Мазда ремонт двигателя


Тяжёлая судьба Мазды. Капитальный ремонт двигателя. И запомните. Все только начинается! — Mazda 6, 2.3 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Я пропал с драйва. Но не просто так. Глобальные перемены в личной жизни, авария ауди, ремонт в квартире и огромные вложения денег и как следствие катострофическая их нехватка очень сказываются на мне…Но что же начнём. Мазда 6. Чудесный автомобиль, но именно эта с очень тяжёлой судьбой. Предысторию я думаю уже все знают, а кто не знает, почитайте БЖ. Начну с февраля месяца, именно тогда её жизнь изменилась в худшую сторону… Короче после того как я приобрёл себе A3(про судьбу ауди можно почитать в БЖ и блоге, к ней возвращаться больше не будем) мазду я отдал сводному брату. Он мне пообещал что проект будет продолжен и мазда будет жить, но… Он начал на ней экономить, реально и по жесткому… Он говорил что она сыпится и так далее. Все бред. Купил дорогую машину будь добр её обслуживать… Короче жалкое зрелище было. Ну и в июле он с гремящей цепью, расходом в 26, расходом масла в 5.5 литра на 2тыщи, дымом из обоих труб и заклиневшими тормозами отдаёт её мне обратно. Что же? Его выбор. Но я ему сразу сказал, больше я её тебе не отдам. Ты уверен? Да. Ок. Ауди больше нет. Есть проект. Который я не довел в свое время до ума и в этот раз все будет по другому. Теперь она снова моя. Сразу выяснил откуда расход бензина. Офигел (но обо всём в следующих записях). Проверил подвеску фронт работ ясен. Кузов целый, но нам нужен обвес так как моим бамперам хана. Нужны тормоза в сборе. И колеса R18. Разобраться с коробкой немедленно. В общем эта запись о том как делать не надо или лёгкий способ попасть на 200 штук…4 дня назад заклинил мотор. Провернуло все вкладыши. Блок под гильзовку. Поршни под замену. Голова ремонт + замена клапанов. А знаете почему это произошло? Потому что капиталку я хотел оттянуть на месяц и начил лить минералку 15w40… Весело, не так ли? Коленвал сразу под второй ремонтный, цепь грм комплект под замену… Я напишу все более подробно чуть позже. Основная суть записи, показать что через пол года машина будет абсолютно другой. Принято стратегическое решение оставить мазду… Ждите, все только начинается!

P.S гбо полностью рабочее в продаже, стучимся в л.с. Цена вместе с баллоном и всем комплектом 10000

Page 2
Первая Пред. 1 2 След. Последняя

Короче пока я тут отдыхаю, из рязани сообщили что коробка в мясо… Господа требуется контракт. Именно контракт, а не Б/У с бешенным пробегом по России. Думаю 5 ти ступ накинуть, ибо как я понимаю она п… 

1 год

Короче ребя, печаль беда, коробка накрылась. Хочу воткнуть автомат. Соответственно хочу узнать какие детали мне нужны. Пока есть только общее понимание сама коробка, приборка, селектор, педальный узел… 

1 год

Всем привет, в общем 2 декабря мне исполнилось 20 лет. И грустно и весело одновременно. Ну да ладно сейчас не об этом. Моя любимая подарила мне очень занятную вещицу, а именно, Pioneer avh x1800dvd. Н… 

1 год

Что то у меня расход великоват. Для себя вижу причины : Хана PCV Где-то подсос воздуха Лучше промыть форсы, но на них не похоже. Судя по смеси. Что скажете?

1 год

Всем привет! Когда на холостых стоит, есть какой то лёгкий свист, как от ремня, сцепу выжимаешь пропадает. Что это может быть? Обгонная муфта генератора может быть? Ибо все остальное новое, вплоть до… 

1 год

Всем привет, времени катострофически не хватает, тем временем работа над машиной идёт полным ходом, о чем я обязательно напишу. Мне нужна помощь знатоков. Есть вариант купить спорт бампер передний дор… 

1 год

Фууух парни. Пронесло. Коленвал проточили под второй ремонтный 0,5 . Теперь ремонт гбц, гильзуем блок, ждём запчасти и собираем!

