Шевроле ланос при нажатии на газ провалы и рывки


как устранить ⋆ I Love My Car

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

 

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

  1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне.
  2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
  3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
  4. Сложный запуск на фоне провалов, высокий расход топлива.
  5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

 

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР. Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

 

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах. То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Давление в рампе не должно быть ниже нормы

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

  1. Низкая производительность топливного насоса.
  2. Забитый топливный фильтр.
  3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Самодельный прибор для измерения давления в рампе

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

  1. Проверка до топливной рампы, давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
  2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
  3. Проверка форсунок, не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

 

Причина провалов – подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра. В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

Контакты и прошивка ЭБУ

 

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута, а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

 

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

 

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

  • 0-10 °С — 4,5-7,5 Ом;
  • 20-30 °С — 2-3 Ом;
  • 40 °С — 0,8-1,6 Ом;
  • 80 °С — 0,2-0,4 Ом.

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228. По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С.

Датчик неровной дороги Ланос     

 

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило сообщать ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией, которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

 

8 235

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы устранения)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с этим растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей. К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.

Почему ваша машина рывков, кренится или заикается при ускорении

Когда вы нажимаете на педаль газа, кажется, что машина дергается, трясется, раскачивается или заикается, обычно это результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесс горения.

Однако есть и другие причины. Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, прежде чем ее устранение станет еще хуже и дороже.

# 1 - Грязные топливные форсунки

Это распространенная и досадная проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности в автомобиле и рывкам при движении с постоянной скоростью или после остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.

Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки. К счастью, этот процесс довольно прост при использовании очистителя топливной форсунки или топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с этой задачей. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.

# 2 - Каталитический нейтрализатор забит

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля. Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток в выхлопной системе.

Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо рывков, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.

Вы можете удалить мелкие засорения, предварительно используя хороший очиститель каталитического нейтрализатора. Если это не поможет, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 - Неисправный датчик массового расхода воздуха

Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача - измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.

При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете почувствовать, как ваш автомобиль неожиданно дергается или уносится вперед при движении на высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 - Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не поступает нужное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.

В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе, и ваш автомобиль будет рывком или рывком двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра - довольно простой и недорогой процесс.

# 5 - Грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или разбрызгивается при ускорении. Напротив топливной составляющей находится надлежащий забор воздуха.

Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля - это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, снизит производительность и вызовет рывки.

Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут. В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки при разгоне.

# 6 - Неисправные свечи зажигания

Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания необходима хорошая искра, чтобы правильно воспламенить топливо в каждом цилиндре.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и приведет к пропуску зажигания в двигателе.Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или затворяется при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 - Накопление влаги

В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат. В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице.Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, ​​как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может вызвать нагрузку на ваш двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск образования конденсата, когда укрытие невозможно, и вы ожидаете более холодной погоды.

# 8 - Изношенный трос акселератора

В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих автомобилях.Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение. Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленной помощи, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.

# 9 - Неисправный модуль управления трансмиссией

Если вы ведете автомобиль с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается прямо во время переключения передач, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (или соленоид).

Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.

Хотя это не обычная точка отказа, это стоит учитывать при устранении неполадок.

.

6 причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль газа

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Симптомы того, что автомобиль не ускоряется, как раньше, могут возникать на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти знаки при обычной повседневной вождении, но они становятся совершенно отчетливыми при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Именно в таких ситуациях водители могут заметить очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их транспортного средства изо всех сил пытается не отставать.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика скорости в вашем автомобиле

Распространенные причины автомобилей, которые не ускоряются должным образом

Это обычная проблема для автомобилей с большим пробегом, но серьезных или непосредственных опасений относительно основного двигателя нет проблемы. Некоторые из причин на самом деле незначительны и должны быть сначала проверены, чтобы найти проблему и, возможно, исправить ее.Вот некоторые из наиболее распространенных причин:

# 1 - Датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или измеритель) расположен и прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающего в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета топливовоздушной смеси.

Самым признаком неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не ускоряется должным образом.

# 2 - Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода - это устройство, функция которого заключается в мониторинге выхлопных газов транспортного средства, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого транспортного средства.

Короче говоря, автомобилю необходимо достаточное количество топлива для того, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и при необходимости ускоряться.

Этот датчик отправляет информацию о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик будет поврежден, то двигатель этого транспортного средства не будет знать, какое соотношение воздушно-топливной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может привести к медленному ускорению транспортного средства даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным, когда это необходимо.

