Как снять барабан на ваз 2107


Как снять и поменять тормозной барабан ВАЗ 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

  1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
  2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

  • Набор гаечных ключей.
  • Наждачная бумага.
  • Отвертка.
  • Пара монтажных лопаток или монтировок.

Признаки необходимости замены

Менять тормозной барабан надо при появлении признаков деформации или растрескивания детали. Еще один повод для замены – износ стенок барабана. Чтобы проверить это, необходимо добраться до рабочей поверхности детали и проверить внутренний диаметр. Последний по мере износа барабана увеличивается. Максимально допустимый внутренний диаметр – 251 мм. Если измерения дают большее значение, барабан нуждается в безотлагательной замене. Для этого надо знать, как снять тормозной барабан ВАЗ 2107. Значительный износ рабочей поверхности барабана также затрудняет его снятие со ступицы. Это происходит из-за появления бортика по краю внутренней поверхности барабана там. Тормозные колодки стачивают рабочую поверхность, а в месте, где они не контактируют с барабаном, металл остается целым. Со временем разница диаметров становится настолько большой, что при снятии барабана бортик цепляется за тормозные колодки.

Снятие тормозного барабана Ваз 2107

Перед снятием барабана необходимо вывесить автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и обязательно опустить рычаг «ручника». Если работы производятся не на подъемнике, необходимо поставить башмаки под колеса, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата. В противном случае можно не только повредить домкрат, тормозной механизм или детали кузова автомобиля, но и получить серьезные травмы.

Когда автомобиль поднят и зафиксирован, дальнейшая последовательность операций такая:

  1. Снять колесо с автомобиля.
  2. При помощи накидного или обычного гаечного ключа выкрутить направляющие штифты, которые выполняют роль крепления барабана к ступице колеса.
  3. Снять барабан, равномерно, без перекосов, стянув его со ступицы и колодок.

Примечание: если барабан не снимается, можно использовать импровизированный съемник из двух болтов М8. Для этого надо вставить их в отверстия на барабане и плавно вкручивать их. Упираясь в ступицу, они столкнут барабан с посадочного места. Делать это следует аккуратно, так как есть вероятность того, что бортик на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Как снять и заменить задний тормозной барабан на ваз 2107, инструкции с фото и видео

Никому не нужно объяснять, насколько для автомобиля важны надёжные тормоза. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2107 не исключение. На задние колёса «семёрки» всегда устанавливались барабанные тормоза. Именно эта барабанная система из-за своей не слишком удачной конструкции доставляет владельцам «семёрок» массу проблем. К счастью, заменить такие тормоза вполне можно самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза «семёрки» состоят из двух важнейших элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, находящегося в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Во время езды автомобиля тормозные барабаны, прикреплённые к задним колёсам, вращаются вместе с ними. Это массивные металлические детали с отверстиями для крепёжных шпилек, расположенными по периметру барабана. На этих шпильках держатся и барабаны, и задние колёса ВАЗ 2107.

Два чугунных тормозных барабана для ВАЗ 2107

Вот основные размеры стандартного тормозного барабана «семёрки»:

  • внутренний диаметр — 250 мм;
  • максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
  • внутренняя высота барабана — 57 мм;
  • общая высота барабана — 69 мм;
  • диаметр монтажный — 58 мм;
  • количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
  • общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Тормозной механизм «семёрки» закреплён на специальном тормозном щитке, а этот щиток, в свою очередь, надёжно прикручен к колёсной ступице. Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

  • пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
  • двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двухсторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, которые выдвигаются из противоположных концов устройства);
  • две возвратные пружины;
  • тросик ручного тормоза;
  • рычаг привода ручного тормоза.
Задние тормоза состоят из барабана и тормозного механизма

Две колодки в механизме задних тормозов стянуты возвратными пружинами. Между этими колодками располагается двухсторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель жмёт на тормоза. И тормозная жидкость начинает быстро поступать из главного гидравлического цилиндра в двухсторонний цилиндр в барабане. Двухсторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые тоже начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надёжно фиксируя устройство. Когда водитель снимает машину с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко снижается, а поршни рабочего цилиндра задвигаются обратно в корпус устройства. Возвратные пружины тянут колодки назад в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Какие бывают барабаны

Тормозной барабан — деталь ответственная, и требования к ней предъявляются чрезвычайно высокие. Особенно важными параметрами являются следующие:

  • точность геометрии барабана;
  • коэффициент трения внутренней стенки;
  • прочность.

