Двс своими руками


Как сделать самодельный мотор

Главная » Запчасти и аксессуары » Как сделать самодельный мотор

Вы здесь

Оглавление:

В древние времена люди использовали животных для приведения в действие простейших механизмов. Позже для плавания на парусных суднах и для того чтобы заставить вращаться ветряные мельницы, делающие из зерна муку, стала использоваться сила ветра. Затем люди научились использовать силу течения речной воды для того, чтобы заставить вращаться водяные колёса, перекачивающие и поднимающие воду или приводящие в действие разнообразные механизмы.

Тепловые двигатели появились в далёком прошлом, в том числе и двигатель Стирлинга. Сегодня технологии значительно усложнились. Так, например, человечество изобрело двигатель внутреннего сгорания, который является довольно сложным механизмом. На основе ДВС в настоящее время работает большинство современных автомобилей и другой необходимой для человека техники. Функция, которую выполняет тепловое расширение внутри двигателя внутреннего сгорания, очень сложна, но без неё работа ДВС невозможна.

В механическом устройстве, называемом двигателем внутреннего сгорания, энергия сгорающего топлива преобразуется в механическую. Для того чтобы сделать двигатель внутреннего сгорания своими руками, необходимо знать основные принципы его действия.

Принцип действия ДВС

На сегодняшний день существуют разные виды двигателей, но для моделизма чаще всего используются:

  • Поршневые двигатели дизельного типа.
  • Двигатели, зажигаемые путём накала или искры.

Дизельные двигатели отличаются от искровых или калильных тем, что в первых возгорание горючего происходит при сильном сжатии газа в процессе движения поршня в цилиндре. А последние два типа двигателей требуют для возгорания уже сжатой смеси дополнительной энергии, для чего необходимо заранее нагреть калильную свечу или произвести искровой разряд.

Поршневые двигатели могут быть только двухтактными. Двигатели, которые зажигаются путём накала или искры, бывают и двухтактные, и четырехтактные.

Двухтактные двигатели осуществляют любой рабочий процесс в два такта, выполняемые за 1 оборот коленвала.

В первом такте осуществляется «всасывание-сжатие»: когда коленчатый вал вращается, поршень перемещается снизу вверх. В процессе его движения топливная смесь всасывается через золотник в картер, и в то же время в цилиндре сжимается предыдущая порция горючего.

Перед тем как завершается первый такт, в цилиндре воспламеняется горючая смесь, в результате чего значительно увеличивается давление в камере сгорания, которое способствует движению поршня вверх и вниз.

Во втором такте — «рабочем ходе-продувке» сгорающее топливо расширяется, что способствует развитию механической мощности, а свежая порция топлива, засосанная в цилиндр во время первого такта, сжимается.

После того, как поршень проходит около половины пути вниз, газы, образованные во время сгорания топлива, выталкиваются из цилиндра через специально открывающееся окно. А после того, как открывается перепускное окно, сжатое в картере горючее поступает в цилиндр, и тем самым вытесняет из него оставшиеся отработанные газы, то есть, происходит продувка.

Как сделать простейший двигатель внутреннего сгорания?

Устройство ДВС изучается в школе старшеклассниками. Поэтому даже подросток сможет сделать простейший двигатель внутреннего сгорания своими руками. Для его изготовления нужно взять:

  • Проволоку.
  • Лист картона.
  • Клей.
  • Моторчик.
  • Несколько шестерен.
  • Батарейку 9V.

Порядок изготовления:

  1. Сначала из картона следует вырезать круг, который будет играть роль коленчатого вала.
  2. Далее из картона для изготовления шатуна нужно вырезать прямоугольник размером 15х8 см, сложить его вдвое и затем — еще на 90˚. На его концах делаются отверстия.
  3. Далее из картонного листа изготовляется поршень с отверстиями для поршневых пальцев.
  4. Размер поршневых пальцев должен соответствовать размеру отверстия в поршне.
  5. Поршень закрепляется пальцем на шатуне, а его проволокой нужно прикрепить к коленвалу.
  6. В соответствии с размером поршня следует свернуть из картона цилиндр, а в соответствии с размером коленчатого вала — коробочку для самого коленвала.

  1. Далее следует взять шестерёнки и моторчик и собрать механизм вращения коленчатого вала таким образом, чтобы моторчик мог проворачивать коленчатый вал с поршнем и шатуном.
  2. Механизм вращения крепится к коленчатому валу, и он помещается в изготовленную коробочку. При этом вращающий механизм следует прикрепить к стенке коробочки.
  3. Далее в цилиндре размещается поршень и цилиндр склеивается с коробочкой.
  4. Теперь с помощью двух проводов (+ и --) моторчик соединяется с батарейкой, в результате чего поршень приходит в движение.

Как сделать маленький двигатель внутреннего сгорания из подручных средств?

Из следующего примера вы узнаете, как можно сделать двигатель внутреннего сгорания в домашней мастерской, не используя при этом станки и сложное оборудование.

  1. Для создания данного приспособления следует взять плунжерную пару, которую можно извлечь из топливного насоса трактора.

  1. Для изготовления цилиндра от плунжерной втулки была отрезана с помощью машинки утолщенная часть шлефа. Далее требуется прорезать отверстия для выхлопного и перепускного окон, а сверху припаять 2 гайки М6 для свечей зажигания. Поршень же вырезается из плунжера.

  1. Для изготовления картера используется жесть. Также к нему нужно припаять подшипники. Чтобы создать дополнительную прочность, следует взять ткань, пропитать её эпоксидной смолой и покрыть ею картер.

  1. Коленвал собран из толстой шайбы с двумя отверстиями. Одно отверстие, в которое нужно запрессовать вал, сделано в центре шайбы. Во второе отверстие, расположенное с краю, запрессовывается шпилька с одетым на неё шатуном.
  2. Катушка зажигания собирается по следующей схеме:

  1. Также можно использовать катушку от автомобиля или мотоцикла. Схема её подключения выглядит следующим образом:

  1. Свечу зажигания также можно изготовить самостоятельно, сделав для этого сквозное отверстие в болте М6. Для изготовления изолятора можно использовать стеклянную трубочку из-под термометра и приклеить её с помощью эпоксидной смолы. Трубочка также обёрнута в бумагу, пропитанную эпоксидной смолой.