1 год

Всем привет! В очередной раз пишу с телефона. (благо экран у S8+ очень большой), уже блин забыл как комп выглядит… Но не будем о грустном… Вот сижу и думаю, чего мазде не хватает? Правильно! Внешнего… 

1 год

всем привет! Да писать то особо и нечего было. Она больше стояла чем ездила. Так как я мотался в Москву поэтому больше ездил на ауди, у которой есть автомат. Опять повырывал все шипы )))) на новой рез… 

2 года

Всем привет. Честно уже надоело мне читать какое хорошее, то или другое масло. Какое плохое это масло и т.д. и т.п. И с меня наконец то спала жуткая лень и я всё-таки распедалю эту тему, я конечно не… 

2 года

До сих пор руки трясутся…

2 года

Первая Пред. 1 2 След. Последняя

Капремонт двигателя Мазда 3 — Mazda 3, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

После покупки машины все не мог нарадоваться, катался три дня не вылезая из за руля. На четвертый день решил что нужно проверить уровень масла в двигателе. После того как щуп был изъят из двс, масло на нем обнаружено не было. Я в панике, доезжаю до ближайшего магазина, покупаю литр маздовского масла, выливаю всю бутылку, но этого оказывается недостаточно. Я в шоке, забегаю обратно в магазин и беру еще литрушку. После того как я опустошил вторую баклашку, уровень поднялся до средней отметки. С тех пор, я понял что что-то не так, и стал пристально наблюдать за уровнем, контролируя его практически каждый день. В итоге я подсчитал, что на каждую 1000 км уходит где то 1,5 литра масла. Было принято решение разбирать двигатель. Предварительно были заказаны запчасти: комплект маслосъемных колпачков, поршневые кольца, прокладка ГБЦ, прокладки крышки ГБЦ, болты ГБЦ, болт крепления шкива коленвала, так же было принято решение заменить шатунные вкладыши, цепь ГРМ вместе с натяжителем и направляющими планками. После того как все запчасти пришли, я отправился к знакомым в сервис, и «арендовал» на выходные подъемник. В процессе разборки двигателя, первое что бросилось в глаза, так это состояние дроссельной заслонки. На ней было очень много всяких какшек, так сказать висела «шуба» на всей внутренней поверхности дросселя, толщиной около трех миллиметров. Фото к сожалению нету. Дальше – хуже. При откручивании катушек зажигания, все 4 шпильки провернулись вместе с закладными гайками в крышки ГБЦ, пришлось их спиливать(

Срезаем шпильки с катушек…

Еще один неприятный момент…свечи зажигания были закручены с огромным моментом, и откручивать их пришлось ооочень длинной трубой…смотрим что получилось в итоге.

Это то, что осталось в свечном ключе…

А это то что осталось в головке.

Выкрутить остаток получилось путем забивания в него молотком 55го торкса (звездочки) с удлинителем, предварительно пролив все это дело WD-40. Совет: забивать следует посильнее, а то может не получиться)

После этих мучений, дело пошло быстрее, так как дальше все слава богу откручивалось без проблем)

Далее снимаем приводные ремни, скидываем боковую крышку ДВС, вытаскиваем цепь ГРМ, и достаем саму ГБЦ.

ГБЦ снята, двигатель без верхней опоры (поддамкрачен)

Разбираем голову, притираем клапана, и ставим новые маслосъемные колпачки

Затем скидываем поддон, откручиваем шатуны, достаем поршня, все моем, чистим, одеваем новые кольца, шатунные вкладыши и начинаем собирать.