Ещё одним важнейшим параметром является материал, из которого сделан тормозной барабан. Таким материалом может быть либо чугун, либо сплав на основе алюминия. На «семёрках» в зависимости от года выпуска машины можно встретить как чугунные, так и алюминиевые барабаны.

Чугунные барабаны для этого автомобиля считаются оптимальными (на ранних выпусках ВАЗ 2107 стояли именно чугунные барабаны). Чугун обладает наилучшим сочетанием прочности, надёжности и высокого коэффициента трения. Кроме того, чугунные барабаны обладают приемлемой стоимостью и просты в изготовлении. Недостаток у чугуна только один: повышенная хрупкость, что при езде по нашим ухабистым дорогам весьма актуально.

Для решения этой проблемы производители ВАЗ 2107 предприняли следующий шаг: начали ставить на более поздние «семёрки» барабаны из сплавов на основе алюминия (причём именно из сплавов — в чистом виде этот металл очень мягок). А для сохранения высокого коэффициента трения внутренних стенок в алюминиевые барабаны начали устанавливать чугунные вставки. Однако такое техническое решение не встретило понимания среди автолюбителей. По сей день многие владельцы «семёрок» наилучшим вариантом считают именно чугунные барабаны, а не легкосплавные.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть одна крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это обусловлено конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заявлению производителей, задние тормоза «семёрки» могут гарантированно пройти без ремонта 60 тыс. км, в то время как передние тормоза — всего 30 тыс. км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег задних тормозов несколько ниже, около 50 тыс. км. После этого водителю неизбежно придётся столкнуться со следующими явлениями:

  • колодки в тормозном механизме изнашиваются частично или полностью, причём износ может наблюдаться как с одной стороны, так и с двух;Задние колодки стёрлись почти до основания
  • уплотнители в рабочем цилиндре трескаются из-за высокой температуры, в результате чего герметичность устройства нарушается, что приводит к утечкам тормозной жидкости и к резкому падению эффективности торможения;
  • возвратные пружины в тормозном механизме сильно ржавеют (в особо тяжёлых случаях одна из них может порваться, что может привести к заклиниванию заднего колеса);
  • изнашивается тросик «ручника». Когда тросик изнашивается, он растягивается и начинает сильно провисать. В результате после постановки машины на «ручник» тормозные колодки давят на стенку барабана значительно слабее, и задние колёса фиксируются очень ненадёжно.

С учётом всех этих моментов настоятельно рекомендуется проверять задний тормозной механизм каждые 20 тыс. км пробега и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание задним тормозам следует уделить при появлении следующих тревожных признаков:

  • при торможении появляется сильная вибрация машины, которую водитель ощущает буквально всем телом;
  • после нажатия на тормоза возникает сильный скрип, который со временем может перейти в оглушительный скрежет;
  • при езде наблюдается сильное «биение» как руля, так и тормозной педали;
  • эффективность торможения значительно упала, а тормозной путь стал намного длиннее.

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Трещины — это настоящий бич всех тормозных барабанов, не только на «семёрках», но и на многих других машинах с барабанными тормозами. Подавляющее большинство тревожных признаков, перечисленных выше, появляются именно после растрескивания барабана. Особенно часто это происходит с чугунными барабанами. Дело в том, что чугун представляет собой сплав железа и углерода, в котором углерода содержится более 2.14%. Углерод придаёт чугуну невероятную твёрдость, но чугун при этом становится хрупким. Если водитель не отличается осторожным стилем вождения и очень любит с ветерком прокатиться по колдобинам, то растрескивание тормозных барабанов является лишь вопросом времени.