Детали на двигателе расположены согласно следующему чертежу:

Схема впускного клапана:

Схема карбюратора:

Схематический вид самого карбюратора:

Как работает этот ДВС, можно посмотреть в следующем видео:

Бестактный ДВС замкнутого типа

Данный мини двигатель внутреннего сгорания своими руками работает на небольшом количестве жидкого топлива (20 г). Топливо, взрываясь в камере, моментально преобразуется в газ и значительно увеличивается в объёме. В результате создаётся избыточное давление, выталкивающее поршень и вызывающее вращение коленчатого вала на пол-оборота.

Затем этот же газ быстро преобразуется в горючую жидкость, уменьшаясь в объёме до первоначального состояния. В результате этого создаётся пониженное давление, втягивающее поршень назад, а коленчатый вал снова делает половину оборота.

Таким образом, в процессе одного оборота вала поршень совершает два рабочих хода.

Процесс бесконечен за счет постоянного перехода жидкости в газ и обратно. В такой замкнутой системе отсутствует как впрыск топлива, так и выхлоп газа. Составляют двигатель всего три узла:

  1. Камера с двумя секциями и поршень.
  2. Коленчатый вал и коробка передач.
  3. Зажигательная система.

Система запускается в действие аккумулятором, а далее можно использовать генератор. Для питания двигателя необходимо 12 Вольт, 4 Ампера.

Данный ДВС можно создавать с различными мощностями, он подойдёт для любого вида транспорта, передвигающегося по земле и по воздуху. Исключение составляют лишь реактивные самолёты.

На следующем видео представлена небольшая настольная рабочая модель, демонстрирующая эффект ДВС:

Кроме того, из обычного парового двигателя также можно создать подобный двигатель, работающий по принципу замкнутого типа. При этом пар и вода расходоваться не будут, поскольку водяной пар также быстро превращается в жидкость и обратно в пар в результате пропускания его через поле коронного разряда. К тому же, если пропустить пар сквозь колбу с охлаждённой водой, то в результате возникнет дополнительная тяга, вызванная изменением объёма среды и перепадом давлений. Данный метод позволит повышать низкий коэффициент полезного действия паровых двигателей в целом.

Видео о том, как сделать маленький двигатель внутреннего сгорания

А Вы уже пытались сделать двигатель внутреннего сгорания своими руками? Получилось ли у Вас? Расскажите об этом в комментариях.

www.rutvet.ru

Элементарные навыки и умение превращать энергию в движение предметов обязательно пригодятся в будущем. Невероятно увлекательный процесс создания самодельного мотора не займет много времени и финансовых трат, однако поспособствует приобретению полезных навыков при совместном времяпрепровождении.

1

Заранее подготовьте следующие элементы:
  • кусочек магнита или старый, ненужный виброзвонок мобильного телефона;
  • сверло;
  • фторопласт;
  • медная проволока;
  • провод;
  • микрочип.

2

Если кусочка магнита у вас нет, тогда подготовьте тиски, зажмите виброзвонок при помощи тонкого острого предмета (шила), изымите вал. После разожмите шилом вмятины на корпусе и снимите щеточный узел. Вот и показался магнит, теперь при помощи сверла подходящего диаметра извлеките его.

3

В качестве вала вращения используем сверло, так как данный инструмент подходит нам по техническим свойствам, сверла прочны к изгибам, износостойкие. Если вы заметили несоответствие внутреннего радиуса магнита к валу, тогда воспользуйтесь медной проволокой и намотайте её так, чтобы вал не болтался. Подобная манипуляция позволяет увеличить диаметр вала в месте соединения с ротором.

4

При помощи фторопласта сообразите втулки. Возьмите лист и просверлите отверстие около 3 мм, соорудите втулку, схожую на трубку. Отшлифуйте вал до соответствующего диаметра для свободного перемещения. Подобными действиями вы предотвратите трение.

5

Далее необходимо намотать катушки. Для этого закажите на токарном станке каркас нужного размера. Для наматывания 60-ти витков вам понадобится 90 см провода. После пропитываем катушку клеем, не снимая с каркаса. Но следите, чтобы катушка не приклеилась к каркасу. Если у вас есть микроскоп, то задача существенно облегчится. Когда вы выполните 2 подобных обмотки, приклейте их, используя капельку клея, между обмоткой и втулкой.

6

Спаяйте один конец каждой обмотки между собой, получая единую с двумя выходами, которые припаиваются к микрочипу.

На самом деле, это лишь один вариант из многих, как можно самостоятельно сделать мотор. Если вам интересны подобные опыты, начните с малого, а после, возможно, именно вы откроете миру новые достижения в области физики.

sovetclub.ru

Самодельный двигатель: назначение, устройство и принцип работы. Как сделать двигатель

Самодельный двигатель можно изготовить несколькими способами. Обзор начнем с биполярного или шагового варианта, который представляет собой электрический мотор с двойным полюсом без щеток. Он имеет питание постоянного тока, разделяет полный оборот на равные доли. Для функционирования данного прибора потребуется специальный контроллер. Кроме того, в конструкцию приспособления входит обмотка, магнитные элементы, передатчики, сигнализаторы и узел управления с панелью приборов. Основное предназначение агрегата – обустройство фрезеровочных и шлифовальных станков, а также обеспечение работы различных бытовых, производственных и транспортных механизмов.

Типы моторов

Самодельный двигатель может иметь несколько конфигураций. Среди них:

  • Варианты с магнитом постоянного действия.
  • Комбинированная синхронная модель.
  • Переменный двигатель.

Привод с постоянным магнитом оборудуется основным элементом в роторной части. Функционирование таких приборов основано на принципе притяжения или отталкивания между статором и ротором приспособления. Такой шаговый электродвигатель оснащен роторной частью из железа. Принцип его работы заключается на фундаментальной основе, согласно которой, предельно допустимое отталкивание производится с минимальным зазором. Это способствует притяжению точек ротора к полюсам статора. Комбинированные устройства сочетают в себе оба параметра.

Еще один вариант – это двухфазные моторы шагового типа. Прибор представляет собой простую конструкцию, может иметь два типа обмотки, легко устанавливается в необходимом месте.

Монополярные модификации

Самодельный двигатель этого типа состоит из единой обмотки и центрального магнитного крана, влияющего на все фазы. Каждый отсек обмотки активируется для обеспечения определенного магнитного поля. Так как в подобной схеме полюс в состоянии функционировать без дополнительного переключения, коммутация пути и направления тока имеет элементарное устройство. Для стандартного мотора со средней мощностью хватает одного транзистора, предусмотренного в оснащении каждой обмотки. Типичная схема двухфазного двигателя предполагает шесть проводов на выходном сигнале и три аналогичных элемента на фазе.