Выставляем фазы

Для выставления фаз на понадобился вот такой наборчик:

здесь у нас планка, фиксирующая распредвалы и болт по которому выставляется ВМТ первого цилиндра

Можно обойтись без всех этих приспособ, если опыт есть)

К окончанию 2го дня работы, двигатель был полностью собран, и была попытка запуска, которая провалилась…( Машина заводилась и тут же глохла через 2 секунды! Спустя 4 часа танца с бубнами была обнаружена причина, забыли подсоединить вакуумный шланг к впускому коллектору, который находится в нижней его части со стороны двигателя, около стартера, в результате чего был огромный подсос воздуха! Как только шланг оказался на своем законном месте, машинка завелась. В общем все прошло боле менее успешно, после ремонта уже проехал около 10т.км. жер масла прекратился полностью! Масло Мотюль.К сожалению фото мало, не думал что буду делать запись в блог, но все же лучше чем ничего) Если у кого то есть какие нибудь вопросы по поводу ремонта ДВС, с удовольствием на них отвечу по подробнее))

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 82000 км

Page 2

После покупки машины все не мог нарадоваться, катался три дня не вылезая из за руля. На четвертый день решил что нужно проверить уровень масла в двигателе. После того как щуп был изъят из двс, масло на нем обнаружено не было. Я в панике, доезжаю до ближайшего магазина, покупаю литр маздовского масла, выливаю всю бутылку, но этого оказывается недостаточно. Я в шоке, забегаю обратно в магазин и беру еще литрушку. После того как я опустошил вторую баклашку, уровень поднялся до средней отметки. С тех пор, я понял что что-то не так, и стал пристально наблюдать за уровнем, контролируя его практически каждый день. В итоге я подсчитал, что на каждую 1000 км уходит где то 1,5 литра масла. Было принято решение разбирать двигатель. Предварительно были заказаны запчасти: комплект маслосъемных колпачков, поршневые кольца, прокладка ГБЦ, прокладки крышки ГБЦ, болты ГБЦ, болт крепления шкива коленвала, так же было принято решение заменить шатунные вкладыши, цепь ГРМ вместе с натяжителем и направляющими планками. После того как все запчасти пришли, я отправился к знакомым в сервис, и «арендовал» на выходные подъемник. В процессе разборки двигателя, первое что бросилось в глаза, так это состояние дроссельной заслонки. На ней было очень много всяких какшек, так сказать висела «шуба» на всей внутренней поверхности дросселя, толщиной около трех миллиметров. Фото к сожалению нету. Дальше – хуже. При откручивании катушек зажигания, все 4 шпильки провернулись вместе с закладными гайками в крышки ГБЦ, пришлось их спиливать(

Срезаем шпильки с катушек…

Еще один неприятный момент…свечи зажигания были закручены с огромным моментом, и откручивать их пришлось ооочень длинной трубой…смотрим что получилось в итоге.

Это то, что осталось в свечном ключе…

А это то что осталось в головке.

Выкрутить остаток получилось путем забивания в него молотком 55го торкса (звездочки) с удлинителем, предварительно пролив все это дело WD-40. Совет: забивать следует посильнее, а то может не получиться)

После этих мучений, дело пошло быстрее, так как дальше все слава богу откручивалось без проблем)

Далее снимаем приводные ремни, скидываем боковую крышку ДВС, вытаскиваем цепь ГРМ, и достаем саму ГБЦ.

ГБЦ снята, двигатель без верхней опоры (поддамкрачен)

Разбираем голову, притираем клапана, и ставим новые маслосъемные колпачки

Затем скидываем поддон, откручиваем шатуны, достаем поршня, все моем, чистим, одеваем новые кольца, шатунные вкладыши и начинаем собирать.

Выставляем фазы

Для выставления фаз на понадобился вот такой наборчик:

здесь у нас планка, фиксирующая распредвалы и болт по которому выставляется ВМТ первого цилиндра

Можно обойтись без всех этих приспособ, если опыт есть)

К окончанию 2го дня работы, двигатель был полностью собран, и была попытка запуска, которая провалилась…( Машина заводилась и тут же глохла через 2 секунды! Спустя 4 часа танца с бубнами была обнаружена причина, забыли подсоединить вакуумный шланг к впускому коллектору, который находится в нижней его части со стороны двигателя, около стартера, в результате чего был огромный подсос воздуха! Как только шланг оказался на своем законном месте, машинка завелась. В общем все прошло боле менее успешно, после ремонта уже проехал около 10т.км. жер масла прекратился полностью! Масло Мотюль.К сожалению фото мало, не думал что буду делать запись в блог, но все же лучше чем ничего) Если у кого то есть какие нибудь вопросы по поводу ремонта ДВС, с удовольствием на них отвечу по подробнее))