Трещина на барабане, возникшая из-за усталости металла

Ещё одной причиной растрескивания барабанов является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся скачкообразным изменением температуры (а тормозной барабан работает именно в таких условиях), то в такой детали рано или поздно появляется усталостная микротрещина. Увидеть её без электронного микроскопа невозможно. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причём распространение идёт со скоростью звука. В результате возникает большая трещина, не заметить которую невозможно. Треснувший барабан ремонту не подлежит. Во-первых, для сваривания чугуна в условиях гаража необходимо специальное оборудование и навыки, а во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет существенно снижена. Так что вариант у автовладельца остаётся только один: заменить потрескавшийся тормозной барабан новым.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана — это естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как машины пройдёт озвученные выше 60 тыс. км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически действует сила трения, создаваемая фрикционными накладками на тормозных колодках, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. Эффективность торможения при этом снижается, потому что тормозные колодки слабее прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются с помощью проточки тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения надлежащего прилегания колодок к внутренним стенкам.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Появление канавок на внутренней поверхности барабана — это ещё одна распространённая проблема, с которой часто сталкиваются владельцы «семёрок». Дело в том, что задние тормоза на «семёрке» сконструированы таким образом, что в барабан иногда попадает грязь и мелкие камешки, особенно если водитель ездит преимущественно по грунтовым дорогам. Один или несколько камешков могут оказаться между тормозной колодкой и внутренней стенкой барабана. Когда колодка придавит камешек к внутренней поверхности барабана, он глубоко вдавливается во фрикционную накладку на тормозной колодке и остаётся там (материал фрикционных накладок довольно мягкий). При каждом следующем торможении застрявшие в колодке камни царапают внутреннюю стенку барабана.

На внутренней стенке барабана видны крупные царапины

Со временем незначительная царапина превращается в большую борозду, избавиться от которой будет не так-то просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся канавок. Если водитель заметил их рано, и их глубина не превышает одного миллиметра, то можно попробовать избавиться от них с помощью проточки барабана. А если глубина канавок два миллиметра и более, то выход только один — замена тормозного барабана.

О проточке тормозных барабанов

Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие во время эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Сразу следует сказать, что самостоятельно проточить барабан в условиях гаража не представляется возможным. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причём навык серьёзный. Начинающий водитель вряд ли может похвастаться наличием станка у себя в гараже и соответствующими навыками. Поэтому вариант у него остаётся только один: обратиться за помощью к квалифицированному токарю.

Для качественной проточки барабана без токарного станка не обойтись

Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:

  • подготовительный этап. Токарь снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого станок выключается, а барабан внимательно осматривается на предмет внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень изношенности барабана и целесообразность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что проточка бесполезна из-за сильного износа, и барабан проще заменить, чем протачивать;
  • основной этап. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан изношен не сильно, то начинается основной этап проточки, во время которого токарь сглаживает и шлифует все мелкие трещины и канавки. В ходе этой работы с внутренних стенок барабана будет снято ещё около 0.3 мм металла;
  • заключительный этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется с помощью специальной пасты. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооружённым глазом, а поверхность становится идеально ровной.

Здесь же следует отметить, что проточка поможет избавиться от внутренних дефектов на барабане, однако она будет бесполезна, если геометрия барабана нарушена. К примеру, барабан перекосило из-за удара или вследствие сильного перегрева. Если барабан чугунный, то его придётся менять, так как выправить хрупкий чугун с помощью слесарных инструментов чрезвычайно сложно. Если барабан на «семёрке» легкосплавный, то его можно попытаться выправить. И только после этого приступать к проточке.

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:

  • новый барабан для ВАЗ 2107;
  • комплект накидных ключей;
  • крупная наждачная бумага;
  • домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.

  1. После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.Гайки на направляющих шпильках откручиваются ключом на 12
  2. Часто бывает так, что барабан не сходит с направляющих, какие бы усилия не прилагал водитель. Если наблюдается именно такая картина, то нужно взять пару болтов на 8, начать ввернуть их в любую пару свободных отверстий на корпусе барабана. По мере вворачивания болтов барабан начнёт перемещаться по направляющим. А затем его можно будет стянуть с направляющих шпилек вручную.Чтобы снять застрявший барабан, требуется всего пара болтов на 8
  3. После снятия барабана открывается доступ к фланцу на полуоси. Если тормоза не менялись давно, то этот фланец будет покрыт толстым слоем ржавчины и грязи. Всё это необходимо счистить с фланца с помощью крупной наждачной бумаги.Лучше всего фланец чистить самой крупной наждачной бумагой
  4. После полной очистки фланец следует смазать составом ЛСЦ1. Если его под рукой не оказалось, можно воспользоваться обычной графитовой смазкой.
  5. Теперь следует открыть капот автомобиля, отыскать там бачок с тормозной жидкостью и проверить её уровень. Если уровень жидкости максимальный (она будет на отметке «Max»), то нужно открутить пробку и вылить из бачка примерно десять «кубиков» жидкости. Удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца. Это делается для того, чтобы при резком сведении колодок тормозная жидкость не выплеснулась из бачка.Из тормозного бачка нужно слить немного жидкости
  6. Перед установкой нового барабана тормозные колодки следует свести вместе. Делается это с помощью двух монтировок. Их необходимо установить так, как показано на рисунке, и крепко упереть в задний крепёжный щиток тормозов. Затем, пользуясь монтировками как рычагами, следует резко сдвинуть колодки по направлению друг к другу.Чтобы сдвинуть колодки, потребуется пара монтировок
  7. Теперь всё готово для установки нового барабана. Он надевается на направляющие шпильки, после чего производится обратная сборка тормозной системы.После сдвигания колодок устанавливается новый барабан