Микроконтроллер агрегата может использоваться для активизации транзистора в автоматически определенной последовательности. При этом обмотки подключаются посредством соединения выходных проводов и постоянного магнита. При взаимодействии клемм катушки вал блокируется для проворачивания. Показатель сопротивления между общим проводом и торцовой частью катушки пропорционален аналогичному аспекту между торцами проводки. В связи с этим длина общего провода в два раза больше, чем соединительная половина катушки.

Биполярные варианты

Самодельный шаговый двигатель этого типа оборудован одной обмоткой фазы. Поступление тока в нее осуществляется переломным способом при помощи магнитного полюса, что обуславливает усложнение схемы. Она обычно агрегирует с соединяющим мостом. Имеется пара дополнительных проводов, которые не являются общими. При смешивании сигнала такого мотора на повышенных частотах эффективность трения системы снижается.

Создаются также трехфазные аналоги, имеющие узкую специализацию. Они применяются в конструкции станков с ЧПУ, а также в некоторых автомобильных бортовых компьютерах и принтерах.

Устройство и принцип работы

При передаче напряжения клеммам щетки двигателя приводятся в непрерывное вращение. Установка на холостом ходу уникальна, поскольку преобразовывает входящие импульсы в заранее определенную позицию имеющегося ведущего вала.

Любой импульсный сигнал воздействует на вал под конкретным углом. Такой редуктор максимально эффективен, если ряд магнитных зубцов размещен вокруг центрального зубчатого железного стержня или его аналога. Электрические магниты активируются от наружной контрольной цепи, состоящей из микрорегулятора. Для начала поворота вала двигателя один активный электромагнит притягивает к своей поверхности зубчики колеса. При их выравнивании по отношению к ведущему элементу они немного перемещаются к очередной магнитной детали.

В шаговом электродвигателе первый магнит должен включаться, а следующий элемент – деактивироваться. В результате шестерня начнет вращение, постепенно выравниваясь с предыдущим колесиком. Процесс повторяется поочередно требуемое число раз. Такие обороты и получили название «постоянный шаг». Скорость вращения мотора можно определить путем подсчета количества шагов для полного оборота агрегата.

Подключение

Подсоединение мини-двигателя, сделанного своими руками, осуществляется по определенной схеме. Основное внимание обращается на количество проводов привода, а также предназначение прибора. Моторы шагового типа могут оснащаться 4, 5, 6 или 8 проводами. Модификация с четырьмя элементами проводки может эксплуатироваться исключительно с биполярным приспособлением. Любая фазная обмотка имеет два провода. Для определения необходимой длины подключения в пошаговом режиме рекомендовано использовать обычный метр, позволяющий достаточно точно установить необходимый параметр.

На мощном шестипроводном двигателе предусмотрена пара проводов для каждой обмотки и центрирующий кран, который может подключаться к моно или биполярному устройству. Для агрегации с одиночным приспособлением используются все шесть проводов, а для парного аналога достаточно будет одного конца провода и центрального крана каждой обмотки.

Как сделать двигатель своими руками?

Для создания элементарного мотора потребуется кусок магнита, сверло, фторопласт, проволока из меди, микрочип, провод. Вместо магнита можно использовать ненужный виброзвонок сотового телефона.

В качестве детали вращения используется сверло, поскольку инструмент оптимально подходит по техническим параметрам. Если внутренний радиус магнита не соответствует аналогичному аспекту вала, можно использовать медную проволоку, намотав ее таким образом, чтобы убрать люфт вала. Такая операция дает возможность увеличить диаметр вала в точке соединения с ротором.

В дальнейшем создании самодельного двигателя потребуется сделать втулки из фторопласта. Для этого возьмите подготовленный лист и проделайте отверстие диаметром 3 мм. Затем сконструируйте трубку-втулку. Вал необходимо отшлифовать до диаметра, обеспечивающего свободное перемещение. Это позволит избежать излишнего трения.

Финальная стадия

Далее производится намотка катушек. Каркас требуемого размера зажимается в тисах. Чтобы намотать 60 витков, понадобится 0,9 метра провода. После проведения процедуры катушка обрабатывается клеевым составом. Лучше всего эту деликатную процедуру проводить с микроскопом или увеличительным стеклом. После каждой двойной обмотки каплю клея внедряют между втулкой и проволокой. Один край каждой обмотки спаивается между собой, что даст возможность получить единый узел с парой выходов, которые паяются к микрочипу.

Параметры технического плана

Мини-двигатель, сделанный своими руками, в зависимости от конструкционных особенностей, может иметь различные характеристики. Ниже приведены параметры самых популярных шаговых модификаций:

  1. ШД-1 – обладает шагом 15 градусов, имеет 4 фазы и крутящий момент 40 Нт.
  2. ДШ-0,04 А – шаг составляет 22,5 градуса, количество фаз – 4, оборотистость – 100 Нт.
  3. ДШИ-200 – 1,8 градуса; 4 фазы; 0,25 Нт крутящего момента.
  4. ДШ-6 – 18/4/2300 (значения указаны по аналогии с предыдущими параметрами).

Зная, как сделать двигатель в домашних условиях, необходимо помнить о том, что скорость крутящего показателя шагового мотора будет трансформироваться прямо пропорционально аналогичному параметру тока. Понижение линейного момента на высоких скоростях напрямую зависит от схемы привода и индуктивности обмоток. Двигатели со степенью защиты IP 65 рассчитаны на суровые условия работы. По сравнению с серверами, шаговые модели работают намного дольше и продуктивнее, не требуют частого ремонта. Однако у серводвигателей немного другая направленность, поэтому сравнение этих типов не имеет особого смысла.

Делаем самодельный ДВС

Мотор своими руками также можно сделать на жидком топливе. При этом не потребуется сложное оборудование и профессиональный инструментарий. Необходима плунжерная пара, которую можно взять из тракторного или автомобильного топливного насоса. Цилиндр плунжерной втулки создается путем обрезки утолщенного элемента шлефа. Затем следует проделать отверстия для выхлопного и перепускного окна, припаять пару гаек в верхней части, предназначенных для свечей зажигания. Тип элементов – М-6. Поршень вырезается из плунжера.

