Ланос сливная пробка радиатора


Замена радиатора — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Сегодня в обед вышел к машине — хотел поехать прибраться в гараже, и обнаружил под машиной два мокрых пятна. Одно где-то 20 см в диаметре, другое побольше — 40. Ну думаю, пипец — отремонтировал вчера радиатор… Открываю капот в ожидании пустого расширителя… но блин уровень в норме, как и был вчера. Я в недоумении! Потер пальцами мокрые места, попробовал на язык — сладкий, значит антифриз блин! Ну ладно думаю, сейчас заведу, откроется термос и голова сольет антифриз в пустой радиатор. Завел проехал, термос открылся — уровень в расширителе стоит как вкопаный… Я еще больше недоумеваю, откуда лужи-то?!

Осмотрел радиатор и нашел-таки течи — текло из сочленения сот и алюминниевых боков. Плюс текла пробка сливная. На пробке я недавно менял резиночку, видимо ее сожрало. Короче такой расклад мне отнюдь не понравился и я начал думать что делать-то. Решил купить новый радиатор все-таки. Позвонил мужику:

— Есть радиаторы?— Да есть, приезжай, по 3500 украинские— Золотые?!— Не, алюминиевые!

— Ооооо…

Почесал репу и поехал. Если в экзисте заказывать, то там 2000, но ждать неделю как минимум, а то и больше. А сколько антифриза я потеряю за это время — хрен его знает. А антифриз ведь только заменил, 1000 отдал за 4,5 литра концентрата G12.Мужик кстати тот возит запчасти сам с Украины, поэтому я подумал, что лучше у него купить.

До рынка ехать 80км, поэтому я прихватил полторашку антифриза и пять литров воды. По дороге периодически включал печку, если будет холодным дуть, значит уровень упал. Но приехав на рынок и открыв капот увидел все тот-же уровень в бачке. Купил радиатор и поехал назад. Уровень не упал…

Поехал в гараж менять. Вот они

старый и новый Luzar

Старый потек вот тутВысота старого лузара

40 см

Высота нового

34 см

Ну высота впринципе не критична, так как при разборе старого радика я понял, что жидкость практически не циркулирует в нижней половине. Это было видно по отложениям (накипи). На бачках нового радиатора нашел по три незагнутых лепестка с каждой стороны. Зачем так сделали? Да и все остальные лепестки были плохо прижаты. Обжал все немного пассатижами.Теперь о сливной пробке. В старом радиаторе слив был сделан очень удобно. Пробку нужно было немного выкрутить и жижа стекала по трубке в левой опоре радиатора. Таким образом была возможность слить ОЖ аккуратно.В новом радиаторе все весьма банально и колхозно. Имеем просто тупо пробку, которую нужно выкрутить и антифриз хлынет из отверстия. Аккуратно уже не сольешь с радиатора.Вентокрылы встали нормально, без заморочек. Начал ставить а он не лезет! Я его и так и так, мешается щуп масляный и трубки от компрессора. Старый радиатор залетал со свистом вместе с вентокрылами. И только тут я понял, что новый радиатор в два раза толще старогоИ это есть ГУД! :)Пришлось снять маленький вентилятор, поставить радиатор и только потом водрузить мелкого вентокрыла на место. Крепления все подошли идеальноМежду радиаторами зазор естественно уменьшился, но это тоже хорошоОбъем нового радиатора больше где-то на пол литраВсе закрутил, подключил, пробку закрутил нормально и прогрел до срабатывания вентокрылов — вроде везде сухо.

Вот так вот… обмануть судьбу не получилось. Старый радиатор отработал 5 лет, думаю с него хватит.