# 3 - Неисправность TPS

Основным принципом работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) является определение угла открытия дроссельной заслонки, который регулируется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ЭБУ.

Если TPS неисправен, скорость двигателя не может контролироваться педалью акселератора, и скорость двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без какого-либо нажатия или нажатия педали.

№ 4 - Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр - еще одна причина, по которой автомобиль не разгоняется, как положено, когда это необходимо. С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать требуемое ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

# 5 - Забитые или грязные воздушные фильтры

Подобно тому, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом для использования в топливовоздушной смеси, которая будут отправлены в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр засорен, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению. Как можно скорее замените воздушный фильтр.

# 6 - Ремень ГРМ

Этот компонент таков, как звучит. Ремень ГРМ - это нечто вроде VIP в списке ключевых компонентов двигателя. Если этот ремень смещен хотя бы на 1 зуб, это может вызвать довольно заметные проблемы с ускорением.

Однако на этом список причин плохого разгона не заканчивается.Другие виновники медленного ускорения могут включать пробуксовку сцепления, саму систему трансмиссии или неожиданную или не связанную проблему, которая может удивить даже опытных механиков.

Если вам неудобно искать неисправности в автомобиле, который не ускоряется, я рекомендую отнести автомобиль к надежному механику и позволить ему полностью осмотреть его. Это позволит ему правильно диагностировать проблему и рекомендовать предлагаемое решение.

.

11 причин потери мощности автомобиля при ускорении (и способы их устранения)

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

Если вы ведете машину и замечаете, что вы теряете мощность при ускорении, может быть только одна из две причины для этого. Либо у вас недостаточно топлива в вашем автомобиле, либо у вас недостаточно мощности.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Есть много причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность, особенно при ускорении.Вот некоторые из этих распространенных причин:

  • Механические проблемы , такие как: низкая компрессия, засорение топливного фильтра, грязный воздушный фильтр, засорение выпускного коллектора
  • Неисправность датчиков , таких как: датчик положения распределительного вала, датчик массового расхода воздуха, кислородный датчик , датчик коленчатого вала и все датчики, относящиеся к системе EFI.
  • Неисправность исполнительных механизмов , например: неисправные форсунки, неисправный топливный насос, неисправные свечи зажигания

11 Причины потери мощности автомобиля при ускорении

Есть несколько различных причин между бензиновыми и дизельными двигателями.Ниже приведены 11 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль или грузовик теряют мощность при попытке ускорения:

# 1 - Низкое сжатие (газовый и дизельный двигатель)

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал должным образом и обеспечивал достаточную мощность Для транспортного средства должна быть хорошая компрессия цилиндров на протяжении всего процесса сгорания. Если компрессия низкая, то мощность двигателя будет низкой. В результате двигатель просто не работает должным образом. Диагностика низкой компрессии цилиндра - следующий шаг к решению.

# 2 - Забит топливный фильтр (газовый и дизельный двигатели)

Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом вашего автомобиля. Задача топливного фильтра - фильтровать бензин на предмет любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Таким образом, когда топливный насос отправляет бензин в двигатель, этих примесей там не будет.

Топливный фильтр - это буквально барьер между загрязнениями в бензине и двигателем вашего автомобиля.Если бы у вас был грязный топливный фильтр или фильтр, который не мог выполнять свою работу должным образом из-за повреждения или засорения, то эти загрязнения попали бы в двигатель и в какой-то момент стали причиной дорогостоящих повреждений.

Как только это произойдет, двигатель в конечном итоге потеряет мощность, и общая функциональность автомобиля будет нарушена. Замена топливного фильтра - самое простое решение.

# 3 - Плохой воздушный фильтр (бензиновый и дизельный двигатели)

Камера внутреннего сгорания двигателя отвечает за смешивание бензина и воздуха для выработки энергии, необходимой для работы вашего автомобиля.Прежде чем воздух попадет в камеру, он должен пройти через воздушный фильтр, который задерживает насекомых, мусор и другие загрязнения, которые могут в нем находиться.

Если эти примеси попадут в двигатель, они могут вызвать серьезные повреждения. Однако воздушные фильтры, как правило, забиваются после того, как они некоторое время использовались.