Самодельный дизель-двигатель потребует установки картера. Он делается из жести с припаянными подшипниками. Дополнительную прочность позволит создать ткань, покрытая эпоксидной смолой, которой покрывается элемент.

Коленчатый вал собирается из утолщенной шайбы с парой отверстий. В одно из них необходимо запрессовать вал, а второе крайнее гнездо служит для монтажа шпильки с шатуном. Операция также производится методом прессовки.

Завершающие работы по сборке самодельного дизельного мотора

Ниже приведен порядок сборки катушки зажигания:

  • Используется деталь от авто или мотоцикла.
  • Устанавливается подходящая свеча.
  • Монтируются изоляторы, фиксируемые при помощи «эпоксидки».

Альтернативой мотору с системой ДВС может служить бесконтактный мотор замкнутого типа, устройство и принцип работы которого представляют систему обратного обмена газов. Он устроен из двухсекционной камеры, поршня, коленвала, передаточной коробки, системы зажигания. Зная, как сделать двигатель своими руками, вы можете существенно сэкономить и получить в хозяйстве нужную и полезную вещь.

fb.ru

Самодельный лодочный мотор

Нужда в переделывании обычной лодки в моторную может возникнуть по разным причинам. Но вот как это сделать, если бюджет ограничен и денег на покупку уже готового мотора не хватит. Существует множество вариантов, помогающих сделать из подручных материалов, имеющихся в каждом доме, вполне рабочий лодочный мотор.

Мотор, сделанный с использованием триммера

Прежде чем начать делать самодельный мотор для лодки необходимо определиться с выбором основы, из которой будет взят двигатель и прочие важные для сборки детали. В данном случае будет использоваться триммер. Помимо этого варианта существует еще множество, в которых используется все, даже обыкновенный шуруповерт.

Однако газонокосилка выигрывает по многим параметрам, а конструкция ее двигателя наиболее близка к конструкции покупного лодочного мотора. Это доказывают чертежи, которые многие мастера сравнивали, перед тем как делать выбор, что брать за основу самодельного двигателя для лодки. И так рассмотрим:

  •  Двигатель, который сэкономит огромное количество топлива (так как газонокосилка часто используется). Более того, он может быть четырехтактным, как и на обычных моторных лодках. Однако это бывает очень редко и в основном он двухтактный
  •  Во всех ручных бензиновых косилках используется пластиковый и полупрозрачный бак, позволяющий постоянно следить за количеством топлива в нем
  •  Внутренняя часть конструкции предрасполагает к тому, что ее можно легко переделать под лодочный мотор, не сильно напрягаясь

Основной сложностью при переделке триммера является то, что двигатель косилки не всегда сможет осилить передвижения по воде. Связано это, прежде всего с разной технологией работы каждого из двигателей.

На бензиновой косилке он имеет большое количество оборотов из-за малого крутящего момента. Для лодочного же нужна абсолютно противоположное. Однако это легко исправляется. Но для этого обязательно необходимы инструменты (они имеются у каждого) и чертежи.

Основной перечень инструментов необходимых для работ:

  •  Сам триммер – основа будущего мотора лодки. Так как чаще всего самодельный мотор делается для резиновой лодки, имеющий небольшой вес и размер, мощность триммера может быть небольшой – около 0,8 кВт. Даже такая небольшая мощность сможет обеспечить среднюю человеческую скорость 5-7 км в час. Однако если мотор делается для более тяжелой и массивной лодки, следует выбирать косилки с более высокой мощностью
  • Материал, который идеально подойдет для изготовления винта (это можно сделать в домашних условиях), чаще всего им выступает дюралюминий толщиной около 2 мм
  • Тиски или любой другой инструмент, позволяющий закреплять объекты (в данном случае мотор на лодку)
  • Аппарат для сварки металла (любой, но лучше полуавтоматический)

Процесс изготовления

Создание двигателя для лодки на основе вышеперечисленных материалов может проходить по-разному. Либо все основные составляющие, которые должны присутствовать покупаются, либо делаются своими силами (не вызывает сложности) с использованием подручных материалов

Должны быть произведены расчеты, по которым затем необходимо составить чертеж винта. Делается он исходя из многих параметров, основными являются размер и масса лодки.

Проще и лучше сделать мотор, если выбирать модель газонокосилки, которая имеет прямой вал. В противном случае потребуется много сил и затрат на то, чтобы переделать изогнутую штангу под прямую.

Если винт делается своими руками исходя из расчетов и чертежа, то кромки необходимо хорошо заточить (почти под острый угол). Лопасти винта обычно делаются изогнутыми приблизительно на 10 мм. Так как материал изготовлению все тот же дюралюминий, можно, в случае с плохой работой винта, спокойно его подгибать, так как материал очень эластичный.

Насаживается винт на место триммерной головки, которую снимают при разборке косилки. Обязательно использование насадки в виде кольца, так как возможно так, что лопасти на высоких оборотах могут повредить или вовсе порвать материал лодки (если она резиновая). Переходники, позволяющие связать основной вал двигателя с винтом, можно приобрести в интернете. Стоят они очень дешево.

Стартер на веревке вполне можно использовать и от газонокосилки. Однако, если им неудобно заводить, можно использовать скоростник от старого велосипеда. После всей сборки достаточно закрепить струбциной получившуюся конструкцию на саму лодку.

Быстрая сборка мотора для лодки с использованием бензопилы

Использование двигателя от бензопилы для изготовления лодочного мотора является весьма эффективным решением. Сначала, на этапе ее разборки, требуется вытащить шину и насос, подающий масло на цепь, рычаг, позволяющий регулировать скорость и бензобак (не подойдет из-за конструкции мотора).

С использованием материала текстолита необходимо изготовить место крепления для основной части двигателя, в которой будет находиться стартер и весь механизм сцепления, к другой части двигателя (такая конструкция позволит сделать работу двигателя наиболее эффективной).

В самую нижнюю часть всей конструкции необходимо вставить путем пресса втулку из стали, которая будет крепиться к дейдвуду. Дейдвуд будет изготовлен из весла для надувной лодки (стоит дешево), которое сделано из дюралюминия. Муфта, отвечающая за сцепление, должна присоединяться через специальный вал к редуктору.

Редуктор можно изготовить из составляющих частей шлифовальной машинки. Заполняется он маслом, используемым для смазки трансмиссии автомобиля. Крепление конструкции все так же осуществляет струбцина или тиски. Руль, осуществляющий маневры, можно сделать из дюралюминиевой трубы (оставшейся части весла).