Всем спасибо за внимание :)Тыкайте в кнопочку, если понравилось! :)

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 124000 км

Page 2

Сегодня в обед вышел к машине — хотел поехать прибраться в гараже, и обнаружил под машиной два мокрых пятна. Одно где-то 20 см в диаметре, другое побольше — 40. Ну думаю, пипец — отремонтировал вчера радиатор… Открываю капот в ожидании пустого расширителя… но блин уровень в норме, как и был вчера. Я в недоумении! Потер пальцами мокрые места, попробовал на язык — сладкий, значит антифриз блин! Ну ладно думаю, сейчас заведу, откроется термос и голова сольет антифриз в пустой радиатор. Завел проехал, термос открылся — уровень в расширителе стоит как вкопаный… Я еще больше недоумеваю, откуда лужи-то?!

Осмотрел радиатор и нашел-таки течи — текло из сочленения сот и алюминниевых боков. Плюс текла пробка сливная. На пробке я недавно менял резиночку, видимо ее сожрало. Короче такой расклад мне отнюдь не понравился и я начал думать что делать-то. Решил купить новый радиатор все-таки. Позвонил мужику:

— Есть радиаторы?— Да есть, приезжай, по 3500 украинские— Золотые?!— Не, алюминиевые!

— Ооооо…

Почесал репу и поехал. Если в экзисте заказывать, то там 2000, но ждать неделю как минимум, а то и больше. А сколько антифриза я потеряю за это время — хрен его знает. А антифриз ведь только заменил, 1000 отдал за 4,5 литра концентрата G12.Мужик кстати тот возит запчасти сам с Украины, поэтому я подумал, что лучше у него купить.

До рынка ехать 80км, поэтому я прихватил полторашку антифриза и пять литров воды. По дороге периодически включал печку, если будет холодным дуть, значит уровень упал. Но приехав на рынок и открыв капот увидел все тот-же уровень в бачке. Купил радиатор и поехал назад. Уровень не упал…

Поехал в гараж менять. Вот они

старый и новый Luzar

Старый потек вот тутВысота старого лузара

40 см

Высота нового

34 см

Ну высота впринципе не критична, так как при разборе старого радика я понял, что жидкость практически не циркулирует в нижней половине. Это было видно по отложениям (накипи).На бачках нового радиатора нашел по три незагнутых лепестка с каждой стороны. Зачем так сделали? Да и все остальные лепестки были плохо прижаты. Обжал все немного пассатижами.Теперь о сливной пробке. В старом радиаторе слив был сделан очень удобно. Пробку нужно было немного выкрутить и жижа стекала по трубке в левой опоре радиатора. Таким образом была возможность слить ОЖ аккуратно.В новом радиаторе все весьма банально и колхозно. Имеем просто тупо пробку, которую нужно выкрутить и антифриз хлынет из отверстия. Аккуратно уже не сольешь с радиатора.Вентокрылы встали нормально, без заморочек. Начал ставить а он не лезет! Я его и так и так, мешается щуп масляный и трубки от компрессора. Старый радиатор залетал со свистом вместе с вентокрылами. И только тут я понял, что новый радиатор в два раза толще старого И это есть ГУД! :)Пришлось снять маленький вентилятор, поставить радиатор и только потом водрузить мелкого вентокрыла на место. Крепления все подошли идеальноМежду радиаторами зазор естественно уменьшился, но это тоже хорошоОбъем нового радиатора больше где-то на пол литраВсе закрутил, подключил, пробку закрутил нормально и прогрел до срабатывания вентокрылов — вроде везде сухо.

Вот так вот… обмануть судьбу не получилось. Старый радиатор отработал 5 лет, думаю с него хватит.

Всем спасибо за внимание :)Тыкайте в кнопочку, если понравилось! :)

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 124000 км

Замена охлаждающей жидкости Chevrolet Lanos

Сегодня рассмотрим основные этапы замены охлаждающей жидкости Шевроле Ланос своими руками. Сразу отметим, что сливать охлаждающую жидкость (антифриз) следует только на холодном двигателе. Итак, открываем капот автомобиля и выкручиваем сливную пробку в радиаторе Ланоса, которая расположена в нижнем левом углу.

