Не работает один цилиндр причины


Почему троит двигатель — причины. Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров» — данное явление означает, что «двигатель троит». Разберемся в причинах, если двигатель начал троить и что делать.

Если двигатель троит и не работает один из цилиндров, то услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу». Это вызывает дополнительные проблемы, потому что мотор начинает быстро изнашиваться. Из-за этого уменьшается , создаются условия для создания задиров на цилиндрах и поршнях. Двигатель начинает работать в другом температурном режиме, .

На первый взгляд определение этой неисправности простое. Но иногда оказывается, что проверено все и работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет специальных приборов, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину.

Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета – это причина, по которой двигатель может троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Из-за нагара или работать нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева;
  • ;
  • смещение или нарушение ;
  • неправильная работа инжектора (форсунок);
  • неправильная работа .

Переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.

Если искра свечи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле заметная — это основная причина, почему двигатель начал троить.
Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Если со свечами зажигания все нормально, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.

И первое и второе говорит, что данный работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, ), что послужило данной причиной. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе мотора.

Бывает, что перепутаны высоковольтные провода. Такое случается, потому что на катушках зажигания хотя есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все это знают или плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышку от грязи и сразу станет видно.

Неисправность форсунок или инжектора

Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:

  • Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко);
  • Вследствие использования некачественного топлива или применения «очистителей топливной системы»;
  • ;
  • Оборваны или замыкают цепи питания или управления на инжектор.
Если не работает один из датчиков — появится ошибка, которую можно считать сканером. Если ее нет — значит причина в механической части. Если не удалось найти причину, следует воспользоваться диагностикой двигателя в авто сервисе. Как правило, многие случаи неисправности работы мотора может обнаружить только опытный специалист. Иначе выкинете «лишние» деньги на замену еще исправных деталей.

Одна из причин почему двигатель начал «троить» — плохое соединение «массы» с кузовом авто. Был случай, когда от вибраций отошло крепление массы и двигатель работал с перебоями, т.к. не было надежного контакта. После протяжки соединений, мотор заработал без перебоев.

portalvaz.ru

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров - Автосервис "Тест-Драйв"

«Не работает один из цилиндров…» , – данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.На первый взгляд…Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :- длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.- неисправность «обратного» клапана- пониженная компрессия в цилиндре- смещение или нарушение фаз газораспределения- неправильная работа инжекторов (форсунок) – «переливают»- неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :- повышенное сопротивление высоковольтных проводов- неисправность катушки зажигания- неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:- светло – серого налета на внутренней поверхности- серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

- «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.- «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 КомСопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) – приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.Крышка распределителя зажиганияТак же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.Общая «болезнь» – «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» – как на нем, так и около его посадочного места.И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :1. Сине-красный2. Сине-желтый3. Красный (самый «толстый» из остальных)4. ЧерныйПеребои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» – двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко – надо «сильно постараться»).2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

 На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсункуСобрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :- Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :- Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.«Нарушение фаз газораспределения»Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).Какие причины могут «способствовать» этому :- Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов – характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)- Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения- «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)- «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)- износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора – это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).- износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» – перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)- прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

 

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания – закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

autotestdrive.ru

Не работает один цилиндр (третий) — Mazda 626, 2.0 л., 1986 года на DRIVE2

В чем причина пока не нашел. Свечи новые ставил, крышку распределителя от другой машины (результат тот же), провода нормальные, искру проверял (с третьего цилиндра снимал провод, вставлял другую свечу. искра есть, и на массу тоже).Сегодня клапана отрегулировал, стучать перестали.Я думаю надо снимать головку и смотреть клапана. Что еще может быть?

Когда снимаю провод свечной по очереди с цилиндров, очень заметно обороты падают. а когда с третьего, ничего не меняется. Хотя когда выкручивал свечу, вроде как работала. На фотках свеча 3-го цилиндра.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 308890 км

Page 2

В чем причина пока не нашел. Свечи новые ставил, крышку распределителя от другой машины (результат тот же), провода нормальные, искру проверял (с третьего цилиндра снимал провод, вставлял другую свечу. искра есть, и на массу тоже).Сегодня клапана отрегулировал, стучать перестали.Я думаю надо снимать головку и смотреть клапана. Что еще может быть?

Когда снимаю провод свечной по очереди с цилиндров, очень заметно обороты падают. а когда с третьего, ничего не меняется. Хотя когда выкручивал свечу, вроде как работала. На фотках свеча 3-го цилиндра.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 308890 км

www.drive2.ru

Неисправности двигателя внутреннего сгорания - Работают не все цилиндры. Низкая компрессия

Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. Низкая компрессия. Признаки, симптомы (10+)

Неисправности двигателя внутреннего сгорания - Работают не все цилиндры. Низкая компрессия

Оглавление :: Поиск

Двигатель троит / двоит

Про двигатель в народе говорят, что он троит или двоит, если не не работает один или два цилиндра. Соответственно, сгорание происходит только в трех или двух цилиндрах. Когда не работают три цилиндра, то двигатель обычно просто не заводится. Однако мне однажды приходилось видеть мотор с четырьмя цилиндрами, работающий только на одном.