За ручку газа, как и в случае с триммером может выступать скоростник от велосипеда. Винт, как основная часть мотора, может быть изготовлен так же, как и в случае с триммером, с использованием дюралюминия. При этом расчеты, проводимые для выяснения размеров винта, остаются такими же.

goldrybak.ru

Бензиновый ДВС для моделей своими руками

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

[b][url={forum_url}/index.php?showuser={id}]{nick}[/url][/b], {nick}, [quote name='{name}' date='{date}' post='{post}'] {quote} [/quote] [quote name='{name}' date='{date}' post='{post}'] {quote} [/quote]

Отправлено 14 March 2011 - 19:02

Все, сейчас к поршну кольцо припаял!!! Теперь есть какая-никакая компрессия!!!:)

Притирал шуруповертом... Зажал вал, и крутил... И еще, сделал выпускной клапан!!!:)

-5

Отправлено 14 March 2011 - 23:33

люди а из чего можно сделать поршень с цилиндром?

-1

Отправлено 15 March 2011 - 00:09

В качестве цилиндра можно какую нибудь втулку взять, а поршень под неё искать.

Сделал (точнее завёл) четырёхтактник из компрессора от холодильника! За качество извиняюсь, завтра пересниму

0

Отправлено 15 March 2011 - 01:53

катушку зажигания можно сделать самому из понижающего трансформатора, например от старого китайского магнитофона, я делал разрядник и использовал трансформатор от радио (раньше такое было, в розетку специальную включалось), нашел на чердаке. на трансформаторе две катушки: с тонким и толстым проводом, соединяем так : один тонкий провод соединяем с толстым проводом с плюсом на батарейке и с контактом свечи зажигания, второй толстый провод подключаем через прерыватель к минусу батарейки. Остался один тонкий проводок, его соединяем со вторым контактом свечи зажигания. если собрано правильно, то при замыкании или размыкании контактов прерывателя появится искра на свече зажигания, 4,5 вольтовой батарейки для этого вполне достаточно, 9 вольт просто замечательно

зело борзо

0

Отправлено 15 March 2011 - 15:17

Вообще то искра будет только при размыкании и конденсатор для умощнения поставить нужно на 0,3мкф и контакты гореть не будут.

Добавлено (15.03.2011, 15:17) --------------------------------------------- Нормальное видео 4Т из компрессора сделал.

0

Отправлено 15 March 2011 - 16:21

приделал трубку выхлопа, клапан надо прицепить... И у меня вот вопрос, как сделать топливный клапан (для подачи топлива)!? Сразу говорю, что топливо в жидком виде, тоесть не газ...

0

Отправлено 15 March 2011 - 16:25

А почему у тебя выхлоп по середине цилиндра? И что за топливный клапан? может карбюратор или впускной клапан.

0

Отправлено 15 March 2011 - 16:27

Ну, так задумано...:) Там у меня поршень чуть чуть за дырку заходит... Ну, вообщем так задумано... Впускной клапан надо сделать...

0

Отправлено 15 March 2011 - 16:36

Нее, так работать не будет, а как клапан делать я тебе ссылку давал.

0

Отправлено 15 March 2011 - 16:37

Там выпускной, а мне впускной нужен... Почему работать не будет!?

0

Отправлено 15 March 2011 - 17:01

там и про этот и про тот написано, но в основном про ВПУСКНОЙ. Ну так выпускной должен в головке стоять а не в середине цилиндра. Ну конечно можно дырку в цилиндре сделать, но выпускной клапан должен быть, а на сколько я понял его у тебя нет.

0

Отправлено 15 March 2011 - 17:36

Всмысле!? Я же вот его припаял на фото!!!:)

0

Отправлено 15 March 2011 - 19:03

там же просто трубочка и не там где нужно.

0

Отправлено 16 March 2011 - 21:54

motorist828, Ну ти даёш крутые двиги МОЛОДЕЦ !!!!

0

Отправлено 25 March 2011 - 01:20

Раскажу и про свой ДВС Клапана - шариковые. Как использовать шариковые клапана в этом двигателе придумал пользователь motorist828, за что ему мегареспект. цилиндр из ровной трубки из нержавейки Свечу мне дед дал, от мотоцикла МТ, я ее просто вклеил в цилиндр

клапана соедены с цилиндром с помощью трубок, эпоксидного клея, ваты и ткани. Вата и ткань, пропитаные эпоксидкой образуют очень прочное вещество

поршень из куска железной трубки, которая по внешнему диаметру была чуть больше внутреннего диаметра цилиндра.

грубо обточил ее на наждаке, потом надел на вал электродвигателя от стиралки и очень долго и нудно акуратно подгонял ее по размеру с помощью напильника. В трубке было просверлено два отверстия 2 или 3 мм, не помню для поршневого пальца. Кстате поршневой палец - сверло, которым и сверлил

выточил на наждаке круглую толстую пластинку из алюминия - это крышка поршня, туда ее забил молотком)) шатун из велосипедной спицы, но его погнуло нахрен, я его выровнял и примотал к нему кусок проволоки, чуть толсщей чем спица. Вал двигателя - вал старого електромотора, подшипник один от него же, который слева, другой от какой то хрени.

Кривошим - это толстая железная пластина, в которой просверлены отверстия, в которые запресованы основной вал, и вал кривошипа. Перед запресовкой пластину нагрел до красна, получилось что то среднее между термоусадкой и запресовкой

толкатель для выпускного клапана из велосипедной спицы, распределитель - это обточеное с одной стороны потолщение на валу. Маховик - какое то колесо))

зажигание сначала планировалось из пьезо зажигалки, но ничего не получилось Поставил просто старый трансформатор, подключил через прерыватель из полоски жести, его видно на фото, под кривошипом.

вместо карбюратора - баночка с топливом, всасиваемый воздух проходит через топливо, и насищается его парами. сейчас двигатель на стадии доработки. ну вот и все, если че интересует - спрашиваем. За ошибки не ругать! вот фото

А тут фото поршня

Видео как сюда закинуть я не знаю, поэтому просто дам ссылку

http://www.youtube.com/watch?v=X8CUpLFJrK0

сначала работает слабо, потому что не прогрет, а вконце заглох, потому что кончилось масло.

3

Отправлено 26 March 2011 - 10:54

самопальщик, Молодец... Можешь подробней объяснить как впускной клапан сделал!?:) И про зажигание расскажи подробней!?