Когда воздушный фильтр забивается, он ограничивает количество воздуха, который может попасть в камеру внутреннего сгорания. Это отрицательно повлияет на функциональность автомобиля, поскольку двигатель не сможет генерировать достаточное количество энергии для запуска автомобиля.Замените воздушный фильтр, и вы будете как новые. Если у вас есть многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, просто очистите его в соответствии с инструкциями производителя.

№ 4 - Забита выхлопная труба (газовый и дизельный двигатели)

В выхлопной системе есть два фильтра; глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора состоит в том, чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ, образующихся из выхлопных газов.

Что касается глушителя, то его задача - просто уменьшить количество производимого шума.Если выхлопная труба или какой-либо из ее фильтров забьются, это ослабит функциональность двигателя из-за снижения его мощности и замедления движения транспортного средства при попытке ускориться.

Забитая выхлопная система - это плохо для любого автомобиля, но еще хуже для автомобиля с турбонаддувом.

# 5 - Неисправность датчика положения распределительного вала (бензиновый и дизельный двигатели)

Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распределительного вала автомобиля и ее отправку в электронный модуль управления (ECM).

Этот модуль представляет собой компьютер, который сегодня установлен в большинстве автомобилей на дорогах. Как только информация о скорости распределительного вала будет отправлена ​​в ECM, компьютер будет управлять синхронизацией как впрыска топлива, так и зажигания на основе этой информации.

Однако, если есть неисправность датчика положения распределительного вала и он не может отправить эту информацию в ECM, это сильно повлияет на производительность двигателя и, скорее всего, не сможет нормально работать.

# 6 - Неисправность датчика массового расхода воздуха (газовый двигатель)

Основная задача датчика массового расхода воздуха заключается в измерении количества воздуха, поступающего в двигатель, и последующем сообщении этого количества в модуль управления трансмиссией. Оттуда модуль будет использовать эту информацию для расчета нагрузки на двигатель.

Если возникнет какая-то неисправность датчиков, производительность двигателя снизится.

# 7 - Неисправность датчика кислорода (газовый и дизельный двигатель)

Когда выхлопные газы покидают двигатель вашего автомобиля, количество выходящих газов измеряется датчиком кислорода.Затем электронный модуль управления использует эту информацию для определения в реальном времени соотношения воздух-топливо, которое существует в двигателе транспортного средства.

Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Это позволяет системе газораспределения двигателя и системе впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Датчик кислорода даже обеспечивает поддержку контроля выбросов.

Но если бы произошла неисправность кислородного датчика, он не смог бы точно отправить информацию о соотношении воздуха и топлива в электронный модуль управления.Это может привести к ухудшению работы двигателя и, в конечном итоге, отрицательно сказаться на окружающей среде.

№ 8 - Неисправные топливные форсунки (газовые и дизельные двигатели с системой Common Rail)

Топливные форсунки являются важным элементом управления двигателем транспортного средства. Они расположены в топливной системе автомобиля, и их основная задача - распылять топливо внутри двигателя.

Компьютер двигателя - это то, что управляет топливной форсункой, а также определенными временными интервалами и схемами, в которых форсунка распыляет топливо в двигатель.Таким образом, двигатель сможет работать с максимальной эффективностью в различных условиях движения.

Вы обнаружите, что в наши дни на большинстве транспортных средств есть топливные форсунки. Если бы топливная форсунка каким-либо образом повредилась или вышла из строя, то двигатель не смог бы вырабатывать достаточное количество энергии для запуска транспортного средства. Вы можете ожидать возникновения всевозможных проблем с производительностью двигателя, поскольку топливная форсунка является важной частью топливной системы.

# 9 - Неисправный или слабый топливный насос (бензиновый двигатель)

Топливный насос отвечает за забор топлива из бензобака и подачу его в двигатель транспортного средства.Мало того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, чтобы соответствовать требованиям двигателя по максимальной производительности.

Если что-то выйдет из строя или пойдет не так с топливным насосом, возникнут проблемы с ускорением автомобиля, и, в конечном итоге, производительность двигателя окажется под угрозой.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика положения дроссельной заслонки

# 10 - Неисправные свечи зажигания (газовый двигатель)

Свечи зажигания являются важным компонентом двигателя внутреннего сгорания автомобиля.После того, как катушка зажигания посылает электрический сигнал на свечи зажигания, они передают этот сигнал в камеру сгорания, так что ее воздушно-топливная смесь может быть воспламенена электрической искрой.

Если свечи зажигания когда-либо выйдут из строя, производительность двигателя снизится и, в конечном итоге, выйдет из строя совсем.

