прорываться продукты  сгорания и под воздействием их высокой температуры, распылитель выйдет из строя.

    Что же мешает нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это происходит из-за возникновения боковой силы, прижимающей иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с этой силой существует промежуточный толкатель 10, разгружающий иглу от возможного воздействия искривленной пружины. Толкатель размещается в проставочном корпусе 3. Однако и сам промежуточный толкатель может стать причиной возникновения боковой силы, если на нем имеется некая выработка. То есть при замене распылителей всегда надо быть готовым к тому, что новый распылитель может «лить» и тогда требуется неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с заменой ее либо толкателя. Иногда  приходится менять даже корпус форсунки.

    Все остальное в форсунке весьма просто. Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, то некоторое количество топлива просачивается в зазор между иглой и корпусом распылителя и попадает в полость «Б», где расположена пружина 9. Если топливо оттуда не удалять, то после заполнения полости игла распылителя потеряет возможность перемещаться и форсунку «запрет». Для удаления просочившегося топлива служит канал «обратки» 7. Для регулирования величины давления открытия иглы распылителя, служат регулировочные шайбы 8. Вся конструкция форсунки стягивается накидной гайкой 4. Никаких уплотнительных прокладок внутри форсунки не предусмотрено, и герметичность стыков обеспечивается исключительно точностью и чистотой обработки их стыкующихся поверхностей.

    Позвольте повториться о том, что начинать менять распылители самостоятельно можно только в том случае, если  есть на чем проверить форсунки после проделанной работы. При любой работе с топливной аппаратурой надо соблюдать всего три правила:

    — чистота. Причем чистота не только на этапе сборки форсунки.          — немедленно после отворачивания от форсунки трубки высокого давления, необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком.       Малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Трубки высокого давления лучше снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция мотора это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубки пакетом необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра и пометить сами трубки, в каком порядке они стояли. Снятие «обраток» обычно трудностей не вызывает. Единственно, что на японских моделях, там, где приходится снимать рампу «обраток», ослаблять гайки «обраток» надо с одетыми защитными колпачками на штуцера. Для снятия самой рампы, конечно, приходится колпачки снимать, но потом их надо немедленно одеть снова.

    В подавляющем большинстве случаев форсунки непосредственно вворачиваются в корпус головки блока. Для вывинчивания их не стоит даже пытаться использовать рожковые ключи. Даже если это и удастся без повреждения форсунки, то ввернуть их обратно не получится. Затянуть форсунку с заданным моментом будет нельзя. Большинство форсунок имеет шестигранник на 24 или на 27 и для их вывинчивания вполне подходят стандартные удлиненные торцевые головки.

    Итак, форсунки благополучно сняты. Сразу же надо удалить из форсуночных каналов уплотнительные шайбы или их остатки и всякий мусор. Удаление шайб иногда вызывает много проблем. Как правило, нормальные шайбы, просто снимаются крючком, но иногда приходится изобретать.  После очистки каналов, для полного удаления мусора из них, обязательно необходимо прокрутить двигатель стартером секунд 10. Двигатель сам полностью себя очистит. Одновременно, очень удобно, проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках работа свечей прекрасно видна.

    Сняв форсунки, проверяем их работоспособность. Каковы критерии оценки работы распылителей?                — при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;

    — до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы;

    — в момент распыла топлива капли и струи недопустимы;

    — факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе (рис. 2);

    — после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).

    Некоторые специалисты практики говорят еще и о характерном звуке срабатывания форсунок, однако, на мой взгляд, звук не является объективным параметром оценки работы форсунок. Но и игнорировать этот параметр нельзя, хотя и ставить во главу угла тоже не следует.

    Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Сразу оговорюсь, форсунки от японских автомобилей, у которых «обратка» отводится через рампу, нельзя зажимать в тисы. При зажиме в тисах происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под «обратку» (рис. 3).

    Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

    Форсунки немецких производителей, без ущерба для здоровья, разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки никогда нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и дефицитная. Поэтому для разборки форсунок используют только удлиненные головки или торцевые ключи.

    Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней.  Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого загрязнения ершом для чистки клемм аккумуляторов. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных деталей — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем с корпуса форсунки, зажатого в тисах топливо и кладем промежуточный корпус на место. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

    Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда специалист этой процедурой занимается каждый, день по многу раз, то невольно не очень сильно затягивает накидную гайку, все равно через минуту снова разбирать. Сразу получается не всегда, либо давление не соответствует, либо распылитель «льет». Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз. Обычно современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, их не сделать. Так что причину плохого распыла надо искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в целую цепь «сборок-разборок-проверок», пока не будет достигнут требуемый результат. Когда результат достигнут, работа форсунок  нравится, можно ставить их на мотор. Не нужно спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы, мы запросто можем угробить новенькие распылители, впервые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения «обраток» очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от стороннего производителя приводит к подтеканию обратки. Следовательно, подбирая шайбы уплотнения «обраток», необходимо проверять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот недостаточного уплотнения отводящих топливо каналов.

    Перед вворачиванием форсунок  на место, необходимо смазать резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой, и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна деталь есть и тут:

    — всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев (если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Обратная сборка не доставляет хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. Не нужно пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает).

    Теперь выгоняем воздух из аппаратуры и пробуем запускаться.

    На чем проверяется работоспособность форсунок?

    Самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

    большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В Украине много  дизельных  гаражей и стенды хоть и простейшие, кое-где имеются. Правда, специалистов хороших маловато. А дизельный двигатель не прощает регулировки «на глаз».

           О давлении открытия форсунки

    На такте сжатия, воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания, с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого  двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

    Как в домашних условиях отрегулировать давление

    открытия форсунки

    В подавляющем числе современных форсунок, давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы, между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб разного  диаметра.

    Форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при  ремонте  форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во-вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

     

    kuzov-n.com


    Смотрите также

    
    Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
    Почта:
    Ваше Имя:
    Сообщение:
    30+5