0

Отправлено 26 March 2011 - 14:54

А можно схемы и фото впускных и выпускных клапанов. и схему системы зажигания плиз, а то я не могу понять никак как что и куда . Заранее спасибо

0

Отправлено 26 March 2011 - 21:26

Клапана шариковые, очень просто. Шарики можно выдерти из подшипника, но не очень маленького. Для этого нужно замотать его в тряпку(чтоб шарики не порозлетались), поставить на ченить железное и влупить сверху молотком или кувалдой. впускной клапан - просто пускает воздух в одну сторону К седлу шарик надо акуратно пристукать - постучать по нему молотком, когда он лежит в седле. Впускной клапан лучше сделать с регулировкой поджима, я сначала без нее сделал, но потом пришлось переделать.вот схема впускного клапана, рисовал сам, я не художник, но думаю будет понятно.

Пружинку на впускной клапан нужно найти чем помягче, после зборки двигателя нужно сделать минимальный поджим с помощю болта выпускной клапан поджимается пружинкой чуть сильнее, там необязательно делать регулировочный винт.

а вот схема расприделителя для выпускного клапана

Для зажигания лучше найти готовую котушку зажигания, пофиг от чего и подключить её по класической схеме у меня есть катушка зажигания, но нет кондеров чтоб ее подключить, и я сделал зажигание изстарого трасформатора Оно конечно не самое лучшее, но работает. Ищете трансформатор, надо чтоб давал хорошую искру, при подключнении на вторичку 12 - 18 вольт. надо его хорошенько пропарафинить, а то прошьет. Прерыватель из кнопки тут не подойдёт - искры не будет. нужно вырезать полоску жести, выгнуть ее как на фотографии и прикрутить под кривошипом, так что бы вал кривошипа черкал жестяной контакт

Пальцами нужно подогнуть полоску так, чтобы ток размыкался, не замыкался а РАЗМЫКАЛСЯ в средине хода поршня. Кстате, на вал кривошипа надо надеть кольцо из медной проволоки, для улучшения контакта. Один провод к валу, другой к полоске. но еще имеет значение и трансформатор, например мой дает искру, способную хорошо поджигать топливо при 18 вольтах. свечу можно сделать самодельную, но когда я делал, то не знал как, просто вклеил в двигатель свечу от мотоцикла.

надеюсь, вы знаете как работает двигатель Ленуара, если кто не знает - все описано тут

я не хочу прорекламировать этот сайт, просто сам делал из него, там нашёл как сделать шариковые клапана и все остальное. вот мой выпускной клапан, хорошо видно шарик

Клапана и свечу к цилиндру надо припаять или приклеить эпоксидным клеем. у меня клапана из алюминия, не паяются, да и паяльника нет.Поэтому я их склеивал. Щели уплотняем ватой, пропитаной эпоксидкой, все соединения надо для прочности покрыть тканью, пропитаной эпоксидкой. но я потом еще сделал, чтоб дым не с клапана выходил, а через выхлопную трубу) gam_romka_er, сделай че побольше, такой маленький ленуар работать не будет ИМХО.Надо как минимум 5 кубиков обьема и клапана должны быть в головке цилиндра, не путай с обычным двухтактником.

дохрена ж я написал

1

Отправлено 26 March 2011 - 21:49

самопальщик, лови +, сделано аккуратно и вполне компактно

зело борзо

0

Отправлено 26 March 2011 - 21:53

Приветствую) У меня есть идея как сделать зажигание. Есть такие зажигалки (на батарейках) которые метают искры. Они предназначены для газових плит (на кухне). В нутри их есть катушка которая издаёт искры также там есть два основных провода. В качестве свечи можно взять болт и просверли дырочку посередине, в неё вставить изолырованый поровод и окуратно заклеить. Второй провод можно припаять к самому боту и соединить контакты.

Готово

0

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Роторный двигатель своими руками

Для начала рассмотрим принцип действия роторного двигателя на рисунке 1 (или см. более подробно на странице «Принцип работы роторного двигателя»).

Рис. 1. Принцип действия (I—IV) и кинематическая схема (справа снизу) роторного двигателя. Обозначения позиций на схеме — см. рис. 2.

Для любителей-катеростроителей представит большой интерес возможность изготовления своими руками роторного двигателя данной конструкции в условиях небольшого завода или даже мастерских, имеющих лишь токарный, долбежный, фрезерный и сверлильный станки. Рассмотрим технологию изготовления деталей и сборки роторного двигателя.

Технология изготовления роторного двигателя упрощенной конструкции мощностью до 49 л. с.

Рис. 2. Конструктивная схема роторного двигателя: поперечный разрез (показан вариант с водяным охлаждением) и продольный разрез (вариант с воздушным охлаждением): 1 — корпус двигателя (см. рис. 4); 2 — ротор (см. рис. 6); 3 — продольные уплотнения — лопасти ротора (см. рис. 7, а); 4 — боковые (торцевые) уплотнения (см. рис. 7, б); 5 — медно-графитовый подшипник скольжения (Б на рис, 6); 6 — неподвижная центральная шестерня (см. рис. 8), связанная с ротором внутренним зацеплением 7; 8 — правый эксцентрик (см. рис. 9); 9 — левый эксцентрик (см. рис. 11) с валом; 10 — балансиры (см. рис. 10, а и б); 11 — стакан прерывателя (см. рис. 13, б); 12 — правый фланец (см. рис. 12, а); 13 — крышка-фланец (см. рис. 12, б), в которой закреплен вал неподвижной шестерни; 14 — втулка (см. рис, 10, в); 15 — стяжная шпилька между эксцентриками (см. рис. 10, г); 16 — левый фланец (см. рис. 13, а); 17 — маховик-вентилятор (см. рис, 14); 18 — кожух маховика-вентилятора (см. рис. 15). А — место свечи; Б — выхлоп; В — место карбюратора; Г — окно всасывания; Д — распределительный кулачок зажигания; Е — место магнето; Ж — подача масла от маслонасоса; И — место маслонасоса и бензонасоса; К — поток воздуха.

На двигатель можно надеть рубашку под водяное охлаждение, а на вал маслонасоса установить центробежный насос для подачи воды охлаждения.

В двигателе всего две основные детали, трудоемкие и сложные в изготовлении: это корпус и ротор двигателя.