Читайте также: Причины высокого расхода топлива в дизельных и бензиновых двигателях автомобиля

# 11 - Неисправная катушка зажигания (газовый двигатель)

Катушки зажигания системы зажигания служат электронным элементом управления двигателем, который отвечает за преобразование 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт.Это напряжение необходимо для генерации электрической искры, которая может воспламенить топливно-воздушную смесь двигателя.

В случае отказа катушки зажигания автомобиль не сможет разогнаться и его мощность будет потеряна.

Другие причины отсутствия питания при ускорении

  • Неисправность турбонагнетателя
  • Неисправность клапана рециркуляции ОГ
  • Неисправность нагнетательного клапана ТНВД (обычный дизельный двигатель)
.

Самые распространенные причины проскальзывания трансмиссии

Мы все знаем, что такое автоматическая трансмиссия, в основном - в основном, по крайней мере, - поэтому я не собираюсь утомлять вас подробностями о том, как она преобразует мощность вашего двигателя в мощность. у колес. Но вы должны знать, что в этом процессе задействовано много гидравлической жидкости, а также шестерен и муфт.

Если вы не знаете, почему у вашего автомобиля пробуксовывает коробка передач, у меня, возможно, есть ответ, хотя вы, возможно, не захотите слышать то, что я говорю.

Причина пробуксовки трансмиссии зависит от типа трансмиссии, установленной в вашем автомобиле. Есть три типа трансмиссий: автоматическая, стандартная (или «ручная») и вариатор (бесступенчатая трансмиссия). Я рассмотрю два наиболее распространенных типа: автоматический и стандартный.

Почему моя автоматическая коробка передач пробуксовывает?

Если у вас автоматическая коробка передач и она "проскальзывает" во время движения, то есть двигатель автомобиля работает без передачи мощности на колеса, то наиболее частой причиной (хотя и не единственной возможной) является низкий уровень трансмиссионной жидкости. .Если проскальзывание вызвано низким уровнем жидкости, оно будет ухудшаться по мере нагрева коробки передач.

Почему у меня пробуксовывает механическая коробка передач?

В стандартной («ручной») коробке передач тоже используется жидкость, но утечки - не обычная проблема; стандартная трансмиссия может потерять всю свою жидкость и никогда не проскользнуть, хотя в конечном итоге она заблокируется при движении по дороге. Если у вас стандартная трансмиссия, и она скользит - двигатель вращается, но не передает мощность на колеса - проблема обычно в сцеплении.

Далее в статье я расскажу, как диагностировать эту проблему.

Что делать, если в вашей автоматической коробке передач мало жидкости

Следующий вопрос: почему? Наверное, потому что у вас течь. Возможно, вы заметили красную трансмиссионную жидкость на подъездной дорожке или на парковке на работе, но вам не приходило в голову, что она исходит из вашей машины. Причиной утечки, вероятно, является отказ одного из уплотнений, удерживающих масло внутри трансмиссии (хотя есть и другие места, где трансмиссия может протекать).Количество уплотнений в трансмиссии зависит от того, какой у вас автомобиль: переднеприводный, полноприводный или заднеприводный.

Если у вас есть протекающее уплотнение, и вы вовремя поймаете его, прежде чем оно повредит вашу трансмиссию, есть вероятность, что ремонт будет относительно дешевым. Сами уплотнения не являются дорогостоящими деталями, но в зависимости от того, где они расположены, их замена может занять много времени.

Если ваш механик проверил утечку, и он сказал вам, что это просто уплотнение оси, это может стоить вам пары часов работы, и вы можете вернуться в дорогу через несколько часов, если детали будут исправны. легко доступны.Неисправности уплотнения оси - обычное дело, и у дилера обычно есть эти уплотнения на складе. Но если это ваше уплотнение первичного вала, оставьте машину на день или два и ожидайте, что затраты на рабочую силу будут выше восьми-десяти часов.

На этой фотографии показана утечка через уплотнение первичного вала. Для замены этого уплотнения трансмиссию нужно снять с автомобиля; эта работа может стоить дорого.

Проверка и доливка жидкости для автоматической коробки передач для предотвращения проскальзывания

Если ваша трансмиссия протекает, вы захотите ее исправить.Между тем, если вам необходимо управлять автомобилем с негерметичной коробкой передач, вам следует долить жидкость.