Симптомы, признаки:

  • Падение мощности, тяги. Если работает три цилиндра из четырех, то мощность упадет на четверть, если работают два цилиндра, то вдвое.
  • Повышенный расход топлива. Полезную работу выполняют три или два цилиндра, а топливо сосут все четыре.
  • Усиленная вибрация. Система амортизации двигателя рассчитана на симметричную работу всех цилиндров. Работа только нескольких приводит к дисбалансу.
  • Неравномерный выхлоп. Если на холостых оборотах поднести к выхлопной трубе лист бумаги, он начинает вибрировать с частотой около 10 - 15 раз в секунду. Нормальные пульсации составляют 50 раз в секунду. Они глазу незаметны, а вот толчки 10 - 15 раз в секунду видны хорошо.

Двигатель может троить / двоить не всегда, а только в определенных режимах, например, когда он холодный, слишком горячий, на малых оборотах и т. д.

Найти неработающий цилиндр очень просто. Нужно одеть толстые изоляционные перчатки, чтобы не получить чувствительный удар током. Такой удар током для здорового человека не опасен, но неприятен, также он может убить человека с больным сердцем или вывести из строя кардиостимулятор. Заводим двигатель. На работающем двигатели по очереди снимаем высоковольтный провод со свечи на одном цилиндре, ставим на место. Если мы снимаем провод с работающего цилиндра, то звук работы двигателя должен измениться или он вообще может заглохнуть. Если мы снимаем провод с того цилиндра, который не работает, то ничего не поменяется.

Причин отсутствия воспламенения топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах может быть несколько.

Отсутствие искры. Это наиболее часто встречающаяся причина. Если искра есть в других цилиндрах, то замыкает провод, идущий к этому цилиндру (устанавливаем запасную и проверяем искру именно на этом проводе), повреждена (треснула, раскололась) свеча зажигания (выворачиваем, осматриваем). Может быть сломан один контакт распределителя зажигания (открываем, осматриваем). Если в Вашем автомобиле применяется сдвоенная или счетверенная катушка зажигания, то может быть неисправна одна из обмоток (обмотку можно проверить тестером). В инжекторных системах может быть сбой в формировании импульса зажигания системой управления.

Низкая компрессия. Измеряют компрессию с помощью пикового манометра. его устанавливают вместо свечи зажигания и заводят двигатель. Он покажет максимальное давление, которое было в цилиндре, пока двигатель вращался. Это и есть - компрессия. Низкая компрессия свидетельствует о повреждении или залегании компрессионных колец. Компрессионные кольца устанавливаются в канавки на поршнях. За счет своей упругости они плотно прилегают к стенкам цилиндров. Такое кольцо может сломаться. Другой причиной бывает залегание. Если в двигателе применяется плохое или неподходящее масло, то в канавках, в которых установлены кольца начинают накапливаться отложения, кокс и прочий мусор. Это приводит к тому, что кольцо прилипает и перестает пружинить, плотно прилегать к стенкам цилиндра. Попробовать вылечить залегание колец можно с помощью моющих присадок в масло. Но вероятность успеха невелика. Мне пару раз удавалось, но обычно ничего не выходит. Лучше сразу использовать только хорошее масло. Если кольца залегли и не выходят после использования присадок, то, разобрав двигатель, их можно почистить или заменить. Подробно эту операцию я планирую осветить в отдельной статье, подпишитесь на новости, чтобы узнать о ее выходе. Здесь же отмечу, что вопреки бытующему мнению при замене колец совершенно необязательно растачивать цилиндры. Но, разбирая двигатель, нужно быть к этому готовым, так как узнать, требуется ли расточка, можно только, разобрав. Растачивание применяется для того, чтобы удалить неровности и дефекты на стенках цилиндров. Если стенки гладкие, и на них нет глубоких канавок и бороздок, то растачивать ничего не надо. Можно пастой ГОИ их немного пошлифовать, чтобы убрать мелкие острые зазубрины, поставить новые кольца и ездить дальше. Если же стенки сильно повреждены, то потребуется расточка.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Детонация и октановое число. Влияние присадок.... Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки...

Неисправности, проблемы карбюраторов. Ремонт, регулировка, продувка, н... Неисправности карбюраторов и способы их устранения...

Автоматическая коробка переключения передач. Гидротрансформатор. Робот... Устройство и принцип действия роботизированной КПП, АКПП и гидротрансформатора в...

Вакуумный усилитель тормозов. Торможение. Тормозная система. Принцип д... Принцип действия и устройство вакуумного усилителя тормозов....

Стоимость владения автомобилем. Страховать или нет. Сэкономить на обсл... Страховать машину или нет? Как экономно, но качественно обслуживать свою автомаш...

Автомобильный дифференциал. Блокировка. Самоблокирующийся. Повышенного... Устройство и принцип действия дифференциалов, в том числе блокирующихся и самобл...

Передний, задний, полный привод. Шрус. Кардан. Карданный вал. Переднеп... Передний, задний и полный привод. Элементы привода: Шрус, Кардан, Раздатка...

Трансмиссия. Механическая коробка переключения передач. МКПП. Принцип ... Устройство трансмиссии. Коробка передач....

hw4.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5