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 82000 км

Page 3
+4 фотографии

После покупки машины все не мог нарадоваться, катался три дня не вылезая из за руля. На четвертый день решил что нужно проверить уровень масла в двигателе. После того как щуп был изъят из двс, масло н… 

5 лет

Page 4

Моя 2ая машина. После ваз 2112 — самолет. Комплектация -спорт. КПП — механика, 5ти ступка. Общее впечатление о машине — шумная, жестка, быстрая! Очень радует маневренность на дороге. Езда по серпантину и прохождение поворотов доставляют огромное удовольствие. Пока что машина полностью в стоке, но планируются кое какие доработки.

Моя бывшая www.drive2.ru/r/lada/288230376151925920/ Забыл пароль от аккаунта. Возможности восстановить нет(

  • Двигатель 2.0 (150 л.с.)
  • Машина 2005 года выпуска, была куплена в 2013 году
  • Mazda 3 (1st generation) выпускается с 2003 года
  • Госномер Т928ЕТ 50

Пять лет на сайте Описание изменено 5 лет назад

Page 5

Читайте отзывы владельцев Mazda 3 (1st generation) с фотографиями, рассказы об эксплуатации, тюнинге и ремонте.

ручки передних дверей Мазла 3 BK

Москва возможна доставка по стране

500 ₽

уплотнители задних дверей

Москва возможна доставка по стране

1 000 ₽

Блок управления SRS

Москва возможна доставка по миру

2 000 ₽

Внутряшка дверей Мазда 3 ВК

Москва возможна доставка по стране

300 ₽

Показать ещё 86 Mazda 3 Зеленые кроссовки 32

Новосибирск, Россия

85 Mazda 3 Вишневая гадюка 219

Москва, Россия

85

Красногорск, Россия

84 Mazda 3 wants to be MPS 57

Киев, Украина

83

Москва, Россия

82

Рязань, Россия

81 Mazda 3 アメリカの戦闘機✈💀2.3 liters 57

Гомель, Беларусь

80

Москва, Россия

80

Тюмень, Россия

79

Гулькевичи, Россия

78

Химки, Россия

77 Mazda 3 mazda_over low 101

Волгоград, Россия

76

Электросталь, Россия

76

Воронеж, Россия

75

Москва, Россия

75

Кемерово, Россия

75 Mazda 3 1.6 АТ 🔥Black Night🔥 77

Ижевск, Россия

75 Mazda 3 Черная пантера 58

Белгород, Россия

75

Киев, Украина

75 Mazda 3 love to hate me 189

Ставрополь, Россия

Отчет по капремонту двигателя Mazda 6

Капитальный ремонт двигателя Mazda 6 2011 года. Отчет с фото.

Mazda 6 120 лошадиных сил. Требуется ремонт двигателя. Пробег 92000 км, машина в одних руках, мотор начал поглащать масло ведрами. Пробег родной, не крученный, машина в одних руках была. Машина в авариях не бывала.

Катализатор здесь удален, стоит обманка. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Вот так она и жрет масло литрами. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Присутствует шум двигателя. Отличие Mazda двигателя от фордовского, здесь есть дмрв. Так же немного по другому расположены катушки, навесное оборудование, в остальном мотор такой же как т на Ford c max .

Будем разбирать. Свечи в черном масляном нагаре.

Дроссель ни разу в жизни не чищенный

На текущий момент, с двигателя Mazda слито масло, антифриз, впускной коллектор снят, на Mazda в отличии от форда, нет катализатор стоит под днищем авто до резонатора, клиент его уже удалил и вварил пламягаситель.

Здесь есть определенная сложность, невозможно открутить термозащитные щитки, т.к. грани на болтах провернулись. Открутить коллектор выпускной возможно только после удаления термозащитных щитков. Поэт в данном случае, вероятнее всего, придется снимать головку в сборе с выпускным коллектором. Нам удалось открутить флянец который идет в районе рулевой рейки.