Не забудьте приготовить пластиковую ёмкость для тосола — откручиваем крышку на заливной горловине расширительного бачка. Чтобы полностью слить охлаждающую жидкость потребуется снять шланг со штуцера дроссельного узла с помощью плоскогубцев, ждем пока весь антифриз сольется и собираем конструкцию.

Далее производим замену охлаждающей жидкости Chevrolet Lanos, при этом заливать тосол следует до отметки MAX на расширительном бачке, после чего заводим двигатель, ждем пока не включится вентилятор охлаждения радиатора — глушим двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости долейте.

Замена охлаждающей жидкости на Шевроле Ланос

Многие владельцы Шевроле Ланос задумываются о состоянии жидкости в системе охлаждения, а также о том, когда её менять. А также стоит вопрос о том, можно ли произвести такие работы своими силами.

Какой тип охлаждающей жидкости залит в Шевроле Ланос

При полной замене охлаждающей жидкости владельцы Шевроле Ланос рекомендуют антифризы G12.

Для начала следует определиться, какой тип жидкости надо заливать.

На основании Инструкции по эксплуатации авто Шевроле Ланос в него следует заливать жидкость, в основе которой находится этиленгликоль.

Рекомендуется прислушиваться к рекомендациям производителя и не заливать в систему другие жидкости, в том числе и воду.

Когда менять

Уже на пробеге 40 000 км антифриз будет похож на это.

Но также важным моментом есть то, когда стоит менять жидкость в системе.

Завод-производитель транспортного средства рекомендует проводить такие работы после 40 000 километров пробега или 4-х лет эксплуатации авто.

А вот такие отложения были на дне.

Также жидкость потребует замены в том случае, когда у неё будет низкая плотность. Для проверки следует применять аэрометр. Когда жидкость будет иметь иной цвет от естественного (коричневый или чёрный), то это тоже признак того, что она потребует замены.

Объём охлаждающей жидкости

Также важным вопросом является и тот, сколько жидкости стоит заливать в систему и, соответственно, сколько её покупать.

Для каждой модели количество жидкости может быть разное. Для Шевроле Ланос объём составит 7 литров.

На личном опыте водители удостоверились, что покупать для замены жидкости в Ланосе стоит только 5 литров. Этого будет вполне достаточно.

Такого объёма хватит по той причине, что из-за конструктивных особенностей транспортного средства с него невозможно слить полностью всю жидкость. При соблюдении всех требований по сливу в блоке в обязательном порядке останется определённое количество жидкости.

Какой антифриз выбрать?

Многие рекомендуют антифриз HEPU, но он достаточно дорогой зато сделан в Германии.

Относительно марки жидкости, то тут советов нет. Их сейчас есть большое количество на рынке, а потому выбор огромен. Главное, чтобы она соответствовала той, что рекомендует производитель. Важно при покупке проверять сертификаты качества или покупать товар у проверенного продавца.

Замена охлаждающей жидкости на Ланосе и необходимые инструменты

Если внешний вид бачка с охлаждающей жидкостью в автомобиле похож на это, то необходима замена.

После решения вопроса о количестве и марке жидкости, следует приготовить инструменты. Потребуется:

  1. Отвёртка.
  2. Пассатижи.
  3. Ёмкость.
  4. Ключ на «10».
  5. Домкрат.
  6. Лейка.

Инструкция и точный алгоритм

  1. Замена производится только на непрогретом моторе. Автомобиль предварительно требуется поставить на ровную площадку. Далее в нижней части радиатора находится пробка и откручивается.

    Поставьте автомобиль на ровную поверхность и дождитесь пока остынет двигатель.

  2. Откручивается пробка заливки на радиаторе.

    Сливная пробка охлаждающей жидкости выделена стрелочкой.

  3. Под сливаемую струю жидкости подставляется ёмкость.

