Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом


Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

  1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
  2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
  3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

  • источник тока;
  • электролит;
  • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

avtoelektrik-info.ru

Удаление ржавчины с металла электролизом — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем категорическое здрасте, способов удаления ржавчины с металла существует очень много, шкурка, щетка, преобразователь, пескоструй и т.д. и т.п. и все они по своему эффективны, причем каждый по своему, все зависит от степени поражения металла ржой. Я, собственно как и все мы, все эти способы ( кроме пескоструя) использовал, но вот один способ я никогда не пробовал, это удаление ржавчины с металла электролизом, для тех кто не в курсе что такое электролиз коротко в двух словах: Электролиз – это совокупность процессов, протекающих в растворе или расплаве электролита, при пропускании через него электрического тока. ( Химический каталог). И вот вчера меня разобрал интерес к этому процессу, погуглив, почитав инфы, коей в инете великое множество, решил я сегодня пощупать так сказать своими руками этот процесс, и сейчас я хочу весь этот процесс немного описать, хотя в инете инфы куча, но возможно и моя инфа кому то сгодится, со стороны химии я описывать процесс не буду, кому интересна химическая составляющая процесса можете почитать в инете, опишу просто сам процесс как это делается, итак: Нам понадобятся, пластиковая тара ( именно пластик, а не металл), кальцинированная сода( продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок металла для электрода ( лучше конечно нержавейка), зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, ( с течением времени выяснил что самое лучшее это сварочный инвертор с постоянкой на выходе):

Полный размер

сода в пакете, кусок баклажки, пластина металла от сломанного шпателя

Проводить этот процесс надо в проветриваемом помещении, я делал в гараже в котором просто была открыта калитка, но у меня был маленький объем. Для эксперимента взял две старых ржавых направляйки суппорта:

Полный размер

вот такие они сейчас, ржавые и некрасивые. так и хочется выкинуть

Резинки не снимал специально, дабы проверить что с ними будет по истечении процесса. В пластине просверлил дырку для подсоединения провода к которому будем подключать питание:

Полный размер

провод можно и не крепить, но я это сделал специально, что бы крокодилы от зарядки были не в воде

в баклажку наливаем воды, лучше теплой, быстрей растворится сода, насыпаем соды, я сыпал на глаз, вообще пишут по разному, в среднем пишут что надо 1-3 столовых ложки на литр воды, опускаем пластину в раствор, потом опускаем деталь предварительно ее обмотав проводом или проволкой к которой будем подключать питание, очень важно что бы был хороший контакт и на пластине и на детали, если деталей несколько их надо между собой соединить проволкой, обязательно следим что бы деталь и пластина не касались друг друга, иначе будет замыкание:

подключаем к пластине плюс а к детали минус:

Полный размер

красный плюс на пластине, черный минус на детали

важно не перепутать, а то вместо удаления ржавчины испортим деталь, выставляем на зарядном примерно 4-5 ампер и ждем:

Полный размер

я сначала выставил 4,5 ампера, через пол часа увеличил до 6,5 ампер

в баклажке сразу начинается бурление, значит процесс пошел:

пока мыл машину, пока пообщался с соседями прошло полтора часа, отключил зарядное ( пока зарядное не отключите в воду не лезть, а то укусит))) и вытащил детали, вот такой вид они имели сразу после того как вытащил:

Полный размер

без ржавчины, но покрытые черным налетом

черный налет легко снимаем металлической щеткой и промываем водой, получаем вот такой результат:

Полный размер

и резинки абсолютно целые и деталь отошла от ржавчины полностью

Результат превзошел все мои ожидания, ржавчина отошла полностью, не осталось ни где не грамма, деталь приобрела вид реально новой и без малейших усилий. Итак резюмирую:Плюсы этого процесса:процесс не требует абсолютно никаких усилий, зарядил процесс и занимайся своими делами, минимум затрат на весь процесс-вода с крана, пачка соды, 500 грамм у нас в магазе стоит 20 рублей и все, ржавчина отходит полностью и везде, даже в тех местах куда ни щеткой ни чем вообще не подлезешь, идеальный вариант для деталей перед покраской, например с ходовки, суппорта, пружины, кулаки и т.д., можно таким способом обрабатывать абсолютно любую деталь абсолютно любого размера, все зависит только от вместимости ванны, в которой это будете делать и мощности блока питания, чем больше деталь тем выше нужен ток, сама деталь абсолютно не страдает, отходит только ржавчина а сам металл остается не тронутым, под силу каждому.Минусы:требуется длительное время, в зависимости от размеров детали и степени поражения может потребоваться от одного часа до 4-5 часов, если блок питания, точнее выставленный ампераж окажется слишком высоким для данного объема воды, то начнется кипение и выделение водорода, а он взрывоопасен, поэтому установка должна стоять в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице и рядом с ней нельзя пользоваться ничем что выделяет огонь или искры, во избежания БУХа, но эти минусы, мое мнение, с лихвой перекрываются плюсами этого процесса.

Так как сегодняшний мой опыт прошел более чем удачно, чему я несказанно рад, следующие на очереди кулаки:

Лично мне настолько понравился этот процесс и результат которым им достигается что я теперь буду им пользоваться всегда, не заморачиваясь со щетками и тому подобным ( конечно где это возможно))).Ну вот и все, рад если кому то пригодится.

P.S. Очистка кулаков электролизом: www.drive2.ru/c/468306467477258450/

www.drive2.ru

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

  1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
  2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Самодельная установка для удаления ржавчины

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Обработанная деталь кузова без ржавчины

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

kuzovexpert.ru

Удаление ржавчины электролизом — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

В связи с тем, что одной из моих машин больше 50-ти лет, я очень тесно знаком со ржавыми деталями.Испробовал много способов борьбы со ржавчиной — от болгарки со щеткой до пескоструя.В каждом из них есть свои плюсы и минусы, но больше всего меня впечатлил результат очистки деталей электролизом.

Способ известный, но почему-то к нему относятся не очень серьезно. И я не сильно верил в его эффективность, пока сам не попробовал.

Вот ржавая деталь до очистки:

Вот она же после 2-х часового электролиза:

Суть метода:Ржавая деталь и электрод (желательно из нержавейки) помещается в раствор кальцинированной соды, так чтобы между ними не было контакта. К детали подключается минус с источника питания, к электроду — плюс.Я использовал напряжение 12В, при этом ток был 5-7А. Можно использовать другое напряжение, от этого зависит сила тока и, соответственно, время обработки.

В тазике развел раствор кальцинированной соды (1 столовая ложка на литр), подключил провода к детали и электроду из нержавейки, подал напряжение с блока питания и оставил на 2 часа.

Поверхность детали, опущенная в раствор, покрылась темным налетом, который легко счистился металлической щеткой. А под этим налетом был абсолютно чистый металл!

Плюсы этого метода — малозатратный, не требует больших усилий, бережно очищает, не повреждая поверхность детали.Минусы — сложно запихнуть в тазик большую деталь, например, крыло или дверь.

Если кто-то захочет узнать побольше практических моментов (как сделать кальцинированную соду из обычной, какие детали можно так очищать, а какие нельзя и т.п.) — можно посмотреть обсуждение в БЖ моей Волги. Ссылку на него здесь размещать не буду, а то мою запись опять удалят.

www.drive2.ru


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5