Момент затяжки болтов гбц ваз 2109 8 клапанов


Момент затяжки гбц ваз 2109

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

  • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
  • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
  • карбюратор оставляют на месте;
  • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс·м)ДвигательБолты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 1-й прием: 20,0 (2,0)2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)3-й прием: довернуть на 90°4-й прием: снова довернуть на 90°Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21,0–26,0 (2,1–2,6)Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 34,0–42,0 (3,4–4,2)Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,7–23,0 (1,87–2,30)Болт крепления шкива распределительного вала М10 68,0–85,0 (6,8–8,5)Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,8–8,4 (0,68–0,84)Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16,0–23,0 (1,6–2,3)Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4)Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8)Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4)Болт крепления маховика М10х1,25 62,0–87,0 (6,2–8,9)Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78,0–80,0 (0,78–0,80)Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 99,0–110,0 (9,90–11,0)Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,1–5,1 (0,41–0,51)Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 21,0–26,0 (2,1–2,6)Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 16,0–23,0 (1,6–2,3)Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32,0–51,0 (3,2–5,1)Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28,0–34,0 (2,8–3,4)Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62,0–98,0 (6,2–9,8)Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,0–10,0 (0,8–1,0)Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8)Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0)Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92)Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 46,0–73,0 (4,6–7,3)Штуцер масляного фильтра М20х1,5 38,0–87,0 (3,8–8,7)Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24,0–27,0 (2,4–2,7)Гайки крепления карбюратора М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2,0–4,7 (0,2–0,47)СцеплениеГайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5,0–6,5 (0,5–0,65)Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,0–31,0 (1,9–3,1)Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4,9–7,8 (0,49–0,78)Коробка передачКонический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0)Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82)Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9)Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5)Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9)Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3)Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72)Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5)Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5)Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6)Передняя подвескаГайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20,0–24,0 (2,0–2,4)Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 80,0–96,0 (8,0–9,6)Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Гайка крепления растяжки М16х1,25 160,0–180,0 (16,0–18,0)Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 67,0–82,0 (6,7–8,2)Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 50,0–63,0 (5,0–6,3)Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 (22,5–25,0)Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 (6,5–9,5)Задняя подвескаГайка нижнего крепления амортизатора М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 28,0–34,0 (2,8–3,4)Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1,25 51,0–63,0 (5,1–6,3)Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 190,0–225,0 (19,0–22,5)ТормозаБолт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 117,0–150,0 (11,7–15,0)Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31,0–38,0 (3,1–3,8)Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1,25 29,0–36,0 (2,9–3,6)Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1,25 35,0–43,0 (3,5–4,3)Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10,0–16,0 (1,0–1,6)Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15,0–18,0 (1,5–1,8)Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 30,0–33,0 (3,0–3,3)Рулевое управлениеГайка крепления картера рулевого механизма М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головкиБолт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23,0–27,0 (2,3–2,7)Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 32,0–51,0 (3,2–5,1)Контргайка рулевой тяги М18х1,5 123,0–150,0 (12,3–15,0)Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 28,0–33,0 (2,8–3,3)Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,0 70,0–86,0 (7,0–8,6)Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 46,0–55,0 (4,6–5,5)ЭлектрооборудованиеСвеча зажигания М14х1,25 31,0–39,0 (3,1–3,9)

Гайка болта крепления генератора М12х1,25 59,0–73,0 (5,9–7,3)

Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25

28,6–46,0 (2,86–4,6)

Комментарии

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html, http://ok.ru/navpikhovk/topic/62594412593206

ladafakt.ru

Протяжка гбц ваз 2109

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

  • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
  • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
  • карбюратор оставляют на месте;
  • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
  4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  5. Снять трамблер. хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
  6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html, http://remont-vaz2109.ru/snyatie-golovki-i-zamena-prokladki-gbc/

ladafakt.ru

Как протянуть головку блока на ваз 2109

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

  • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
  • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
  • карбюратор оставляют на месте;
  • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Демонтаж ГБЦ на ВАЗ 2109. Алгоритм самостоятельной замены прокладки головки блока цилиндров

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Снимать головку блока цилиндров (ГБЦ) нужно при замене прокладки, блока, а также, когда проводится ремонт механизма поршневой группы и ее клапанов или при ремонте самой головки. Кроме того, при тюнинге двигателя или полной его разборке также нужно демонтировать ГБЦ.