    Будьте готовы увидеть такую «каку».

  4. Чтобы жидкость стекала более интенсивно, следует снять хомут с дроссельного узла.

    Сняли патрубок для того, чтобы тосол стекал быстрее.

  5. Так как на самом блоке мотора нет сливной пробки, то слить с него весь антифриз не получится. Чтобы процесс улучшить и попытаться слить больше жидкости, то можно поддомкратить заднее правое колесо. Это поспособствует слиться большей части жидкости с блока.
  6. В том случае, когда жидкость будет грязной, то рекомендуется промыть и систему. Для этого на радиаторе стоит закрутить пробку и налить в него воды. Потом надо запустить мотор и дать ему поработать 5–10 минут. Затем вода сливается таким же способом, как и жидкость. Процедуру следует повторять до того момента, когда из системы не потечёт чистая вода. Но также может быть загрязнён и сам расширительный бачок. Чтобы его промыть потребуется демонтаж.

    Если после слива охлаждающей жидкости вы видите такую грязь, то необходима промывка системы охлаждения.

  7. Заливка антифриза производится до пометки «Max» на бачке. Чтобы жидкость лучше распределялась по системе, в процессе заливки надо прожимать патрубки.

    Заливаем новый антифриз .

  8. После заливки мотору надо дать поработать на холостом ходу до того момента, когда включится вентилятор. После этого стоит опять проверить уровень жидкости. Он должен быть у метки «Max». Если потребуется, то производится доливка.

    Контролируем по рискам.

Видео о том как сливается тосол с Шевроле Ланос

Выводы

Если после этих процедур жидкость на протяжении короткого периода времени потеряет свой изначальный цвет, то можно будет сделать вывод, что она покупалась некачественной. В таком случае рекомендуется в самое короткое время после обнаружения потери цвета поменять её на новую.

Сливаем охлаждающую жидкость полностью

Необходимость слить антифриз может возникнуть по самым разным причинам. Это может быть ремонт системы охлаждения или плановая замена охлаждающей жидкости. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного. Достаточно лишь подставить ёмкость и открутить пробку. Проблема в том, что всё далеко не так просто, и слить охлаждающую жидкость полностью удаётся далеко не всегда и не всем. О том, как самостоятельно разобраться с этой проблемой, мы и поговорим в этой статье.

Для чего сливают охлаждающую жидкость

Причин несколько. Перечислим самые основные.

  • Замена охлаждающей жидкости в целях профилактики. Антифриз, как и любая другая жидкость в автомобиле, может выработать свой ресурс, после чего его свойства резко ухудшаются. Рекомендуется менять антифриз после каждых 50 тыс. км (т. е. приблизительно раз в 2 года). Частота замены может варьироваться в зависимости от марки автомобиля и режима его эксплуатации.
  • Также жидкость придётся сливать перед ремонтом. Если вышел из строя радиатор, термостат или другой элемент системы охлаждения, без полного слива антифриза не обойтись.

Почему антифриз не сливается полностью

Дело в том, что слив охлаждающей жидкости с автомобиля можно условно разделить на 2 этапа: слив антифриза непосредственно с радиатора охлаждения и слив из системы охлаждения двигателя.

Система охлаждения двигателя Лада Приора: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

С радиатором, как правило, проблем не возникает. Пробка находится внизу, и всё, что нужно — открутить её и подставить пустую ёмкость. Но при этом в двигателе антифриз всё равно останется. Вылить его оттуда бывает крайне сложно, потому что:

  • Система охлаждения двигателя — сложная структура, в которой есть масса искривлённых полостей, горизонтальных выемок и т. д. На всех этих участках остаётся старый антифриз. Он просто не может вылиться оттуда «своим ходом» (т. е. под действием силы тяжести).
  • Автопроизводители тоже допускают ошибки. К числу таких конструктивных ошибок относится и отсутствие отверстия для слива антифриза из мотора.