Видео: меняем задние барабаны на «классике»

Итак, поменять тормозной барабан на «семёрке» — задача несложная. Она под силу даже начинающему автомобилисту, хотя бы раз державшему в руках монтировку и гаечный ключ. Таким образом автолюбитель сможет сэкономить около 2 тыс. рублей. Именно столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107? Попробуй сделать сам

Как правило, водители, впервые столкнувшись с задачей, задаются вопросом, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107. Эта работа, несмотря на свою простоту, обычно оказывается загадкой для неопытного автомеханика. Не зная некоторых нюансов, можно долго и безуспешно возиться с этой деталью, или просто повредить барабан или другие элементы полуоси. Стоит изучить инструкцию по демонтажу тормозного барабана. Чтобы при необходимости ремонта сразу приступить к процессу, не задаваясь лишними вопросами. Также не стоит забывать, что такая работа может потребоваться при многих неисправностях. Чтобы добраться до поврежденных деталей, придется снимать барабан.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107? Этот вопрос возникает в связи с отсутствием видимых крепежей, которые удерживают деталь на месте. Поэтому, когда необходимо демонтировать барабан возникает ступор, а что же тут делать.

Содержание

Когда нужно снимать?

Работа по демонтажу тормозного барабана на самом деле достаточно частая. Связано это с рядом технических особенностей отечественного автомобиля. Придется демонтировать барабан в следующих случаях:

  • Износ барабана. В процессе работы он постепенно стирается, это приводит к необходимости его замены;
  • Установка новых тормозных колодок;
  • Необходимость снятия задней полуоси.

Как правило, проблемы возникают в связи с особенностями конструкции автомобиля. Часто тормозные цилиндры работают некорректно, что приводит к ускоренному стиранию бортов барабана. В некоторых случаях может возникать заклинивание колодок. Это самая частая причина быстрого выхода из строя барабанных тормозов. Если наблюдается заклинивание колодок, то их нужно разработать. Без демонтажа прикрывающего их барабана сделать это не удастся.

Также часто через дренажные отверстия проникает вода. Если в летнее время данный фактор приводит к снижению эффективности торможения, то вот зимой колодки легко примерзают к барабану даже после небольшой стоянки. Для того чтобы восстановить работоспособность узла, потребуется не только прогреть барабаны снаружи, но и снять их, чтобы просушить весь механизм тормоза.

Также барабан потребуется снимать при необходимости ремонта и замены любых элементов заднего тормоза. Иногда в таком случае производят и смену барабана. Тут нужно действовать, исходя из состояния деталей на вашей машине.

Диагностика тормозной системы

Перед тем, как снимать барабан, имеет смысл провести диагностику неисправностей тормозной системы. Это позволит заранее приобрести все необходимое для ремонта. Так вы значительно сэкономите свое время, потраченное на ремонт. Оптимально будет посетить СТО и проверить тормоза на стенде, но можно обойтись и без этого. Рассмотрим основные моменты, на которые стоит смотреть при проверке:

  • Обратите внимание на поведение педали тормоза. Она не должна быть слишком мягкой или проваливаться вниз при нажатии;
  • Встаньте на подъем и поднимите рычаг стояночного тормоза. Если машина начнет катиться назад, то следует подтянуть тросик тормоза или заменить задние колодки. При проверке соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что ниже по склону никого нет;
  • Проверьте наличие тормозной жидкости в бачке. Если ее не хватает, проверьте систему на герметичность;
  • Визуально осмотрите все шланги, они не должны иметь никаких повреждений;
  • Отдельно стоит рассмотреть диагностику состояния барабанов. В первую очередь осмотрите деталь, она не должна иметь трещин и других видимых повреждений. При взгляде изнутри, бортик должен иметь равномерный износ. Также замерьте внутренний диаметр барабана, он не должен превышать 201,5 мм.
Если выявлены любые из перечисленных отклонений, то необходимо заменить поврежденные детали. Любая неисправность тормозной системы смертельно опасна. Поэтому всегда уделяйте ей должное внимание.