Корпус. Корпус роторного двигателя можно изготовить не только литым, но и сварным. От шлифованной трубы Ø184 отрезаем две заготовки длиной по 240 мм, прихватываем и привариваем к ним с обоих концов фланцы, а затем на токарном станке торцуем эти фланцы вместе с корпусом точно в размер. На наружных поверхностях фланцев проводим риску по окружности Ø206 для сверления отверстий под болты и штифты.

Рис. 3. Изготовление корпуса роторного двигателя: а — половина корпуса, обработанная в размер; б — корпус, подготовленный для испытания.

Затем заготовки с торцованными фланцами обрезаем вдоль трубы фрезой (параллельно шлифованной поверхности трубы с допуском ±0,05) в размер 119 мм, после чего половинки корпуса (рис. 3, а) стыкуем и привариваем одну к другой. Для возможности гидравлического испытания корпуса ставим заглушки по торцам, в одну из которых вварена труба (рис. 3, б) для подачи воды.

По окончании испытаний привариваем наружные ребра охлаждения (рассматривается вариант с воздушным охлаждением), нижнюю прямостенную часть патрубка под выхлопную трубу и стаканы под свечи зажигания. По окончании сварки фрезеруем три выхлопных окна в патрубке и сверлим отверстия под свечи зажигания. Острые кромки необходимо закруглить под радиус 2 мм (кроме больших фланцев, где все углы должны быть острыми).

Рис. 4. Корпус с выхлопным патрубком: 1 — стакан под свечу; 2 — ребра воздушного охлаждения; 3 — прямостенная нижняя часть выхлопного патрубка; 4 — конусная часть выхлопного патрубка.

На рис. 4 приведен чертеж корпуса роторного двигателя и отдельно — конусного патрубка с фланцем крепления выхлопной трубы, привариваемого после фрезеровки окон.

Ротор. Ротор двигателя сварной. Основой его служит точеный стакан длиной 205 мм с внутренним отверстием Ø80 и наружным диаметром 111 мм. К этому стакану привариваем три продольные планки-ребра (рис. 5, а) с углом между их осями 120°.

Рис. 5. Детали ротора: а — продольные планки, образующие ребра ротора (3 шт.); б — боковые планки, образующие стенки ротора (6 шт.).

После этого устанавливаем на свои места и прихватываем боковые основные планки (рис. 5, б; 6 шт.), каждая пара которых образует одну стенку (грань) ротора. Боковые планки привариваем к продольным ребрам и к стакану (по торцам), а также свариваем каждую пару между собой.

По окончании сварки ротор отжигаем в печи и только после полного его охлаждения приступаем к чистовой обработке. Расточим чисто отверстие Ø80 на Ø84+0,005; затем одеваем ротор на оправку в центрах и ведем обработку с шлифовкой торцов и места посадки скользящего медно-графитового подшипника (Б на рис. 6) Ø100-0,05 длиной 20 мм.

Рис. 6. Ротор в сборе (без уплотнений): А — отверстия под пружины (3 шт. в одну сторону и 3 шт. в другую — на каждом ребре); Б — скользящий подшипник; В — шаблон для чистовой обработки ротора в сборе.

Зубья шестерни с внутренним зацеплением (m = 3; z = 30; ро = 90) долбим на долбежном станке (допустимо — на поперечно-строгальном).

Наружные поверхности ротора обрабатываем по шаблону (В на рис. 6) желательно — на долбежном станке с одной установки, как и шестерню. Размеры шаблона приведены на рис. 6. Для построения на окружности диаметром 120 мм откладываем хорды по 5 мм. Проводим радиусы указанной на рисунке величины R; полученные точки соединяем лекалом и точно обрабатываем. Наложив шаблон на отверстие Ø100, вычерчиваем на торце заготовки линии «треугольника», по которым и обрабатываем поверхности ротора.

В отверстие Ø100 по концам ротора запрессовываем медно-графитовые скользящие подшипники (можно заменить их подшипниками из латуни). При латунных подшипниках — прессовая посадка, а при медно-графитовых втулках — тугая.

Рис. 7. Уплотнения ротора: а — продольные пластины по ребрам ротора: I — чугунные (всего 6 шт.); II — латунные (всего 6 шт.); III — чугунные (6 шт.) — вариант без пружин. б — боковые (торцовые) пластины из латуни (6 шт.); в — пружина.

Уплотнения трех ребер ротора состоят каждое из четырех пластин (рис. 7, а) — двух чугунных и двух латунных, которые тремя пружинами (рис. 7, в) отжимаются вверх и влево (две пластины) и вверх и вправо (другие две пластины). Чугунные уплотнительные пластины лучше всего изготовить из белого (отбеленного) чугуна или из чугуна для центробежной отливки. На рис. 7, а приведены два варианта конструкции чугунных пластин. Боковые (торцевые) уплотнения (рис. 7, б) ротора состоят только из латунных пластин, прижимающихся к стенкам пружинами.

Изготовление остальных деталей и сборка роторного двигателя

Сварной ротор вращается вокруг неподвижной центральной шестерни (m = 3; z = 20; Do = 60), показанной на рис. 8.

Рис. 8. Центральная неподвижная шестерня: А — места посадки подшипника № 204; Б — 4 отв. Ø6 для смазки.

Справа на вал шестерни (Ø20+0,03) надет подшипник № 204, на который ставится правый эксцентрик с восемью шлицами, показанный на рис. 9.

Рис. 9. Правый эксцентрик, надеваемым на вал неподвижной центральной шестерни. Эксцентрицитет 15 мм. А — место посадки подшипника № 204; Б — поверхность работы медно-графитового подшипника; В — по окружности сверлить 8 отв. Ø6 для смазки; Г — отверстия под болты со втулками.

На шлицы правого эксцентрика ставится правый балансир (рис. 10, а), имеющий шестерню для передачи вращения.

Рис. 10. Детали роторного двигателя: а — правый балансир ротора; б — левый балансир ротора; в — втулка на валу шестерни; г — стяжная шпилька-втулка между эксцентриками (3 шт.); д — балансировочный болт;

е — втулка. А — посадка подшипника № 204; Б — зубчатое колесо: m = 2; z = 30; ро = 60;

В — торцевать с одной установки с нарезкой резьбы.

Для упора подшипников № 204 между ними на вал Ø20 неподвижной шестерни (под правым эксцентриком) надевается втулка (рис. 10, в). Слева в неподвижную шестерню запрессовывается подшипник, в который входит конец вала с левым эксцентриком, показанного на рис. 11.