Перед началом работы необходимо, чтобы автомобиль был установлен на эстакаду или на смотровую яму.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2109

  1. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Слить ОЖ в пластиковую емкость.
  3. Приемную трубу следует отсоединить от выпускного коллектора.
  4. Демонтировать ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111). Также нужно осуществить демонтаж карбюратора (ВАЗ 21083), впускного и выпускного коллекторов (но можно обойтись без этого).
  5. Если работа выполняется на ВАЗ 2111, нужно отключить «массовые» провода, крепящиеся на левом торце головки. Снять топливную рампу с топливными патрубками и форсунками.
  6. Отсоединить высоковольтные провода свечей зажигания. Затем проводим отсоединение разъемов датчиков ОЖ и снимаем уровень давления масла.
  7. На ВАЗ-21083 должен быть убран корпус вспомогательных агрегатов.
  8. Далее выполняется демонтаж корпуса вспомогательных агрегатов, датчика-распределителя, топливного насоса.
  9. Сначала снять ремень ГРМ. Затем снимаются: натяжной ролик и дистанционная шайба. Далее необходимо снять зубчатый шкив распредвала.
  10. Выкрутить гайку крепления задней, прикрепляющую крышку привода ГРМ к ГБЦ.
  11. Убрать крышку головки блока цилиндров .
  12. Крестовой отверткой ослабить хомуты, затем от выпускного патрубка ГБЦ нужно поочередно отключить шланги.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  1. Выкрутить 10 болтов, которые фиксируют головку блока цилиндров, при помощи шестигранника на «10».

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  1. Демонтировать ГБЦ с прокладкой.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Также ознакомьтесь

  1. При разборе клапанного механизма под тарелку клапана необходимо подложить деревянный брусок.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  1. Рассухарить клапан. Достать его из направляющей втулки ГБЦ.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  1. Ключом на «13» открутить 2 гайки крепления впускного патрубка.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  1. Снять прокладку и патрубок.

Собирать и устанавливать ГБЦ следует в обратной последовательности.

  1. Стержни клапанов моторным маслом. То же касается и направляющих втулок.
  2. Перед установкой удалить с поверхности блока цилиндров грязь, масло, остатки старой прокладки.
  3. Заменять прокладку ГБЦ следует по двум особым центрирующим втулкам.
  4. Поставить крепежные винты, на ниже представленной схеме показаны 4 приема, как их нужно затягивать.

Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

  • Момент первой затяжки винтов – 20 Н.м (2 кгс.м);
  • Второй – с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
  • Третьей – с дотяжкой в 90°;
  • Четвертой — доворот винтов на 90°.

Рекомендуем почитать

Датчик детонации, как понятно из названия, необходим для отслеживания детонации внутри двигателя, стуков, свидетельствующих об имеющихся.

  • Определить причину неработающего заднего дворника ВАЗ 2109 достаточно сложно. Далее приведем перечень возможных вариантов. 1. Вышли их строя.

  • Сальник штока коробки переключения передач, вышедший из строя, становится причиной утечки масла из КПП. Замену сальника коробки ВАЗ 2108-2109 можно.

  • Замок зажигания важен в работе автомобиля, так как неисправность этого узла приведет к остановке работы. Первоначальной задачей замка зажигания.

    Протяжка головки блока цилиндров своими руками

    Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

    Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

    Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ. коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

    Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ. через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

    Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

    С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

    • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
    • какой требуется момент силы затяжки;
    • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

    Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

    Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

    Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

    Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

    Контроль затяжки ГБЦ

    Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

    К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

    Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

    При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

    Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

    Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

    Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

    Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

    Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://prostovaz.ru/vaz-2109/demontazh-gbc-na-vaz-2109-algoritm-samostoyatelnoy-zameny-prokladki-golovki-bloka-cilindrov.html, http://carnovato.ru/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov/

  • ladafakt.ru

    Порядок затяжки головки блока (гбц)

    Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

    Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

    Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 - 07 (классика)

    Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.

    Первый заход: болты 1 - 10 затягиваются моментом 3,5 - 4,1 кгс*м.

    Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 - 11,5 кгс*м

    Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 - 4,0 кгс*м.

    Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 - 09, Samara.

    Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.

    Но проводится в 4 приёма.

    1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м

    2. Затягиваются моментом 7,5 - 8,5 кгс*м

    3. Болты доворачиваются на 90 градусов.

    4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.

    Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

    Аналогично всем остальным, из центра.

    Моменты затяжки:

    1 приём - 2,0 кгс*м

    2 приём - довернуть болты на 90 градусов

    3 приём - ещё раз довернуть болты на 90 градусов.

    Внимание!На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.

    Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.

    Замер длинны производится с шайбой.

    Для работы необходимо использовать динамометрический ключ

    Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.

    P.S.: Скоро появится новый автомобиль от АвтоВАЗа - Лада XRAY.И скорее всего комплектовать его будут уже другими двигателями. Например, от Рено или Ниссан.

    Всего хорошего!

    LADATUNING.NET

    www.ladatuning.net


    Смотрите также

    
    Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
    Почта:
    Ваше Имя:
    Сообщение:
    30+5