Снятие и установка барабана

Если в процессе диагностики, вы решили, что необходимо все-таки снимать барабан, следует разобраться, как это правильно сделать. На самом деле эта работа не сложна, но она требует определенного навыка. А точнее нужно просто понимать, что делать и зачем.Для начала подготовьте необходимый инструмент. Нужно понимать, что наличие всего, что потребуется под руками значительно упростит процедуру ремонта.

Вам потребуется:

  • Домкрат;
  • Ключ баллонный для демонтажа колеса;
  • Подставка под автомобиль;
  • Накидной ключ на 13 для машин, начиная с 1997 года выпуска, и ключ на 15 для авто более раннего выпуска;
  • Молоток;
  • Деревянная плашка;
  • Монтировка.

Также удобно будет производить работу при наличии смотровой ямы. Но, это не обязательно. Можно обойтись и без нее.

Снятие происходит в следующем порядке:

  • Ослабляем колесные винты выбранного для замены барабана колеса;
  • Поднимаем машину на домкрате с этой стороны. Устанавливаем подставку и немного приопускаем домкрат. У нас задача добиться, чтобы днище плотно лежало на подставке. В таком случае автомобиль точно не упадет при дальнейших действиях;
  • Снимаем колесо полностью;
  • Направляющие заливаем жидким ключом и немного ждем;
  • Откручиваем направляющие, для этого вам понадобится ключ 13 для новых авто, и 15 для более старых машин;
  • Выкрутив направляющие, можно перейти к снятию барабана. Его можно демонтировать только, сбив с моста. Но, не стоит забывать, что он сделан из чугуна, поэтому нельзя стучать по нему молотком. Поступить нужно следующим образом. Берем деревянную плашку, надставляем ее на край барабана, и несколько раза бьем по ней молотком. Повторяем действие с противоположной стороны. В итоге барабан снимется с опорного диска.
Отдельно стоит рассмотреть процесс установки барабана. Это не всегда простая задача. Этому обычно мешают колодки, которые оказываются шире, чем барабан. Поэтому, их нужно свести. Для этого приоткрываем штуцер прокачки, и монтировкой сжимаем колодки вместе с цилиндром. В результате, вы без особых сложностей наденете барабан на место.

Полезные советы

Напоследок дадим несколько советов относительно замены барабанов:

  • Сейчас часто предлагают эту деталь, выполненную из алюминия. На самом деле нет никакого практического смысла в такой замене;
  • Когда у вас снят барабан, не нажимайте на педаль тормоза. Это приведет к повреждению рабочего цилиндра.
Как видите, особых правил и сложностей тут нет. Зная, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, вы легко выполните эту работу, сэкономив на поездке в автосервис. При выполнении любых ремонтных действий всегда после их завершения проверяйте работоспособность тормозов, это нужно делать обязательно.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107 - Ремонт ваз своими руками

Сегодня мы расскажем как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107 своими руками. Стоит отметить, что процедура не из приятных, требует немало сил и терпения. Причина в том, что корпус барабана и ступицы со временем прикипают друг к другу и разъединить их становится практически невозможно.

Нам понадобится:

– домкрат;– ключ баллонный;– головка глубокая на 7 с воротком или трещоткой;

– проникающая смазка.

В предыдущей статье мы рассказывали про весьма актуальную информацию на сегодняшний день – это установка бесконтактного электронного зажигания на ВАЗ 2107 своими руками. Более подробней читайте на нашем сайте.

Снятие тормозных барабанов на ВАЗ 2107

1. Первым делом поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и откручиваем колесо.

2. Затем снимаем колесо и брызгаем проникающей смазкой на соединения шпилек и тормозного барабана 2107.

3. Теперь откручиваем две направляющие шпильки барабана.

Когда с ними справились, можно попытаться сбить барабан с внутренней стороны, аккуратно постукивая по нему молотком через какую-нибудь подложку. Если таким способом сбить его не удалось, можно выполнить следующую операцию.

Садимся в машину и заводим двигатель, включаем четвертую скорость и раскручиваем подвешенное колесо таким способом, чтобы скорость на спидометре была не менее 60-70 километров в час. И резко нажимаем на педаль тормоза. В этот момент колодки начинают блокировать тормозной барабан, а ступица стремиться вращаться дальше, именно в этот момент диск срывается со своего места и потом его можно сбить без особого труда.

В случае необходимости можно повторить процедуру с разгоном и торможением (с подвешенным колесом) несколько раз, пока не добьетесь нужного результата.


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5