Рис. 11. Вал ротора с левым эксцентриком. Эксцентрицитет 15 мм. Обработка кр. Δ6. А — шпоночная канавка (10 мм, l = 30, глубина 12 мм) с двух сторон; Б — с двух сторон глубиной 4 мм; В — поверхность работы медно-графитового подшипника; Г — подшипник № 204; Д — подшипник № 207; Е — 16 отв. Ø6 для смазки; Ж — 7 отв. Ø16 для облегчения.

Для скрепления левого и правого эксцентриков между собой соединяем их тремя стяжными шпильками-втулками (рис. 10, г), в концы которых ввинчиваются винты М10.

Сварной ротор, полностью собранный с эксцентриками и балансирами, скрепляется специально изготовляемым балансировочным болтом с втулкой (рис. 10, д, е) и балансируется на специальном балансирном станке или вручную на двух рейках-ножах. После точной балансировки производится сборка ротора с корпусом; ротор должен легко проворачиваться от руки.

Сварные фланцы (рис. 12, а и 13, а) после сварки должны пройти отжиг в печи.

Рис. 12. Правый сварной фланец (а) и его крышка-фланец (б). А — отверстия с двух сторон сверлить точно ±0,003; Б — всасывающее окно.
Рис. 13. Левый фланец (а) и вставляемый в него стакан (6) катушки зажигания и прерывателя. А — приварить патрубок карбюратора; Б — при сборке сверлить отверстия Ø16; В — отверстия вентилятора; Г — отверстия крепления фланца; Д — прерыватель; Е — конденсатор; Ж — от мотопилы «Дружба».

Шлифуем рабочие поверхности фланцев с расточкой отверстия и шлифовкой по торцу, а также наносим риски для сверления крепежных отверстий. Восемь отверстий правого фланца необходимо сверлить по указанным диаметрам с допуском ±0,003 мм. Деталь следует обрабатывать с одной установки с шлифовкой торцевой стороны.

Между фланцами и корпусом роторного двигателя ставится латунная прокладка толщиной 0,2—0,1 мм.

Правый фланец с наружной стороны закрывается крышкой-фланцем (рис. 12, б), к которой крепится на шпонках неподвижная центральная шестерня. После этого снаружи можно ставить магнето, маслонасос, стартер или пусковое приспособление, а также бензонасос. Магнето можно использовать от пускового двигателя трактора «ДТ-54».

На вал с левым эксцентриком производим посадку шарикоподшипника № 207, на который садится левый фланец (рис. 13, а). На этот же вал устанавливаем левый балансир (рис. 10, б), а затем стакан (рис. 13, б), к которому крепятся катушки зажигания и прерыватель. Для опережения зажигания стакан может поворачиваться. От катушек зажигания наружу выходит один высоковольтный провод к свече зажигания.

Катушка зажигания состоит из прерывателя и трех катушек с тремя сердечниками из трансформаторного железа, набранных в пакет, соединенных заклепками и обработанных на токарном станке.

Рис. 14. Маховик-вентилятор. А — кулачки прерывателя; Б — магниты; В — трансформаторное железо; Г — лопасти вентилятора.

Маховик-вентилятор (рис. 14) можно изготовить из дуралюмина или алюминия с заливкой в маховик пластинчатых магнитов с пакетами из трансформаторного железа. Кулачки прерывателя изготовлены совместно с маховиком. В данный маховик устанавливается шесть магнитов.

После маховика устанавливается его кожух (рис. 15) с шарикоподшипником № 207. Этот шарикоподшипник зажимается конической шестерней с коренной гайкой.

Рис. 15. Кожух маховика-вентилятора. А — ребро.

После полной сборки и прокручивания ротора от руки двигатель ставится на стенд и в холодную вращается 24 часа с подливкой масла во всасывающее окно.

Карбюратор (от машины «Москвич-400») крепится на патрубок левого фланца (см. А на рис. 13, а). Смесь бензина, масла и воздуха из камеры левого балансира устремляется через окна внутрь сварного ротора и охлаждает его, а затем попадает в камеру правого балансира, откуда через всасывающее окно поступает в рабочий цилиндр.

Заключение

Данный двигатель с рабочим объемом 247 см³ и степенью сжатия 7 был изготовлен в ноябре 1963 года. Его ротор был изготовлен из стали 18ХНЗА, а корпус отлит из алюминиево-магниевого сплава под давлением.

Этот двигатель работал на бензине Б-90 с маслом МС, но для улучшения охлаждения в топливо добавлялся бензол и метиловый спирт. Двигатель развил мощность 49 л. с. при 18000 об/мин и температуре выхлопных газов 980° С.

В другом варианте роторного двигателя при том же рабочем объеме 247 м³ степень сжатия была повышена вдвое — до 14; это дало возможность получить большую мощность — 57 л. с. при 21240 об/мин и температуре выхлопных газов 1120° С. Этот двигатель работал на смеси из метилового спирта (70%) и бензола (30%); для смазки применялось касторовое масло. При этом были расширены фазы газораспределения.

Испытания нового роторного двигателя продолжаются. Ведутся исследования его работоспособности и долговечности; производится замена уплотнительных пластин с применением различных материалов.

Данный роторный двигатель проработал 80 часов в полете (на малом ранцевом вертолете на одного человека).

Н. Н. Мельник, «Катера и яхты», 1965 г.

вернуться в раздел

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Доработка ДВС своими руками. Part2 — DRIVE2

Нашел на просторах интернета статью с картинками по доработке двигателя. Положу их сюда, может кому пригодится.

Доработка ГБЦ

Доработка ГБЦ

необходимый инструмент

расширение канала

смещение при расточке каналов

Дальше лежит фотография шлифованной головки. Уши в камере сгорания не сделаны. Клапана новые, возможно Т-образные, но не увеличенные. Хочу обратить внимание на то что угол между плоскостью головки и камерой сгорания должен быть острым, без сколов и под 90 градусов. Никогда его не сглаживайте.

головка блока цилиндров

расточка седел клапанов

сравнение Т-образных клапанов с обычными

Т-образный облегченный клапан и обычный

шлифованные каналы

расточка канала фрезой

фреза

Доработка ШПГ

разница поршней

поршни

облегченные шатуны

облегченные шатуны

Спортивный поршень ВАЗ 1300 70х годов.


Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5