Что еще могу отметить- довольно грязный вид открывается после удаления клапанной крышки. Клиент заявлял что до 60 т он ездил на офицальный сервис Mazda, где раз в 15000 км менял фирменное масло. Возможно, его и не меняли, такое практикуется. В двигатель заливается отработка и все, езжай. Потому что данный двигатель не должен при таком пробеге начать дыметь и так сильно стучать. Мотор сам по себе ходит долго. На данном этапе произвели замер зазор клапанов. На данном двигателе нет гидрокомпенсаторов и зазор клапанов регулируется толкателями -стаканчиками.

Таблица зазоров впускные и выпускные клапана двигателя Mazda 6 1,8

Вот так выглядит дмрв на данном двигателе. Датчик массового расхода воздуха на автомобиле Mazda.

Вот такой впускной коллектор, к моему удивлению, я обнаружил датчик давления, он не загажен и его можно будет помыть и поставить.

Также данный коллектор, по сравнении с фордовским упрощен. Эти заслонки, закрываются в режимах холостого хода и улучшают смесеобразование.

На данном авто в впускном коллектор нет переменой длины. В данном варианте у Mazda, если мы посветим лампой, то увидим, что впускная труба идет в нижнюю часть ресивера и расходится в каналы подгазовки и никакого переключателя нет. 

Этот двигатель не разбирался с завода на разу и как мы видим, хомутов на трубке нет! Это отчетливо видно.

Водяная помпа не имеет осевого люфта, не подтеков, скорей всего поставим ее. Тысяч 100 еще пройдет. На помпе Mazda указан производитель форд мотор компани.

При ремонте следует проверить заслонки турбулизаторы, они являются сменными элементами, разбирается вся ось, вот эти вставки пластмассовые, они вынимаются. Т.е. их можно купить отдельно.

В случае износа осей, эти пластинки начинают трещать. Люфт небольшой, больше всего наблюдается на заслонке первого цилиндра.

Место от лонжерона мало, грани на болту сорваны а без демонтажа этого ролика мы не сможем снять переднюю крышку не сможем снять блок цилиндров.

Классика жанра. Вварили пламегаситель и на вторую лямбду поставил обманку.  Самой простой и дешевый вариант без перепрошивки.

Сняли переднюю крышку и наблюдаем почти полностью вышедший  натяжитель цепи, также видим достаточно сильный износ по зубчикам звезд. Видно здесь шумела цепь. Как минимум, цепь натяжителя и звездочки под замену. Башмаки будем демонтировать и смотреть. После демонтажа натяжителя и башмаков, мы видим износ башмаков от цепи канавки. Башмак под замену. Возможно, это и есть причина шума этого двигателя.

Шестеренки на зубцах видим глубокие износы от цепи. Это очень хорошо видно. Звездочки здесь под замену.

Головку демонтировали. Следов хонинговки нет никаких. Присутствуют, какие то пятна, вот они видны, судя по пятнам, это остатки хона. В этих пятнах видно хонинговку, во всем остальном следов хона нет вообще никаких.

Выпускной коллектор 4-2-1 и внутри вварена пластина. Демонтаж блока цилиндров, масложор на Mazda, начался примерно с 70 тысяч км. Клапана все полностью в саже. На данном авто маховик одномассовый, на корзине и диске написано Made in Japan. За почти 100 тысяч км, видно толщина накладок уменьшилась, канавки начали исчезать, желательно заменить диск. На корзине выработки нет. Небольшая выработка допустима. Маховик в отличном состоянии. Демонтирована цепь привод масляного насоса вместе со звездочками. На зубцах, достаточно глубокий износ, как на звездочке коленвала, так и на звездочке масляного насоса. Все целиком меняем с цепью. Мотор грязный очень. Явно, пару раз масло не поменяли на сервисе.  Осевой люфт есть, судя по документации, это в норме. Теперь демонтаж шатунно поршневой группы. Демонтирована шатунно поршневая группа, коленвал.

Вот они форсунки охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником на резьбе.

Очень хорошо видно остаток заводского хона. Наша версия- не меняли масло пару раз. Вкладыши коленвала поставим новые конечно. На поршнях задиров особо нет, кроме четвертого цилиндра.