Способы слива

  • Традиционный, через радиатор. Всё просто: подставляется ёмкость, откручивается пробка, антифриз сливается. Аналогичная процедура проделывается и с системой охлаждения мотора (при условии, что сливное отверстие в моторе предусмотрено). Недостаток способа очевиден: полностью слить антифриз таким образом не удастся.
  • С использованием домкратов. Действия практически те же: открывается крышка расширительного бачка, ставятся ёмкости, откручиваются пробки. Но задние колёса автомобиля при этом поддомкрачиваются и поднимаются как можно выше. Вначале парой домкратов поднимаются оба колеса. Через 15–20 минут машина опускается, и поднимается только левое колесо. Ещё через 15 минут опускается левое колесо и поддомкрачивается правое. После каждой операции из автомобиля будет выливаться немного антифриза. Сколько именно — зависит от марки машины и от сложности системы охлаждения двигателя. Подобного эффекта можно добиться и при ремонте в полевых условиях. Достаточно поставить автомобиль носом под уклон, и чем уклон круче, тем больше жидкости удастся слить.
  • С использованием компрессора. Он подключается к системе охлаждения двигателя и нагнетает туда воздух, постепенно выдавливая антифриз. Способ позволяет полностью избавиться от охлаждающей жидкости, но относится к разряду экстремальных, поскольку чреват поломками. Его используют только очень опытные автовладельцы, поскольку нет никакой возможности оценить уровень давления в системе в ходе этой процедуры. Если давление будет слишком высоким, пластиковые детали (расширительный бачок, патрубки и т. д.) могут просто разорваться. Кроме того, далеко не у всякого водителя в гараже найдётся компрессор подходящей мощности.

Как слить весь антифриз на примере Дэу Ланос

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, двигатель глушится. Перед началом слива мотор должен быть полностью холодным.
  2. Под левый нижний угол радиатора подставляется пустая ёмкость (подойдёт небольшой таз ёмкостью не менее 6 литров). После этого сливная пробка откручивается.Под неё устанавливается пустая ёмкость
  3. Откручивается крышка расширительного бачка.Эту крышку надо открутить
  4. Чтобы слив шёл быстрее, со штуцера на дроссельном узле снимается шланг. Делается это с помощью плоскогубцев и отвёртки.Хомут ослабляется отвёрткой, шланг снимается пассатижами
  5. Поскольку на двигателе автомобиля Daewoo Lanos нет отверстия для слива антифриза, правое заднее колесо автомобиля поддомкрачивается и поднимается как можно выше. В таком положении автомобиль стоит 20 минут. После этого машина опускается, и поддомкрачивается правое переднее колесо. В таком положении машина стоит ещё 20 минут, и с неё сливается ещё немного антифриза.
  6. Если антифриз льётся очень грязный, система охлаждения промывается водой. Пробка на радиаторе закручивается, после чего чистая вода заливается в расширительный бачок до тех пор, пока не начнёт выливаться через шланг на дроссельном узле, который был снят ранее. После этого шланг надевается на место, расширительный бачок закрывается и запускается двигатель машины. Двигатель работает 5–7 минут, после чего глушится, а вода сливается. Этот цикл следует повторять до тех пор, пока через сливное отверстие в радиаторе не польётся чистая вода. Если это случилось, значит, старого антифриза в автомобиле нет.
  7. После этого пробка на радиаторе закручивается, заливается новый антифриз.

Как видим, отсутствие сливного отверстия на блоке двигателя может стать причиной серьёзной головной боли для водителя, и ему придётся прибегнуть к самым разным ухищрениям для слива охлаждающей жидкости. Чем руководствовались конструкторы двигателя Daewoo Lanos, лишив автовладельца возможности нормально слить антифриз — большая загадка.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать
2018-12-30

Неправильное складирование зимних или летних шин неизбежно приводит к сокращению срока их эксплуатации. Особенно важно ...


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5