Изучите руководство пользователя, чтобы узнать, как именно следует проверять уровень трансмиссионной жидкости. Некоторые производители хотят, чтобы вы проверяли уровень трансмиссионной жидкости, когда двигатель прогрет и работает с трансмиссией в стоянке, другие производители, такие как Honda, попросят вас проверять его при прогретом, но не работающем двигателе. Так что не забудьте прочитать руководство пользователя, НЕ УГАДАЙТЕ!

Если уровень трансмиссионной жидкости низкий и не отображается на щупе, добавьте трансмиссионную жидкость - подходящую трансмиссионную жидкость.Каждый производитель автомобилей использует определенную жидкость. Если вы используете неподходящую жидкость, вы можете повредить трансмиссию изнутри, поэтому еще раз проверьте руководство по эксплуатации. Заполните его до верхней линии на щупе и затем отнесите к своему механику.

Примечание: Иногда, когда в автоматической коробке передач заканчивается жидкость, а вы доливаете ее, внутри трансмиссии образуются воздушные карманы, которые не позволяют жидкости попасть ко всем частям механизма. После добавления жидкости я предлагаю, чтобы во время движения автомобиля вы переместили рычаг переключения передач через разные передачи на селекторе переключения, а затем снова проверьте жидкость.Перемещение переключателя через шестерни перенаправляет жидкость к различным частям трансмиссии и удаляет воздушные карманы. Возможно, вам придется проделать эту процедуру несколько раз или даже объехать на машине блок, а затем перепроверить уровень жидкости.

Примечание : Я не рекомендую использовать добавки, которые должны остановить утечку; они могут заблокировать передачу. Используйте жидкость для автоматических трансмиссий, которую производит производитель вашего автомобиля.

Другие жидкости, вытекающие из автомобилей

Если вас беспокоят другие жидкости, помимо жидкости для автоматической коробки передач, которые, кажется, вытекают из вашего автомобиля, вот несколько полезных советов.

Распространенная причина проскальзывания механической коробки передач: изношенное сцепление

Если вы считаете, что сцепление начинает проскальзывать, вы можете попробовать испытание на остановку. Включите третью передачу и попробуйте начать движение, как обычно, как если бы вы были на первой передаче. Если ваше сцепление работает должным образом, полное отключение сцепления должно заглохнуть. Однако, если сцепление пробуксовывает, обороты двигателя увеличиваются, автомобиль начинает медленно катиться, и вы будете чувствовать запах горящей бумаги, исходящий из моторного отсека.Когда сцепление начнет буксовать, вы почувствуете его запах. Это похоже на запах перегретых тормозов.

Существует множество причин проскальзывания сцепления, но наиболее частая причина - износ сцепления. Диск сцепления может прослужить от 20000 до 200000 миль - все зависит от того, как вы водите, - но, как и тормозная колодка, он является расходным материалом и со временем израсходуется, в результате чего детали будут шлифовать металл о металл. Если диск сцепления изношен, его необходимо заменить, как правило, вместе с диском сцепления и одним или двумя подшипниками.Если вовремя не заменить изношенное сцепление, возможно, придется заменить и маховик (большой кусок металла рядом с ним).

Езда на сцеплении, то есть когда вы оставляете ногу на педали сцепления, когда вы ее не используете, действительно может быстро съесть диск сцепления, особенно если вы едете по холмистой местности. Если вы новичок и впервые научитесь пользоваться сцеплением, это может вызвать большой износ. Обучение вождению на стандартной коробке передач может в конечном итоге стоить вам денег, если вы не научитесь быстро с ней разбираться.

Кроме того, сцепления скользят по причинам, не связанным с износом или неправильным обращением. Если через уплотнение первичного вала протекает трансмиссионное масло на диск сцепления, это вполне может вызвать пробуксовку сцепления. Еще одна частая причина пробуксовки сцепления - неисправный или поврежденный нажимной диск. Прижимная пластина приводится в действие пружиной высокого напряжения. Если по какой-либо причине давление на диск сцепления не распределяется равномерно, сцепление начнет проскальзывать.

Ценю ваши вопросы!

Существует множество возможных причин пробуксовки коробки передач, и я не смог охватить все из них выше.Если у вас есть какие-либо вопросы, просто оставьте их в поле для комментариев ниже.

.

Смотрите также


Интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у наших специалистов, заполнив форму, приведенную ниже. Мы с радостью Вас проконсультируем!
Почта:
Ваше Имя:
Сообщение:
30+5