Причина жора масла на  Mazda 6 – это изношенные маслосъемные кольца. Пружина потеряла упругость. Головка полностью разобраны, клапана разсухарены, все клапаны в нагаре, саже, мск задубели и превратились в камни. При измере в цилиндре, по результатм, в верхней и средней части цилиндра 9 соток, в четвертом элипс до 3 сотых, в нижний части цилиндра, хон не тронутый. В 4 цилиндре элипс и все цилиндры имеют конус. Поскольку блок цилиндров не лит под давлением, гильзы на этих цилиндров, не связанны жестко с алюминием. Такие блоки нужно гильзовать. Правильный вариант ремонта в данном случае – вырезание старых гильз и гильзовка. Только в таком случае, мы гарантируем, что масложера не будет.

Цепь со временем растягивается и натяжитель выходит на предел. Натяжитель полностью вышел . Появляется шум цепи так называемый. Присутствует не только износ цепи, но и  звездочек, но и износ башмаков.

Форсунки на Mazda 6, моем ультразвуком и проверяем на стенде. В маздавской форсунке, 12 распыляющих отверстий. Распыл хороший из-за большого количества дырочек.

Для того чтобы отфрезеровать плоскость блока после гильзовки, нам необходимо удалить центровачные втулки и штуцер отвода, который мешает пройти фрезе. Клапана почистили от нагара.

В ролики натяжителе ремня приводных агрегатов, был заменен подшипник. Так же в этом двигателе присутствует еще один ролик металлический. Внутри, интересная конструкция, два подшипника и втулка, они запрессовываются в этот ролик. Подшипники были установлены новые, производство Koyo

Ролик собран на прессе

Вот эта обманка второго датчика кислорода, здесь должны быть отверстия калиброванные. Датчик и обманка полностью закоксованы. Это одна из причин горящего чека.

После механической очистки

Начинаем сборку головки. Головка прошла мойку и фрезеровку. Следует отметить, что направляющих здесь нет, люфт клапанов небольшой, мы здесь меняем только маслосъемные колпачки. Притирать клапана, это внедрение абразивной пасты в седло, из седла, вы эту пасту уже ничем не удалите, поэтому, когда у нас есть необходимость в ремонте седел, фаска клапана рабочая, шлифуется на специальном станке, а само седло обрабатывается на станке трехгранным резуцом. После этого, притирка клапанов уже не требуется. Всем притиральщикам напоминаю, ни один завод в мире, не притирает клапана. Так же, могу отметить, что герметичнось клапан – седло, определяется не керосином, а определяется вакуум – тестером, есть определенные допуски на герметичность.

Маслосъемные колпачки, были установлены фирмы Ajusa.

Впускные колпачки зеленого цветы, выпускные, темного. Маслосъемные колпачки и клапана установлены на место.

Клапана засухарены

Головка готова к установке

Масляный насос разбираем, дефектуем, в данном случае насос на Mazda 6, в отличном состоянии и замены не требует.

В канавке маслосъемного кольца, мы видим отверстие для смазки поршневого пальца, стоит сказать, что такие отверстия, есть не на накждом автомобиле. Для тех, кто не знает, шатуны у Mazda изготавливаются из порошка. Обратите внимание, на верхнюю головку шатуна. Без комментариев. При этом, нижняя валовка шатуна сделана довольно массивной.

Износа на поршневых пальцах нет.

Начинаем сборку двигателя автомобиля Mazda 6.

В качестве поршневой группы, у нас используется поршни фирмы Автовек, практически полная копия заводских, комплект поршней стоит менее 10 000 рублей, это поршни с пальцами, без колец. В комплекте поршней, разница по массе не более одного грамма. Поршень весит 264 грамма. Длина заводского шатуна 146.2 мм. Пальцы сажаются в шатун методом горячей посадки. Т.е. греется верхняя головка шатуна, затем, туда свободно сажается палец. После остывания, палец в шатуне уже вращаться не будет.

Поршни были доработаны мной, путем сверления отверстий в канавке под третье кольцо, т.к. в этих поршнях отверстия отсутствовали, но присутствуют два слива.

Шатунные вкладыши установлены Mazda оригинал, коренные не оригинал, фирмы Nakomoto. По опыту сборки, проблем с этой фирмой, никогда не было.

Блок цилиндров готов к сборке.

После черновой химической мойки, мы так же моем его под давлением и тщательно продуваем. Как можно видеть на фото, цилиндры загильзованы толстыми гильзами, т.е. полностью вырезаны старые гильзы, которые в блоке, плохо связаны с алюминием, ввиду того что блок льется не под давлением, как азиатские блоки цилиндров. Сделано хонингование на профессиональном станке. Есть информация в интернете, что можно расточить под ремонтный размер, но в данном двигателе, цилиндры дышали. Качество литья и механической обработки блока, оставляет желать лучшего, а именно очень большая шагрень на заводской поверхности, которые фрезеровались на заводе, заусеницы, ничего не убрано. После фрезеровки плоскости, мы прошли все шарошкой чтоб убрать все заусенецы.

Вот форсунки масляные охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником. Все просто и эффективно. Форсунки смазывают и палец, и цилиндр, и поршень охлаждают. Форсунки стоят под углом. Корейцы, могут завидовать молча.

На автомобиле Mazda 6, задний сальник коленвала пластмассовый. Он не изнашивается так, как резиновый и не изнашивает шейку коленвала. В данном случае, он в отличном состоянии, помыли и поставили на место. Выжимной подшипник ставим новый, оригинал Mazda.

Шатунно – поршневая группа установлена в блок цилиндров.

Для сборки поддона и крышек, применяем дорогие, качественные материалы. Там где коленвал установлен на подшипник, внутрь закладываем консисентную смазку, сам подшипник в хорошем состоянии и замены не требует. Установили новый выжимной, все трущиеся части смазали консисентной смазкой и сейчас нам необходимо открутить подушку от коробки и открутить правый привод, демонтировать его с коробки. Это нам нужно чтоб установить блок. В данном случае, мы не снимали двигатель с коробкой, и моторный отсек достаточно тесноват, и у нас не получится поставить блок в том виде, в котором он сейчас есть. Диск сцепления устанавливаем новый, а корзина и маховик еще походят.

Блок фрезернули на 0.1 мм. Деформация плоскости минимальная.

Втулки постановили новые, запрессовали штуцер с нагревом блока, посадили на герметик. Сальник коленвала, поставили новый, оригинальный Mazda. Собираем головку с выпускным корректором со всеми кожухами, обновляем графитное кольцо, две шпильки. Очень тяжело устанавливать двигатель при установленной коробке. Пришлось сильно помучаться. Коробку не снимали, подрамник не разбирали.

ГРМ заменен полностью ввиду износа как звездочек, так и ремней натяжителя. Если брать оригинальный комплект ГРМ Mazda, так называемый большой, вместе со звездачками, по мазда артикулам, примерно набирается на 25-30 тысяч рублей. Не оригинал, фирмы BGA, стоит чуть менее 10 тысяч рублей

Комплект цепи на масляный насос, на данный момент, только в оригинале Mazda. Запчасти вышли примерно на 6.5 тысяч рублей. Звездочку поставили фордовскую, т.к. она дешевле, они абсолютно одинаковые. Немного доработали, установив успокоитель цепи, который отсутствовал, предварительно заказав две втулки у токарей. Успокоитель цепи, крепится к плите коленчатого вала, резьба есть, видимо производитель решил, что успокоитель не нужен, или финансовая сторона.

Эти два комплекта цепи и на масляный насос, обошелся примерно 16 тысяч рублей. Встает вопрос, так может ремень лучше чем цепь? За эти деньги, можно четыре раза поменять ременной комплект ГРМ и проехать тысяч 300 и при этом, шкивы распредвалов не будут требовать замены. Были случаи, когда на этих двигателях Mazda 6, рвались цепи и гнуло клапана.

 

Итого, капитальный ремонт двигателя автомобиля Mazda 6, занял одну неделю, это с ожиданием запчастей. Сборка – разборка двигателя Mazda 6, занимает по одному дню. Бюджет данного капитального ремонта двигателя Mazda 6, с запчастями и работой, составил порядка 93 тысячи рублей.

Спасибо KPOWERtuning за подробный отчет.

Видео о капитальном ремонте двигателя Mazda 6 

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5